في رأيي، فإن تسمية دروس التصوير أو دورات التصوير دروس/دورات "للمبتدئين" هو أمر مضحك للغاية... ففي نهاية المطاف، غالبًا ما يمرر المحترفون الأمر دون الكثير من التدريب. ومع ذلك، بالنسبة للمحترفين والهواة الأكثر "تقدمًا"، هناك دروس رئيسية سيتم تقديمها أيضًا على موقعنا في المستقبل.
اختر كاميرا (سواء كانت كاميرا SLR أو غيرها)، ثم تعلم كيفية استخدامها، وفهم تعقيدات إنشاء التركيبة في الإطار، ومعالجتها في Photoshop - اكتشف كل شيء - سيساعدك موقعنا. أبحث عن دروس التصوير الفوتوغرافي كاميرا سلر؟ مذكورة بلغة بسيطة ومفهومة؟ مجانا؟ لقد وجدتهم! هل تريد استخدام الكاميرا المدمجة الخاصة بك بنسبة 100%؟ وسنحاول المساعدة في هذا! بعد كل شيء، ليس كل شيء يعتمد على التكنولوجيا!
بالطبع، توصياتنا ونصائحنا ليست حلاً سحريًا، ويجب على كل من يقرر تخصيص وقته لدراسة التصوير الفوتوغرافي أن يفهم ذلك! ومع ذلك، فإن التصميم والمثابرة والتعطش للإبداع سيكونون مساعدين لك!
الفكرة الرئيسية لهذا القسم هي أن فن التصوير الرقمي للمبتدئين لتعلمه يجب تقديمه للطالب بأفضل طريقة ممكنة - يمكن الوصول إليها وشعبية ومنهجية. جميع الدروس على موقعنا مجانية، فمن ناحية هذا أمر جيد، ومن ناحية أخرى تحتاج إلى التحفيز الذاتي. أتمنى أن يكون لديك وأن تكون الدروس مجانية ستكون مجرد ميزة إضافية!
في هذه اللحظة- تغطي الدروس المواضيع التالية:
اختيار الكاميرا- ستساعدك مجموعة مختارة من المقالات في معرفة الكاميرا المناسبة لك! بالطبع، يتم الاهتمام أيضًا باختيار العدسة (إذا قررت شراء كاميرا DSLR) وملحقات التصوير الفوتوغرافي الأخرى.
أساسيات التصوير الفوتوغرافي، تقنيات التصوير - يجمع هذا القسم بين المواد المخصصة في المقام الأول لـ "الدمى" الذين ليسوا على دراية بالكاميرا الخاصة بهم و"أساسيات" التصوير، يوصى بالدراسة - أولاً وقبل كل شيء! ستكون المعلومات ذات أهمية خاصة لمستخدمي كاميرات SLR. ستجد هنا معلومات حول كيفية العمل مع الكاميرا (DSLR، أو نقطة التصوير الرقمية)، وأساسيات التركيب.
تعبير- قسم فرعي مخصص لقضايا التكوين في التصوير الفوتوغرافي. وبعد دراسة دروس التصوير الرقمي في هذا القسم يمكنك معرفة ماذا صور جميلة- تختلف عن ليست جميلة جدًا، وكيفية إصلاحها! كيفية وضع الموضوع في الإطار، ومن أي جانب يتم التصوير منه، ومن أي جانب - لا توجد طريقة في العالم! التكوين هو أهم جزء في التصوير الفوتوغرافي!
نصيحة عملية للمصور- سيساعد هذا الجزء من دروس التصوير الفوتوغرافي الرقمي المصورين المبتدئين والأكثر خبرة على تعلم كيفية وضع معرفتهم موضع التنفيذ وإضفاء الحيوية على أفكار الصور الخاصة بهم! مقالات غنية بالرسوم التوضيحية - نأمل أن تكون مفهومة ومثيرة للاهتمام بالنسبة لك!
لاحقًا على موقعنا ستكون هناك مقالات مخصصة لمعالجة الصور في برامج تحرير الرسوم.
هذه المقالة مخصصة في المقام الأول لأولئك الذين جاءوا إلى الموقع لأول مرة مع الرغبة في تعلم كيفية التقاط الصور. سيكون بمثابة دليل لبقية مواد الموقع، والتي يجب عليك الانتباه إليها إذا قررت فجأة "ترقية" مهاراتك في التصوير الفوتوغرافي.
قبل سرد تسلسل أفعالك، سأقول أن التصوير الفوتوغرافي يتكون من منطقتين كبيرتين - التقنية والإبداعية.
الجزء الإبداعي يأتي من خيالك ورؤيتك للمؤامرة.
الجزء الفني عبارة عن سلسلة من الضغط على الأزرار، واختيار الوضع، وتعيين معلمات التصوير من أجل تحقيق فكرة إبداعية. لا يمكن للتصوير الفوتوغرافي الإبداعي والتقني أن يوجد بدون بعضهما البعض، بل يكمل كل منهما الآخر. قد تكون النسبة مختلفة وتعتمد فقط على قرارك - بأي كاميرا ستلتقط الصور (DSLR أو الهاتف الذكي)، بأي وضع (تلقائي أو)، بأي تنسيق ()، هل ستستخدمها لاحقًا أم ستتركها كما هي؟
إن تعلم التصوير الفوتوغرافي يعني تعلم كيفية تحديد العمل الذي ستقوم به بنفسك والعمل الذي ستعهد به إلى التكنولوجيا. المصور الحقيقي ليس هو من يصور فقط في الوضع اليدوي، بل هو الذي يعرف ويعرف كيف يوجه القدرات التقنية للكاميرا في الاتجاه الصحيح ويحصل على النتيجة التي خطط للحصول عليها.
فهم كلمة "التصوير الفوتوغرافي"
هذا هو المستوى "الصفر"، وبدون إتقانه لا فائدة من المضي قدمًا. التصوير الفوتوغرافي هو "الرسم بالضوء". سيبدو نفس الكائن مختلفًا تمامًا في الإضاءة المختلفة. الضوء مهم في أي نوع من أنواع التصوير الفوتوغرافي. هل ستكون قادرا على اللحاق ضوء مثير للاهتمام- التقط لقطة جميلة. ولا يهم ما لديك بين يديك - جهاز صغير الحجم للهواة أو كاميرا DSLR احترافية.
اختيار المعدات
ليست هناك حاجة لشراء معدات باهظة الثمن لتعلم التصوير الفوتوغرافي. في الوقت الحاضر، تطورت تكنولوجيا الهواة كثيرًا لدرجة أنها لا تلبي متطلبات الهواة فحسب، بل أيضًا المصورين المتقدمين. ليس من المنطقي أيضًا محاولة شراء أحدث طراز للكاميرا، لأن كل ما تحتاجه تصوير عالي الجودةظهرت في الكاميرات منذ حوالي 10 سنوات. ترتبط معظم الابتكارات في النماذج الحديثة بشكل غير مباشر بالتصوير الفوتوغرافي. على سبيل المثال، كمية كبيرةأجهزة استشعار التركيز، والتحكم في Wi-Fi، ومستشعر GPS، وشاشة تعمل باللمس فائقة الدقة - كل هذا يعمل فقط على تحسين سهولة الاستخدام دون التأثير على جودة النتيجة.
أنا لا أشجعك على شراء "الأشياء القديمة"، لكنني أوصي باتباع نهج أكثر رصانة عند الاختيار بين منتج جديد وكاميرا من الجيل السابق. يمكن أن تكون أسعار المنتجات الجديدة مرتفعة بشكل غير معقول، في حين أن عدد الابتكارات المفيدة حقا قد لا يكون كبيرا جدا.
تقديم ميزات الكاميرا الأساسية
يُنصح بالتحلي بالصبر ودراسة التعليمات الخاصة بالكاميرا. ولسوء الحظ، لا تتم كتابتها دائمًا ببساطة ووضوح، إلا أن هذا لا يلغي الحاجة إلى دراسة موقع الضوابط الرئيسية والغرض منها. كقاعدة عامة، لا يوجد الكثير من عناصر التحكم - قرص الوضع، وعجلة واحدة أو عجلتان لإعداد المعلمات، والعديد من أزرار الوظائف، وأدوات التحكم في التكبير/التصغير، والتركيز التلقائي وزر الغالق. ومن المفيد أيضًا دراسة عناصر القائمة الرئيسية حتى تتمكن من ذلك لتكوين أشياء مثل نمط الصورة. كل هذا يأتي مع الخبرة، ولكن مع مرور الوقت، لا ينبغي أن يكون هناك عنصر واحد غير مفهوم في قائمة الكاميرا.
التعرف على المعرض
لقد حان الوقت لالتقاط الكاميرا ومحاولة تصوير شيء ما بها. أولاً، قم بتشغيل الوضع التلقائي وحاول التقاط الصور فيه. في معظم الحالات، ستكون النتيجة طبيعية تماما، ولكن في بعض الأحيان تكون الصور لسبب ما خفيفة للغاية أو على العكس من ذلك، مظلمة للغاية. حان الوقت للتعرف على شيء مثل. التعرض هو إجمالي تدفق الضوء الذي تلتقطه المصفوفة أثناء عملية الغالق. كلما ارتفع مستوى التعرض، أصبحت الصورة أكثر سطوعًا. الصور التي تكون فاتحة جدًا تسمى تعريض زائد، والصور المظلمة جدًا تسمى تعريض قليل.يمكنك ضبط مستوى التعريض يدويًا، ولكن لا يمكن القيام بذلك في الوضع التلقائي. لتتمكن من "السطوع لأعلى أو لأسفل"، تحتاج إلى الانتقال إلى وضع P (التعرض المبرمج).
وضع التعريض المبرمج
هذا هو أبسط وضع "إبداعي" يجمع بين بساطة الوضع التلقائي ويسمح لك في نفس الوقت بإدخال تصحيحات في تشغيل الجهاز - لجعل الصور أفتح أو أغمق بالقوة. ويتم ذلك باستخدام تعويض التعرض. عادةً ما يتم استخدام تعويض التعريض الضوئي عندما يهيمن على المشهد كائنات فاتحة أو داكنة. تعمل الأتمتة بطريقة تحاول القيادة مستوى متوسطتعريض الصورة لدرجة اللون الرمادي بنسبة 18% (ما يسمى بـ "البطاقة الرمادية"). لاحظ عندما نأخذ المزيد في الإطار سماء مشرقه، تبدو الأرض أكثر قتامة في الصورة. وعلى العكس من ذلك، نأخذ المزيد من الأرض في الإطار - تضيء السماء، وأحيانا تتحول إلى اللون الأبيض. يساعد تعويض التعريض الضوئي على تعويض الظلال والإبرازات التي تتحرك خارج حدود اللون الأسود المطلق والأبيض المطلق.
ما هو التحمل؟
بغض النظر عن مدى جودة الأمر وراحته، فإنه، للأسف، لا يسمح لك دائمًا بالحصول عليه صور عالية الجودة. ومن الأمثلة الصارخة على ذلك إطلاق النار على الأجسام المتحركة. حاول الخروج لتصوير السيارات المارة. من المرجح أن ينجح هذا في يوم مشمس مشرق، ولكن بمجرد أن تغيب الشمس خلف السحابة، ستخرج السيارات ملطخة قليلاً. علاوة على ذلك، كلما قل الضوء، كلما أصبح هذا الضبابية أقوى. لماذا يحدث هذا؟
يتم كشف الصورة عند فتح الغالق. إذا دخلت الكائنات سريعة الحركة في الإطار، فعند فتح الغالق يكون لديها الوقت للتحرك وتظهر ضبابية قليلاً في الصورة. يسمى الوقت الذي يفتح فيه الغالق تَحمُّل.
تتيح لك سرعة الغالق الحصول على تأثير "الحركة المجمدة" (المثال أدناه)، أو على العكس من ذلك، تشويش الأجسام المتحركة.
يتم عرض سرعة الغالق كوحدة مقسومة على رقم، على سبيل المثال، 1/500 - وهذا يعني أن الغالق سيفتح لمدة 1/500 من الثانية. هذا كافي سرعة مصراع قصيرةحيث ستكون قيادة السيارات والمشاة واضحين في الصورة. كلما كانت سرعة الغالق أقصر، زادت سرعة تجميد الحركة.
إذا قمت بزيادة سرعة الغالق إلى، على سبيل المثال، 1/125 من الثانية، فسيظل المشاة خاليين من الرؤية، ولكن السيارات ستكون غير واضحة بشكل ملحوظ. وإذا كانت سرعة الغالق 1/50 أو أكثر، يزداد خطر الحصول على صور ضبابية بسبب يد المصور ترتجف ويوصى باستخدام الكاميرا على حامل ثلاثي القوائم، أو استخدام مثبت الصورة (إن وجد).
يتم التقاط الصور الليلية بتعريضات ضوئية طويلة جدًا تصل إلى عدة ثوانٍ وحتى دقائق. هنا لم يعد من الممكن الاستغناء عن حامل ثلاثي القوائم.
لتتمكن من قفل سرعة الغالق، تحتوي الكاميرا على وضع أولوية الغالق. تم تعيينه على TV أو S. بالإضافة إلى سرعة الغالق الثابتة، فإنه يسمح لك باستخدام تعويض التعريض الضوئي، ولسرعة الغالق تأثير مباشر على مستوى التعريض الضوئي - فكلما طالت سرعة الغالق، أصبحت الصورة أكثر سطوعًا.
ما هو الحجاب الحاجز؟
الوضع الآخر الذي يمكن أن يكون مفيدًا هو وضع أولوية الفتحة.
الحجاب الحاجز- هذا هو "بؤبؤ" العدسة، وهو ثقب ذو قطر متغير. كلما كانت فتحة الحجاب الحاجز أضيق، كلما كانت أكبر شعبة الشؤون المالية- عمق الفضاء الذي تم تصويره بوضوح، يتم تحديد فتحة العدسة برقم بلا أبعاد من السلسلة 1.4، 2، 2.8، 4، 5.6، 8، 11، 16، 22، إلخ. في الكاميرات الحديثة، يمكنك تحديد القيم المتوسطة، على سبيل المثال، 3.5، 7.1، 13، إلخ.
كلما زاد رقم الفتحة، زاد عمق المجال. يكون عمق المجال الكبير ذا صلة عندما تحتاج إلى أن يكون كل شيء واضحًا - كل من المقدمة والخلفية. عادةً ما يتم تصوير المناظر الطبيعية بفتحة 8 أو أكبر.
مثال نموذجي للصورة مع عمق كبير من الميدان- منطقة الحدة من العشب تحت الأقدام إلى ما لا نهاية.
الهدف من عمق المجال الصغير هو تركيز انتباه المشاهد على الموضوع وطمس جميع كائنات الخلفية. تُستخدم هذه التقنية بشكل شائع في . لطمس الخلفية في الصورة، افتح الفتحة حتى 2.8، 2، وأحيانًا حتى 1.4 - الشيء الرئيسي هو معرفة المقياس، وإلا فإننا نخاطر بطمس جزء من الوجه.
عمق المجال صغير - طريقة عظيمةتحويل انتباه المشاهد من الخلفية الملونة إلى الكائن الرئيسي.
للتحكم في الفتحة، تحتاج إلى تبديل قرص التحكم إلى وضع أولوية الفتحة (AV أو A). في هذه الحالة، يمكنك إخبار الجهاز بالفتحة التي تريد التقاط الصور بها، ويقوم الجهاز باختيار جميع المعلمات الأخرى بنفسه. تعويض التعريض متاح أيضًا في وضع أولوية الفتحة.
للفتحة تأثير معاكس على مستوى التعريض الضوئي - فكلما زاد رقم الفتحة، أصبحت الصورة أكثر قتامة (يسمح التلميذ المضغوط بدخول ضوء أقل من التلميذ المفتوح).
ما هي حساسية ISO؟
ربما لاحظت أن الصور تحتوي أحيانًا على تموجات أو حبيبات أو كما يطلق عليها أيضًا ضوضاء رقمية. يظهر الضجيج بشكل خاص في الصور الملتقطة في الإضاءة الضعيفة. يتم تحديد وجود/غياب التموجات في الصور الفوتوغرافية بواسطة المعلمة التالية: حساسية الأيزو . هذه هي درجة حساسية المصفوفة للضوء. يتم تحديدها بوحدات بلا أبعاد - 100، 200، 400، 800، 1600، 3200، إلخ.
عند التصوير بأدنى مستوى من الحساسية (على سبيل المثال، ISO 100)، تكون جودة الصورة هي الأفضل، ولكن يتعين عليك التصوير بسرعة غالق أطول. في الإضاءة الجيدة، على سبيل المثال، في الخارج خلال النهار، هذه ليست مشكلة. ولكن إذا ذهبنا إلى غرفة بها ضوء أقل بكثير، فلن يكون من الممكن التصوير عند الحد الأدنى من الحساسية - ستكون سرعة الغالق، على سبيل المثال، 1/5 من الثانية ويكون الخطر مرتفعًا جدًا " يتلوى"، سمي بهذا الاسم بسبب ارتعاشة الأيدي.
فيما يلي مثال لصورة تم التقاطها بحساسية ISO منخفضة مع سرعة غالق طويلة على حامل ثلاثي الأرجل:
يرجى ملاحظة أن الاضطراب على النهر كان غير واضح في الحركة ويبدو أنه لا يوجد جليد على النهر. ولكن لا يوجد عمليا أي ضجيج في الصورة.
لتجنب الاهتزاز في الإضاءة المنخفضة، تحتاج إما إلى زيادة حساسية ISO لتقليل سرعة الغالق إلى 1/50 من الثانية على الأقل، أو مواصلة التصوير عند الحد الأدنى من ISO واستخدام . عند التصوير على حامل ثلاثي الأرجل بسرعة غالق طويلة، تكون الأجسام المتحركة غير واضحة للغاية. هذا ملحوظ بشكل خاص عند التصوير ليلاً. حساسية ISO لها تأثير مباشر على مستويات التعرض. كلما ارتفع رقم ISO، أصبحت الصورة أكثر سطوعًا عند سرعة غالق وفتحة ثابتة.
يوجد أدناه مثال تم التقاطه بدرجة ISO6400 في وقت متأخر من المساء بالخارج بدون حامل ثلاثي الأرجل:
حتى في حجم الويب، من الملاحظ أن الصورة صاخبة جدًا. من ناحية أخرى، غالبا ما يستخدم تأثير الحبوب كأسلوب فني، مما يعطي الصورة مظهر "فيلم".
العلاقة بين سرعة الغالق وفتحة العدسة وISO
لذا، كما خمنت على الأرجح، يتأثر مستوى التعرض بثلاث معلمات - سرعة الغالق وفتحة العدسة وحساسية ISO. يوجد شيء مثل "خطوة التعريض" أو EV (قيمة التعريض). كل الخطوة التاليةيتوافق مع التعرض 2 مرات أكبر من السابق. هذه المعلمات الثلاث مترابطة.
- إذا فتحنا فتحة العدسة بخطوة واحدة، تقل سرعة الغالق بخطوة واحدة
- إذا فتحنا الفتحة بخطوة واحدة، تنخفض الحساسية بخطوة واحدة
- إذا قمنا بتقليل سرعة الغالق بخطوة واحدة، تزيد حساسية ISO بخطوة واحدة
الوضع اليدوي
في الوضع اليدوي، يتمتع المصور بالقدرة على التحكم. يعد هذا ضروريًا عندما نحتاج إلى تثبيت مستوى التعريض الضوئي بشكل ثابت ومنع الكاميرا من العمل من تلقاء نفسها. على سبيل المثال، قم بتغميق المقدمة أو تفتيحها عندما يكون هناك سماء أكثر أو أقل في الإطار، على التوالي.
مريحة عند التصوير في نفس الظروف، على سبيل المثال، عند المشي في جميع أنحاء المدينة في الطقس المشمس. لقد قمت بتعديله مرة واحدة وكان لدي نفس مستوى التعرض في جميع الصور. تبدأ المضايقات في الوضع اليدوي عندما يتعين عليك التنقل بين المواقع المضيئة والمظلمة. إذا ذهبنا، على سبيل المثال، إلى مقهى من الشارع وقمنا بالتصوير هناك في إعدادات "الشارع"، فستظهر الصور مظلمة جدًا، نظرًا لوجود ضوء أقل في المقهى.
لا غنى عن الوضع اليدوي عند تصوير الصور البانورامية وكل ذلك بفضل الخاصية نفسها - الحفاظ على مستوى تعريض ثابت. عند استخدام التعريض التلقائي، سيعتمد مستوى التعريض بشكل كبير على كمية الأجسام المضيئة والداكنة. إذا ألقينا القبض على جسم كبير مظلم في الإطار، فإننا نضيء السماء. والعكس صحيح، إذا كانت الأجسام الفاتحة تهيمن على الإطار، فإن الظلال تتلاشى إلى السواد. إن لصق مثل هذه البانوراما هو ألم في المؤخرة! لذا، لتجنب هذا الخطأ، قم بالتقاط صور بانورامية في الوضع M، مع ضبط التعريض الضوئي مقدمًا بحيث يتم تعريض جميع الأجزاء بشكل صحيح.
والنتيجة هي أنه عند اللصق لن يكون هناك "خطوات" في السطوع بين الإطارات، والتي احتمال كبيرسيظهر عند التصوير في أي وضع آخر.
التكبير والبعد البؤري
هذه هي الخاصية التي تحدد زاوية مجال رؤية العدسة. كلما كان البعد البؤري أقصر، كلما كانت الزاوية التي تغطيها العدسة أوسع، وكلما زاد البعد البؤري، أصبح تأثيره أكثر تشابهًا مع المنظار.
غالبًا ما يتم استبدال مفهوم "البعد البؤري" في الحياة اليومية بـ "التكبير". هذا غير صحيح، لأن التكبير هو مجرد عامل يغير البعد البؤري. إذا قسمنا الحد الأقصى للبعد البؤري على الحد الأدنى، نحصل على عامل التكبير.
يتم قياس البعد البؤري بالملليمتر. في الوقت الحاضر، يتم استخدام مصطلح "البعد البؤري المكافئ" على نطاق واسع، ويستخدم للكاميرات ذات عامل الاقتصاص، والتي تكون غالبيتها كذلك. والغرض منه هو تقدير زاوية التغطية لمجموعة عدسات/مصفوفة معينة وجعلها مكافئة للإطار الكامل. الصيغة بسيطة:
EFR = FR * كف
FR هو الطول البؤري الفعلي، وCF (عامل القطع) هو معامل يوضح عدد المرات التي تكون فيها مصفوفة هذا الجهاز أصغر من مصفوفة الإطار الكامل (36*24 مم).
وبالتالي، فإن الطول البؤري المكافئ لعدسة مقاس 18-55 مم على اقتصاص 1.5 سيكون 27-82 مم. يوجد أدناه قائمة عينة لإعدادات البعد البؤري. سأكتب في إطار كامل يعادل. إذا كان لديك كاميرا ذات عامل الاقتصاص، فما عليك سوى تقسيم هذه الأرقام على عامل الاقتصاص للحصول على البعد البؤري الفعلي الذي تحتاج إلى ضبطه على عدستك.
- 24 ملم أو أقل- "زاوية واسعة". تتيح لك زاوية التغطية التقاط قطاع كبير إلى حد ما من المساحة في الإطار. يتيح لك ذلك نقل عمق الإطار وتوزيع الخطط بشكل جيد. يتميز مقاس 24 مم بتأثير منظور واضح، والذي يميل إلى تشويه نسب الكائنات الموجودة عند حواف الإطار. في كثير من الأحيان تبدو مثيرة للإعجاب.
من الأفضل عدم تصوير صور جماعية بحجم 24 مم، حيث قد ينتهي الأمر بالأشخاص الموجودين في الطرف الأقصى برؤوس ممدودة قليلاً قطريًا. تعد الأطوال البؤرية التي تبلغ 24 مم أو أقصر مناسبة للمناظر الطبيعية التي تسود فيها السماء والمياه.
- 35 ملم- "التركيز القصير". جيد أيضًا للمناظر الطبيعية، بالإضافة إلى تصوير الأشخاص على خلفية المناظر الطبيعية. زاوية التغطية واسعة جدًا، لكن المنظور أقل وضوحًا. بمقاس 35 ملم، يمكنك التقاط صور شخصية كاملة الطول وصور شخصية في أحد الإعدادات.
- 50 ملم- "عدسة عادية". البعد البؤري مخصص بشكل أساسي لالتقاط صور لأشخاص ليسوا قريبين جدًا. صورة فردية، جماعية، "تصوير الشوارع". يتوافق المنظور تقريبًا مع ما اعتدنا على رؤيته بأعيننا. يمكنك تصوير المناظر الطبيعية، ولكن ليس كل المناظر الطبيعية - زاوية مجال الرؤية لم تعد كبيرة جدا ولا تسمح لك بنقل العمق والمساحة.
- 85-100 ملم- "صورة، الرسام". تعد العدسة مقاس 85-100 مم مناسبة تمامًا لالتقاط صور بطول الخصر وصور أكبر حجمًا مع تخطيط إطار عمودي في الغالب. يمكن الحصول على الصور الأكثر إثارة للاهتمام باستخدام العدسات السريعة ذات البعد البؤري الثابت، على سبيل المثال، 85 مم F:1.8. عند التصوير بفتحة مفتوحة، تقوم العدسة رقم 85 بطمس الخلفية بشكل جيد للغاية، وبالتالي إبراز الهدف الرئيسي. بالنسبة للأنواع الأخرى، تعد العدسة مقاس 85 مم، حتى لو كانت مناسبة، أمرًا ممتدًا. يكاد يكون من المستحيل تصوير المناظر الطبيعية بها، ففي الداخل، يكون معظم الجزء الداخلي خارج مجال رؤيتها.
- 135 ملم- "الصورة المقربة". طول بؤري للصور الشخصية المقربة التي يشغل فيها الوجه معظم الإطار. ما يسمى صورة قريبة.
- 200 ملم أو أكثر- "العدسة المقربة". يتيح لك التقاط لقطات قريبة للأشياء البعيدة. نقار الخشب على جذع شجرة، اليحمور في حفرة الري، لاعب كرة قدم مع كرة في منتصف الملعب. ليس سيئًا عند التقاط لقطات قريبة لأشياء صغيرة - على سبيل المثال، زهرة في فراش الزهرة. تأثير المنظور غائب عمليا. ومن الأفضل عدم استخدام مثل هذه العدسات في التقاط الصور الشخصية، حيث تظهر الوجوه بشكل أوسع وأكثر انبساطًا. يوجد أدناه مثال لصورة تم التقاطها بطول بؤري يبلغ 600 مم - لا يوجد منظور تقريبًا. الأجسام القريبة والبعيدة على نفس المقياس:
تؤثر المسافة البؤرية (الحقيقية!)، بالإضافة إلى حجم الصورة، على عمق مجال المساحة المصورة (مع الفتحة). كلما زاد البعد البؤري، قل عمق المجال، وبالتالي، أصبح ضبابية الخلفية أقوى. وهذا سبب آخر لعدم استخدام عدسة واسعة الزاوية للصور الشخصية إذا كنت تريد ضبابية الخلفية. هنا تكمن الإجابة والسؤال - لماذا "" والهواتف الذكية لا تعمل على تعتيم الخلفية في الصور بشكل جيد. البعد البؤري الفعلي أقصر بعدة مرات من طول كاميرات SLR وكاميرات النظام (بدون مرآة).
التكوين في التصوير الفوتوغرافي
الآن بعد أن فهمنا الجزء الفني بشكل عام، فقد حان الوقت للحديث عن شيء مثل التكوين. باختصار، التكوين في التصوير الفوتوغرافي هو الترتيب المتبادلوتفاعل الأشياء ومصادر الضوء في الإطار، مما يجعل العمل الفوتوغرافي يبدو متناغمًا وكاملاً. هناك الكثير من القواعد، وسأقوم بإدراج القواعد الرئيسية، تلك التي تحتاج إلى تعلمها أولاً.
الضوء هو أهم وسيلة بصرية لديك. اعتمادًا على الزاوية التي يضرب بها الضوء الجسم، يمكن أن يبدو مختلفًا تمامًا. يعد الرسم بالأبيض والأسود هو الطريقة الوحيدة لنقل الحجم في الصورة الفوتوغرافية. يخفي الضوء الأمامي (الفلاش، والشمس خلفه) مستوى الصوت، وتبدو الأشياء مسطحة. إذا تم إزاحة مصدر الضوء قليلاً إلى الجانب، فهذا أفضل، حيث تظهر لعبة الضوء والظل. الضوء المضاد (الخلفي) يجعل الصور متناقضة ومثيرة، ولكن يجب عليك أولاً أن تتعلم كيفية العمل مع هذا الضوء.
لا تحاول وضع كل شيء في الإطار في نفس الوقت، بل قم بتصوير الجوهر فقط. عند تصوير شيء ما في المقدمة، راقب الخلفية - فغالبًا ما تحتوي على أشياء غير مرغوب فيها. الأعمدة، وإشارات المرور، وصناديق القمامة، وما شابه ذلك - كل هذه العناصر غير الضرورية تسد التكوين وتشتت الانتباه، وتسمى "سلة المهملات".
لا تضع الموضوع الرئيسي في وسط الإطار، بل حركه قليلاً إلى الجانب. اترك مساحة أكبر في الإطار في الاتجاه الذي "ينظر" فيه الموضوع الرئيسي. حاول إذا كان ذلك ممكنا متغيرات مختلفة، اختر الأفضل.
"التكبير" و"الاقتراب" ليسا نفس الشيء. يزيد التكبير/التصغير من الطول البؤري للعدسة، ونتيجة لذلك يتم تمديد الخلفية وعدم وضوحها - وهذا أمر جيد للصورة (ضمن حدود معقولة).
نلتقط الصورة من مستوى عين العارضة من مسافة لا تقل عن 2 متر. عدم وجود مقياس عن طريق زيادة البعد البؤري (التكبير التكبير). إذا قمنا بتصوير الأطفال، فلا نحتاج إلى القيام بذلك من ارتفاعنا، بل سنحصل على صورة على خلفية الأرضية أو الأسفلت أو العشب. اجلس!
حاول ألا تلتقط صورة من زاوية أمامية (مثل جواز السفر). يعد توجيه وجه العارضة نحو مصدر الضوء الرئيسي أمرًا مفيدًا دائمًا. يمكنك تجربة زوايا أخرى. الشيء الرئيسي هو الضوء!
حقق أقصى استفادة من الضوء الطبيعي - فهو أكثر فنية وحيوية من إضاءة الفلاش. تذكر أن النافذة هي مصدر ممتاز للإضاءة الناعمة المنتشرة، وهي تقريبًا عبارة عن صندوق إضاءة. باستخدام الستائر والتول يمكنك تغيير شدة الضوء ونعومته. كلما كان النموذج أقرب إلى النافذة، كلما كانت الإضاءة أكثر تباينا.
عند التصوير "وسط حشد من الناس" يكون من المفيد دائمًا القيام بذلك نقطة عاليةالتصوير عند حمل الكاميرا على أذرع ممدودة. حتى أن بعض المصورين يستخدمون السلم.
حاول ألا تدع خط الأفق يقطع الإطار إلى نصفين متساويين. إذا كان هناك اهتمام أكبر بالمقدمة، ضع الأفق عند حوالي 2/3 من الطريق الحافة السفلية(الأرض - 2/3، السماء - 1/3)، إذا كان في الخلفية - على التوالي، على مستوى 1/3 (الأرض - 1/3، السماء - 2/3). وهذا ما يسمى أيضًا "قاعدة الأثلاث". إذا لم تتمكن من إرفاق الكائنات الرئيسية بـ "الثلثين"، فضعها بشكل متماثل مع بعضها البعض بالنسبة للمركز:
لمعالجة أم لا لمعالجة؟
بالنسبة للكثيرين، هذه نقطة حساسة - ما إذا كانت الصورة التي تمت معالجتها في Photoshop تعتبر "حية" و "حقيقية". في هذا الرأي، ينقسم الناس إلى معسكرين - بعضهم ضد المعالجة بشكل قاطع، والبعض الآخر - لحقيقة أنه لا يوجد شيء فظيع في معالجة الصور. رأيي الشخصي حول المعالجة هو:
- يجب أن يتمتع أي مصور بمهارات معالجة الصور الأساسية على الأقل - تصحيح الأفق والإطار وتغطية بقعة من الغبار على المصفوفة وضبط مستوى التعرض وتوازن اللون الأبيض.
- تعلم كيفية التقاط الصور بطريقة لا تحتاج إلى تعديلها لاحقًا. وهذا يوفر الكثير من الوقت!
- إذا كانت الصورة جيدة في البداية، فكر مائة مرة قبل "تحسينها" بطريقة برمجية.
- إن تحويل الصورة إلى أبيض وأسود، والتنغيم، والتحبيب، واستخدام المرشحات لا يجعلها فنية تلقائيًا، ولكن هناك احتمال أن تنزلق إلى ذوق سيء.
- عند معالجة الصورة، يجب أن تعرف ما تريد الحصول عليه. ليست هناك حاجة للقيام بالمعالجة من أجل المعالجة.
- اكتشف إمكانيات البرامج التي تستخدمها. من المحتمل أن تكون هناك وظائف لا تعرف عنها والتي ستسمح لك بتحقيق النتائج بشكل أسرع وأفضل.
- لا تنجرف في تصحيح الألوان بدون شاشة معايرة عالية الجودة. فقط لأن الصورة تبدو جيدة على شاشة الكمبيوتر المحمول الخاص بك لا يعني أنها ستبدو جيدة على الشاشات الأخرى أو عند طباعتها.
- يجب ترك الصورة المحررة لترتاح. قبل نشره وإرساله للطباعة، اتركه لبضعة أيام، ثم انظر إليه بعيون جديدة - فمن المحتمل أنك تريد تغيير الكثير.
خاتمة
أتمنى أن تفهم أنك لن تتمكن من تعلم التصوير الفوتوغرافي من خلال قراءة مقال واحد. نعم، أنا، في الواقع، لم أضع مثل هذا الهدف - "وضع" كل ما أعرفه فيه. الغرض من المقال هو الحديث بإيجاز فقط حقائق بسيطةالصور الفوتوغرافية، دون الخوض في التفاصيل الدقيقة والتفاصيل، ولكن ببساطة رفع الحجاب. حاولت أن أكتب بلغة موجزة ويمكن الوصول إليها، ولكن مع ذلك، تبين أن المقالة طويلة جدًا - وهذا مجرد غيض من فيض!
إذا كنت مهتمًا بدراسة أعمق للموضوع، فيمكنني تقديم مواد مدفوعة الأجر حول التصوير الفوتوغرافي. يتم تقديمها في النموذج الكتب الإلكترونيةبصيغة PDF. يمكنك عرض قائمتهم والإصدارات التجريبية هنا -.
وقد أجمع كل من الخبراء والمصورين بالإجماع على أن كلاً مما يلي 44 نصيحةيلعب دورا هاما في صقل المهارات.
لذا، سلح نفسك بالمعرفة الجديدة حول استخدام إعداداتك. رقمي الكاميراتللوصول إلى آفاق جديدة.
لنتخيل موقفًا تظهر فيه فجأة أمامك صورة مثيرة للاهتمام وتريد التقاطها. تضغط على الزناد وتشعر بخيبة أمل. لأنه تم تصوير الإطار بقيمة ISO غير مناسبة، وما إلى ذلك، فقد ضاعت اللحظة. يمكنك تجنب ذلك إذا قمت بفحص إعداداتك وإعادة ضبطها في كل مرة. آلة تصويرقبل الانتقال من لقطة إلى أخرى. حدد الإعدادات وفقًا لظروف التصوير الخاصة بك.
يرجى تهيئة بطاقة الذاكرة قبل التقاط الصور الفوتوغرافية. التنسيق السريع لا يمحو الصور. تعمل التهيئة المسبقة لبطاقة الذاكرة على تقليل مخاطر تلف البيانات.
البرنامج الثابت للكاميرا هو البرنامج الذي يعالج الصور، ويخصص مجموعة من الإعدادات، ويتحكم أيضًا في الوظائف المتاحة لك. قم بزيارة موقع الويب الخاص بالشركة المصنعة للكاميرا الخاصة بك لمعرفة كيفية تحديث الكاميرا الخاصة بك بأحدث البرامج.
لا تعتمد بشكل أعمى على حقيقة أن بطارية الكاميرا مشحونة بالكامل. اشحنه وتأكد من أن لديه طاقة كافية إذا كنت تخطط للتصوير لفترة طويلة. وإذا كنت تفضل التقاط الكثير من الصور، فمن الأفضل لك شراء بطارية احتياطية.
في معظم الحالات، ستستخدم الكاميرا التصوير الفوتوغرافي عالي الدقة بشكل افتراضي بغض النظر عما تقوم بتصويره. لكن هل تحتاج هذا دائمًا؟ في بعض الأحيان تكون الصورة الصغيرة هي كل ما تحتاجه. بعد كل شيء، تقليل الدقة لا يعني فقط احتواء المزيد من الصور على بطاقة الذاكرة. وفي هذه الحالة، يمكنك أيضًا زيادة سرعة التصوير. إذا كنت تستمتع بالتصوير الفوتوغرافي للألعاب الرياضية، فإن خفض الدقة سيساعدك على تجنب التأخير أثناء قيام الكاميرا بمسح المخزن المؤقت الخاص بها.
إذا كنت ستقوم بتحرير اللقطات أو إجراء تنقيح، فسيكون ذلك أكثر ملاءمة شكل خامبفضل قدرتها المتزايدة. لكن الملفات بتنسيق RAW كبيرة الحجم، لذا ستحتاج الكاميرا إلى مزيد من الوقت للعمل معها. بالإضافة إلى ذلك، لن تتمكن من طباعتها دون معالجة مسبقة.
إذا لم تلعب سرعة التصوير دورًا مهمًا بالنسبة لك، فمن الصعب اتخاذ القرار. لماذا لا تستخدم كلا التنسيقين في نفس الوقت؟ توفر معظم الكاميرات الرقمية هذا الخيار. وفقط عندما تكون الصور على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، حدد التنسيق. الشيء الرئيسي هو عدم نسيان بطاقة ذاكرة إضافية.
متى المصورين المحترفينليسوا مشغولين بالتصوير المستهدف، فهم يكرسون الكثير من الوقت للتجارب. قد يكون هذا اختبارًا للعدسة لتحديد أفضل فتحة أو طول بؤري لها. بالإضافة إلى اختبار ISO وتوازن اللون الأبيض لمعرفة الخيارات التي تعطي أفضل النتائج، أو حتى اختبار النطاق الديناميكي للبقاء على اطلاع على قدرات المستشعر.
يمكنك أن تفعل الشيء نفسه مع الكاميرا الخاصة بك لتعرف بالضبط نقاط القوة والضعف فيها. هذا ليس بحثًا عن اللقطة المثالية، ولكنه تجربة للمعدات للتعرف على إمكاناتها وتجربة تقنيات جديدة ستكون مفيدة في التصوير المستقبلي.
الحامل ثلاثي الأرجل الجيد يستحق وزنه ذهبًا، لذا لا تبخل بميزانيتك في هذه النقطة. من الأفضل شراء حامل ثلاثي القوائم عالي الجودة يدوم معك لفترة طويلة. وهذا استثمار طويل الأجل. ولا تنس أن تأخذها معك عندما تذهب للتصوير.
إن مجرد تركيب الكاميرا على حامل ثلاثي الأرجل يمكن أن يبطئك. على الرغم من أن هذا سيساعدك على التركيز على ما تقوم بتصويره، إلا أن الحفاظ على الكاميرا ثابتة قد يؤدي إلى فقدان عفوية صورك. لقد توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه من الأفضل الجمع بين هاتين التقنيتين واستخدامهما بالتبادل. إذا كنت تستخدم حاملًا ثلاثي الأرجل بشكل ديني، فحاول التقاط الصور دون استخدام واحد. أيضًا، إذا كنت تعمل عادةً بدون حامل ثلاثي الأرجل، فأحضر واحدًا معك لترى الفرق في نتائج التصوير الفوتوغرافي.
النصائح رقم 10: دعم مؤقت للكاميرا
لا تحتاج إلى استخدام حامل ثلاثي القوائم للحفاظ على استقرار الكاميرا. كن مبدعا. يمكنك استخدام جدار أو شجرة كدعم، أو حتى كيس من الأرز كمنصة. كل هذا سيساعد على تجنب اهتزاز الكاميرا.
يجب أن يبدو خط الأفق في الصورة أفقيًا تمامًا، دون إمالة. إذا كانت الكاميرا الرقمية الخاصة بك تحتوي على مستوى أفق رقمي، فاستخدمها. سيساعدك هذا على توفير الوقت في تحرير صورك لاحقًا في Photoshop. تحتوي العديد من كاميرات DSLR على شبكة مساعدة يمكن تنشيطها. يتم تركيبه على الصورة الحية ويمكن رؤيته على شاشة LCD الخاصة بالكاميرا. ركز عليه. يجب أن يتزامن الأفق مع خط الشبكة الأفقي. وبدلاً من ذلك، استخدم نقاط التركيز البؤري التلقائي الموجودة في منتصف عدسة الكاميرا للقيام بنفس الشيء.
قد يبدو هذا واضحًا، لكن تحقق جيدًا من حقيبة الكاميرا الخاصة بك إذا كنت ستلتقط صورًا بعيدًا عن المنزل. قد تحتوي على كاميرا وعدسات وحامل ثلاثي القوائم وملحقات. لا تنس حلقة المحول إذا كنت تستخدم مرشحات الشاشة وما شابه. من المرجح أن يؤدي وجود جزء صغير منسي إلى عرقلة رحلتك أكثر من الأجزاء الرئيسية في مجموعتك.
لا تعتمد بشكل مفرط على التركيز التلقائي للكاميرا. في بعض الحالات، يكون التركيز اليدوي أفضل بكثير. على سبيل المثال، لتصوير هدف سريع الحركة على مضمار السباق أو للتركيز على التفاصيل أثناء تصوير الماكرو.
يمكن أن تحتوي الكاميرات الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة (DSLR) على عدد مذهل من نقاط التركيز البؤري التلقائي. لكن بالنسبة لمعظم اللقطات، فأنت تحتاج إلى واحدة فقط - وهي الصورة المركزية. ضعه خلف هدفك، واضغط على زر الغالق لمنتصف المسافة لقفل التركيز، ثم أعد تركيب اللقطة بكل بساطة.
ستكون العدسة السيئة دائمًا عدسة سيئة، بغض النظر عن الكاميرا التي تضعها عليها. لذلك، قبل أن تقرر تغيير الكاميرا، معتقدًا أنك تجاوزتها، فكر في شراء عدسة جديدة. قد يكون هذا حلاً جيدًا. قد يكون وجود عدد قليل من وحدات البكسل الإضافية والإعدادات الذكية في الكاميرا الجديدة أمرًا مغريًا. ولكن على الأرجح، ستكون في وضع أفضل مع فتحة عدسة قصوى وبصريات ذات جودة أعلى لتحسين جودة صورك باستخدام الكاميرا الموجودة لديك بالفعل.
هناك الآلاف من العدسات المتبقية من أيام فيلم 35 ملم. العديد من كاميرات DSLR "متوافقة مع الإصدارات السابقة" معها (خاصة نيكون وبنتاكس). لا يزال بإمكانهم الحصول على تطبيقات في هذا العصر الرقمي. بالإضافة إلى ذلك، فهي ميسورة التكلفة للغاية بحيث توفر فرصة رائعة لتوسيع ترسانة البعد البؤري لديك. ولكن هناك أيضا الجانب الخلفي. تعمل بعض العدسات بشكل أفضل من غيرها، والطريقة الحقيقية الوحيدة للتخلص من العدسات الجيدة من العدسات غير الجيدة هي تجربتها أثناء العمل. بشكل عام، تميل عدسات التكبير/التصغير، وكذلك تلك ذات الأطوال البؤرية واسعة الزاوية، إلى الأداء بشكل أسوأ. وبالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة للتركيز اليدوي. يمكن أن يكون قياس التعريض الضوئي داخل الكاميرا غير متوقع وغير موثوق به. ومع ذلك، هناك عدد قليل من عدسات التركيز اليدوية التي يمكن أن تتفوق في الواقع على عدسات التكبير/التصغير غير المكلفة الموجودة اليوم من حيث الحدة.
يمكن للعدسات ذات الزاوية الواسعة أن تخلق انطباعًا بوجود مسافة متزايدة بين العناصر القريبة والبعيدة، بينما تعمل العدسة المقربة على تقريب الهدف بصريًا وضغط المنظور. استخدم البعد البؤري ظرفيًا. النظر في المسافة من موضوع التصوير الفوتوغرافي.
إذا كنت تريد زيادة عمق المجال في الإطار بطول بؤري معين، فحدد الكاميرا للتركيز يدويًا على المسافة البؤرية الفائقة (HFD). سيضمن هذا الحد الأقصى لوضوح الصورة من نصف البعد البؤري إلى ما لا نهاية.
لا توفر لك معظم معينات المنظر تغطية بنسبة 100%، لذلك من السهل سقوط العناصر غير المرغوب فيها في الإطار. الطريقة الوحيدة لتجنب ذلك هي ببساطة فحص شاشة LCD الخاصة بالكاميرا بعد اللقطة التجريبية. إذا لم يكن هناك شيء غير ضروري في الإطار، قم بتغيير التكوين والصورة مرة أخرى.
حتى عند تصوير أهداف ثابتة، استخدم وضع الاندفاع المستمر. تغييرات طفيفة في الإضاءة، كما هو الحال عند تصوير المناظر الطبيعية مع السحب العائمة. أو عند التقاط صورة شخصية، عندما يكون هناك تغيير ملحوظ في تعبيرات الوجه. هذه أمثلة على اللقطات التي تحدث فيها "لحظات رائعة" والتي يمكن تفويتها إذا التقطت لقطة واحدة. لذا قم بالتصوير كثيرًا ثم اختر أفضل اللقطات.
المصورون الجادون يشككون في هذا. لكننا نحثك على عدم تجاهل أوضاع التعرض للكاميرا الخاصة بك تمامًا. خاصة بالنسبة للمصورين. على سبيل المثال، يميل الوضع الأفقي إلى ضبط فتحة الضوء لتكون صغيرة وزيادة التشبع. ويجمع الوضع الرأسي بين فتحة عدسة واسعة وألوان أكثر هدوءًا. ويمكن استخدام كليهما خارج نطاق الغرض المقصود منهما. الشيء الرئيسي هو فهم المعلمات المحددة واستخدامها بشكل خلاق.
لا تقلل من شأن وضع الكاميرا (P). اختياره يسمح بتحديد أكثر فعالية قيمة مناسبةفتحة العدسة وسرعة الغالق للتعريض الضوئي الصحيح للإطار في الوضع التلقائي. إذا كنت بحاجة إلى فتحة واسعة، فما عليك سوى "الذهاب" إلى البرنامج للحصول عليها. هل تريد سرعة مصراع أبطأ؟ تطور في الاتجاه المعاكس.
باختصار، تتحكم فتحة العدسة في عمق مجال الصورة، وتتحكم سرعة الغالق في سرعة الغالق، أي سرعة التصوير. لست متأكدا من وضع التصوير الذي تختاره؟ حدد أيًا من هذين العنصرين تريد الحفاظ على أكبر قدر من التحكم فيه أثناء التصوير. وهذا سيكون قرارك.
إذا كنت لا تعرف النطاق الديناميكي لمستشعر الكاميرا، فلن تتمكن من معرفة متى سيتجاوزه المشهد. بهذه الطريقة سوف تفقد النقاط البارزة أو التفاصيل المظللة. هناك طرق عديدة لقياس النطاق الديناميكي. قامت DxO Labs باختبار العديد من الكاميرات الرقمية. يمكنك دائمًا استخدام بياناتهم كدليل. قم بزيارة www.dxomark.com لمعرفة حدود نطاق الكاميرا الخاصة بك.
يمكنك ضبط تعرض الصورة في برنامج التحرير. لكن اللقطة ذات التعريض المنخفض ستؤدي إلى تضخيم أي ضوضاء، في حين أن اللقطة ذات التعريض الزائد من المستحيل استردادها إلى حد كبير. عندما تكون في شك، استخدم الأقواس. سوف تتلقى ثلاثة إطارات بقيم مختلفة للمعلمة المحددة، أحدها مكشوف بشكل صحيح. استخدم هذه الميزة حتى إذا اخترت التصوير بتنسيق RAW.
لا تعتمد حرفيًا على الرسم البياني للصورة الموجود على شاشة LCD الخاصة بالكاميرا. في الضوء الساطع، ستظهر الصور أغمق مما هي عليه في الواقع. وعندما تنظر إلى الشاشة ليلاً، سترى صورة أكثر سطوعًا، حتى لو كانت قليلة التعرض للضوء. ولذلك، فمن الضروري معرفة كيفية قراءة الرسم البياني بشكل صحيح. تصادف أن تكون الطريقة الوحيدةلإجراء تقييم دقيق للمستوى العام لسطوع الصورة ويسمح لك بتقييم الحاجة إلى تصحيح معلمات التصوير. إذا وصل الرسم البياني إلى الطرف الأيمن من المقياس، ففكر في تقليل التأثير والتصوير مرة أخرى.
من الأسهل بكثير استعادة تفاصيل الصورة في المناطق المظللة من الصورة مقارنة بالمناطق المميزة. لذلك، مع مستوى كبير من التباين، والحفاظ على مستوى عالالتفاصيل في المناطق المشرقة.
يقيس مقياس الكاميرا المصفوفي (التقييمي ومتعدد المناطق) مستوى الضوء في المشهد. يعد القياس الموضعي مفيدًا للغاية أيضًا. يُحدث هذا فرقًا عندما تقوم بتصوير مشاهد ساطعة أو مظلمة في الغالب. يمكنك استخدامه لتحديد نغمة متوسطة، على سبيل المثال عند تصوير الرصيف أو العشب.
سيسمح لك القياس الموضعي بالكاميرا بالحصول على قراءات دقيقة للعدادات لتحديد التباين في المشهد. حدد نقطة واحدة من المنطقة الأكثر سطوعًا وأخرى من المنطقة الأكثر ظلمة. تحديد المدى بينهما. إذا تجاوز النطاق الديناميكي للكاميرا، فسيتعين عليك اللجوء إلى بعض القطع مثل الظلال والإبرازات. أو فكر في التصوير بتقنية HDR (النطاق الديناميكي العالي).
لتحديد نطاق التعرض لصور HDR، تحتاج إلى أخذ قراءات العدادات من أحلك وألمع مناطق المشهد. ثم اضبط الكاميرا على وضع أولوية فتحة العدسة. قم بالتبديل إلى وضع الفتحة اليدوية واستخدم قراءاتك كنقطة بداية ونهاية لصور HDR المتعاقبة. أوقف سرعة الغالق لفترة من الوقت حتى تغطي نطاق التعريض الضوئي. يمكن دمج التأثيرات في برامج مثل Photomatix.
نصيحة رقم 31: استخدم مرشحات ND لموازنة التعرض
بالنسبة إلى لقطات المناظر الطبيعية، استخدم مرشح الكثافة المحايدة (ND) لموازنة التعريض الضوئي بين السماء والأرض. من الأفضل أن يكون لديك مجموعة من NDs بدرجات متفاوتة من الظلام حتى تكون مستعدًا لها ظروف مختلفة. التقط أيضًا صورتين - واحدة للسماء والأخرى للمقدمة. ثم امزجهم معًا في برنامج التحرير الخاص بك.
نصيحة رقم 32: استخدام مرشح ND لتوسيع التعريض الضوئي
مرشحات ND (الكثافة المحايدة) داكنة جدًا. إذا كنت ترغب في زيادة سرعة الغالق، فقد يصبح ذلك تحديًا للتحكم في فتحة العدسة. سيسمح لك مرشح ND ثلاثي التوقف بفتح الفتحة ثلاث توقفات للحصول على عمق مجال ضحل. علاوة على ذلك، حتى في ظروف الإضاءة الساطعة.
لا يمكن إعادة إنشاء تأثير مرشح الاستقطاب رقميًا. وهذا يجعله خيارًا لا بد منه للمصورين في الهواء الطلق الذين يتطلعون إلى تخفيف أو تحسين انعكاسات السماء الزرقاء. لا تبخل بالسعر وإلا سيتعين عليك التقليل من الجودة.
نصيحة رقم 34: هل هو أبيض وأسود في الكاميرا أم على الكمبيوتر؟
ما لم تكن متأكدًا من أنك تريد طباعة صور بالأبيض والأسود من بطاقة الذاكرة، فمن الأفضل التصوير بالألوان. يمكنك بعد ذلك تحويل الصور باستخدام برنامج تحرير الصور. سيعطيك خيارات أكثر من الكاميرا الخاصة بك. إذا قررت التقاط صور JPEG بالأبيض والأسود، فلا تنس عامل التصفية. يمكن للمرشحات الحمراء والبرتقالية والأصفر إضافة الدراما إلى السماء الباهتة. وسيعمل الفلتر البرتقالي على تقليل ظهور النمش والعيوب في الصور الشخصية.
نظرًا لأن ملفات JPEG تتم معالجتها داخل الكاميرا أثناء التصوير، فمن الأفضل استخدام توازن اللون الأبيض المحدد مسبقًا لها. اختر من بين الخيارات المتوفرة في الكاميرا (ضوء النهار، الظل، التنغستن، إلخ) بدلاً من الاعتماد على الخيار التلقائي. على الرغم من أن توازن اللون الأبيض التلقائي يعتبر إلى حد ما "أساسيًا". إذا قمت بالتصوير بملفات RAW، فيمكنك ضبط توازن اللون الأبيض عند معالجة صورك.
إذا قمت بالتصوير بتنسيق JPEG وكانت الكاميرا تسمح بذلك، فحاول تنشيط تصحيح توازن اللون الأبيض. تشغل ملفات JPEG الحد الأدنى من المساحة على بطاقة الذاكرة الخاصة بك، وهذا يمكن أن يوفر عليك ساعات من تصحيح الألوان غير المرغوب فيها.
يمكن أن يؤدي ضبط توازن اللون الأبيض بشكل غير صحيح إلى إعطاء الصور صبغة زرقاء شاملة. هذا إذا كنت تقوم بالتصوير في وضح النهار مع توازن اللون الأبيض في وضع التنغستن. ولكن إذا قمت بالتصوير تحت مصباح تنجستين مع توازن اللون الأبيض في وضع ضوء النهار، فسوف تحصل في النهاية على لون برتقالي دافئ. عند تصوير غروب الشمس، قد يحاول توازن اللون الأبيض التلقائي تغيير الدرجة الدافئة العامة، على الرغم من أن هذا هو بالضبط ما تحاول التقاطه. في هذه الحالة، قم بخداع الكاميرا واضبط توازن اللون الأبيض على غائم، وهو مصمم لتدفئة مشهد رائع.
إذا كنت تريد أن تكون الألوان في صورك متسقة من لقطة إلى أخرى، فاضبط اللون كهدف في الإطار الأول من التسلسل. عندما يتعلق الأمر بالمعالجة، قم بتعيين النقاط الرمادية (أو السوداء والبيضاء) باستخدام إطار المعالم المستهدف وسيطابق برنامجك سلسلة الصور اللاحقة.
يعد فلاش التعبئة أمرًا رائعًا لرفع الظلال ويمكن أن يساعد أيضًا في إنشاء مظهر مثير. استخدم تعويض التعريض الضوئي الخاص بالكاميرا لتقليل التعريض الضوئي الإجمالي بمقدار نصف توقف، ثم قم بزيادة تعويض التعريض الضوئي بمقدار +1/2 لتحقيق التوازن. تتيح لك بعض الكاميرات ضبط التعرض للضوء المحيط دون التأثير على تعرض الفلاش، وفي هذه الحالة لن تحتاج إلى طلب +1/2 للفلاش. والنتيجة هي إطار يهيمن عليه موضوع مضاء جيدًا ويبرز على خلفية داكنة قليلاً.
مثل الفلاش المدمج في الكاميرا فلاش خارجييؤثر نوعيا على الصور. خاصة إذا كنت تستخدم فلاشًا مخصصًا يمكن التحكم فيه وعاكسات لتقليل الظلال القاسية.
استخدم مدة فلاش أقصر بكثير من وقت الغالق، مما سيؤدي إلى تجميد الأحداث عالية السرعة. أبسط شيء يمكن البدء به هو قطرات الماء. وكل ما تحتاجه لهذا هو غرفة مظلمة، وفلاش، والكثير من الصبر. جرب هذا وستحصل على صور قطرة الماء الرائعة. وهذه مجرد الخطوات الأولى في التصوير باستخدام فلاش عالي السرعة.
يكون تصوير الفيديو باستخدام كاميرا SLR مزودة بمستشعر CMOS مصحوبًا بمصراع دوار. قد يسبب بعض الظواهر المحددة عند تصوير الفيديو. يعرض المصراع الدوار كل إطار فيديو بتسلسل محدد، بدءًا من الأعلى ثم إلى الأسفل. وهذا مشابه لكيفية قيام الماسح الضوئي بمسح مستند ضوئيًا. إذا كانت الكاميرا معطلة في هذا الوقت، فلا توجد مشكلة. لكن إذا قمت بتصوير لقطات بانورامية، خاصة أفقيًا، فقد تصبح الخطوط الرأسية مشوهة. يمكن أن يؤدي حمل الكاميرا بين يديك واستخدام عدسة مقربة إلى تعزيز التأثير. ولذلك، استخدم حامل ثلاثي الأرجل و/أو أكثر عدسة واسعة الزاوية. لا تتمتع الكاميرات المزودة بمستشعرات CCD بهذا التأثير لأنها تستخدم "مصراعًا شاملاً" يعرض كل إطار بالكامل، تمامًا مثل التقاط الصور.
توفر معظم كاميرات DSLR التي يمكنها تصوير الفيديو نطاقًا واسعًا من معدلات الإطارات. بالمناسبة، في المملكة المتحدة معدل الإطارات القياسي هو 25 إطارًا في الثانية (FPS). هذه هي السرعة التي يمكنك اعتبارها السرعة "القياسية" للفيديو الخاص بك إذا كنت ستعرضه على شاشة التلفزيون. ومع ذلك، إذا كانت الكاميرا تسمح بذلك، فيمكنك زيادة سرعة تصوير الفيديو حتى 50 إطارًا في الثانية. بهذه الطريقة سوف تخلق تأثير بطيء حركة، عندما يتم تشغيل الفيديو بمعدل 25 إطارًا في الثانية. ستبدو مذهلة بنصف السرعة لأن كل مقطع ثاني من اللقطات سيتم تشغيله على الشاشة لمدة ثانيتين أطول. المستوى القياسي للفيلم هو 24 إطارًا في الثانية. على الرغم من أن الفارق بمقدار إطار واحد في الثانية لا يبدو كبيرًا، إلا أنه يكفي لإضفاء مظهر سينمائي حقيقي على لقطاتك.
لقد قيل الكثير عن جزيئات الغبار الدقيقة التي يمكن أن تصل إلى مستشعر الكاميرا وتسبب عيوبًا في الصورة لدرجة أن العديد من المصورين يشعرون بجنون العظمة بشأن تغيير العدسات. لكن هذه إحدى المزايا الرئيسية للتصوير الفوتوغرافي باستخدام كاميرا DSLR! هناك عدد قليل تدابير بسيطةالاحتياطات التي ينبغي اتباعها. قم دائمًا بإيقاف تشغيل الكاميرا عند تغيير العدسات. سيؤدي ذلك إلى التخلص من أي شحنة ثابتة من المستشعر قد تجذب جزيئات الغبار. قم بحماية الكاميرا من الرياح والطقس وتأكد من ذلك عدسة قابلة للتبديل، جاهز للتركيب. وحافظ على فتحة عدسة الكاميرا موجهة نحو الأسفل. سيؤدي ذلك إلى تقليل خطر دخول الجزيئات الأجنبية عند تغيير العدسات.
في تواصل مع
من الصعب جدًا تعلم كيفية التقاط صور جيدة إذا كنت لا تعرف الأساسيات والمصطلحات والمفاهيم الرئيسية في التصوير الفوتوغرافي. ولذلك، فإن الغرض من هذه المقالة هو إعطاء فهم عام حول ماهية التصوير الفوتوغرافي، وكيفية عمل الكاميرا والتعرف على مصطلحات التصوير الفوتوغرافي الأساسية.
منذ اليوم، أصبح التصوير السينمائي تاريخًا إلى حد كبير، سنتحدث الآن عن التصوير الرقمي. على الرغم من أن 90٪ من جميع المصطلحات لم تتغير، ومبادئ الحصول على الصور هي نفسها.
كيف يتم صنع الصورة؟
مصطلح التصوير الفوتوغرافي يعني الرسم بالضوء. في الواقع، تقوم الكاميرا بتسجيل الضوء القادم من خلال العدسة إلى المصفوفة وبناءً على هذا الضوء يتم تشكيل الصورة. إن آلية إنشاء الصورة بناءً على الضوء معقدة للغاية وقد تمت كتابة العديد من الأعمال العلمية حول هذا الموضوع. بشكل عام، المعرفة التفصيلية هذه العمليةليس ضروريا جدا.
كيف يحدث تكوين الصورة؟
يمر الضوء عبر العدسة، ويضرب العنصر الحساس الذي يسجله. في الكاميرات الرقمية، هذا العنصر هو المصفوفة. يتم إغلاق المصفوفة في البداية عن الضوء بواسطة ستارة (مصراع الكاميرا)، والتي عند الضغط على زر المصراع، يتم سحبها لفترة معينة (سرعة الغالق)، مما يسمح للضوء بالتأثير على المصفوفة خلال هذا الوقت.
والنتيجة، أي الصورة نفسها، تعتمد بشكل مباشر على كمية الضوء التي تصل إلى المصفوفة.
التصوير الفوتوغرافي هو تسجيل الضوء على مصفوفة الكاميرا
أنواع الكاميرات الرقمية
بشكل عام، هناك نوعان رئيسيان من الكاميرات.
مرآة (DSLR) وبدون مرآة. والفرق الرئيسي بينهما هو أنه في كاميرا DSLR، من خلال مرآة مثبتة في الجسم، ترى الصورة مباشرة من خلال العدسة الموجودة في عدسة الكاميرا.
أي "ما أراه، أقوم بتصويره".
في الحديثة بدون مرايا، يتم استخدام تقنيتين لهذا الغرض
- عدسة الكاميرا بصرية وتقع على جانب العدسة. عند التصوير، تحتاج إلى إجراء تصحيح صغير لإزاحة عدسة الكاميرا بالنسبة للعدسة. يُستخدم عادةً في كاميرات التوجيه والتقاط الصور
- عدسة الكاميرا الإلكترونية. أبسط مثال هو نقل الصورة مباشرة إلى شاشة الكاميرا. يتم استخدامه عادةً في كاميرات التوجيه والتقاط الصور، ولكن في كاميرات DSLR غالبًا ما يُستخدم هذا الوضع جنبًا إلى جنب مع الوضع البصري ويسمى Live View.
كيف تعمل الكاميرا
لنفكر في تشغيل كاميرا DSLR باعتبارها الخيار الأكثر شيوعًا لأولئك الذين يريدون حقًا تحقيق شيء ما في التصوير الفوتوغرافي.
تتكون كاميرا DSLR من جسم (عادةً "جسم"، "جسم" - من الجسم الإنجليزي) وعدسة ("زجاج"، "عدسة").
يوجد داخل جسم الكاميرا الرقمية مصفوفة تلتقط الصورة.
انتبه إلى الرسم البياني أعلاه. عندما تنظر من خلال عدسة الكاميرا، يمر الضوء عبر العدسة، وينعكس عن المرآة، ثم ينكسر من خلال المنشور ويدخل في عدسة الكاميرا. بهذه الطريقة ترى من خلال العدسة ما ستصوره. في اللحظة التي تضغط فيها على الغالق، ترتفع المرآة، ويفتح الغالق، ويضرب الضوء المستشعر ويتم التقاطه. هذه هي الطريقة التي يتم بها الحصول على الصورة.
الآن دعنا ننتقل إلى المصطلحات الأساسية.
بكسل و ميجابيكسل
لنبدأ بمصطلح "العصر الرقمي الجديد". إنه ينتمي إلى مجال الكمبيوتر أكثر من التصوير الفوتوغرافي، ولكنه مع ذلك مهم.
يتم إنشاء أي صورة رقمية من نقاط صغيرة تسمى البكسلات. في التصوير الرقمي، عدد البكسلات في الصورة يساوي عدد البكسلات الموجودة في مصفوفة الكاميرا. المصفوفة نفسها تتكون من بكسل.
إذا قمت بتكبير أي صورة رقمية عدة مرات، ستلاحظ أن الصورة تتكون من مربعات صغيرة - هذه بكسلات.
ميغابيكسل هو 1 مليون بكسل. وفقا لذلك، كلما زاد عدد الميجابكسل في مصفوفة الكاميرا، كلما زاد عدد الميجابكسل أكثربكسل تشكل صورة.
إذا قمت بتكبير الصورة، يمكنك رؤية البكسل.
ما يعطي عدد كبير منبكسل؟ انه سهل. تخيل أنك ترسم صورة ليس بالسكتات الدماغية، ولكن بالنقاط. هل يمكنك رسم دائرة إذا كان لديك 10 نقاط فقط؟ قد يكون من الممكن القيام بذلك، ولكن على الأرجح ستكون الدائرة "زاوية". كلما زاد عدد النقاط، أصبحت الصورة أكثر تفصيلاً ودقة.
ولكن هناك نوعان من المزالق التي يتم استغلالها بنجاح من قبل المسوقين. أولا، وحدها الميجابكسل لا تكفي لالتقاط صور عالية الجودة، ولهذا تحتاج أيضا إلى عدسة عالية الجودة. ثانيًا، يعد العدد الكبير من وحدات البكسل أمرًا مهمًا لطباعة الصور حجم كبير. على سبيل المثال، لملصق كامل الجدار. عند عرض صورة على شاشة العرض، خاصة تلك التي تم تصغيرها لتناسب حجم الشاشة، فلن ترى الفرق بين 3 أو 10 ميجابكسل لسبب بسيط.
عادةً ما تحتوي شاشة العرض على وحدات بكسل أقل بكثير من تلك الموجودة في صورتك. أي أنه على الشاشة، عندما تقوم بضغط صورة بحجم الشاشة أو أقل، فإنك تخسر معظم"ميجابكسل" الخاصة بهم. وستتحول الصورة بدقة 10 ميجابكسل إلى صورة بدقة 1 ميجابكسل.
سرعة الغالق وسرعة الغالق
الغالق هو ما يمنع مستشعر الكاميرا من الضوء حتى تضغط على زر الغالق.
سرعة الغالق هي الوقت الذي يفتح فيه الغالق وترتفع المرآة. كلما كانت سرعة الغالق أقصر، قل الضوء الذي يصل إلى المصفوفة. كلما زاد وقت التعرض، كلما زاد الضوء.
في يوم مشمس مشرق، للحصول على ما يكفي من الضوء على المستشعر، ستحتاج إلى سرعة غالق سريعة جدًا - على سبيل المثال، 1/1000 فقط من الثانية. في الليل، قد يستغرق الأمر عدة ثوانٍ أو حتى دقائق للحصول على ما يكفي من الضوء.
يتم تحديد سرعة الغالق بأجزاء من الثانية أو بالثواني. على سبيل المثال 1/60 ثانية.
الحجاب الحاجز
الحجاب الحاجز عبارة عن قسم متعدد الشفرات موجود داخل العدسة. يمكن أن يكون مفتوحًا أو مغلقًا تمامًا بحيث لا يوجد سوى فتحة صغيرة للضوء.
تعمل الفتحة أيضًا على الحد من كمية الضوء التي تصل في النهاية إلى مصفوفة العدسة. أي أن سرعة الغالق وفتحة العدسة تؤديان مهمة واحدة - تنظيم تدفق الضوء الذي يدخل إلى المصفوفة. لماذا نستخدم عنصرين بالضبط؟
بالمعنى الدقيق للكلمة، الحجاب الحاجز ليس عنصرا إلزاميا. على سبيل المثال، في كاميرات التصوير والتقاط الصور الرخيصة وكاميرات الأجهزة المحمولة، لا تتوفر هذه الفئة كفئة. لكن الفتحة مهمة للغاية لتحقيق بعض التأثيرات المتعلقة بعمق المجال، والتي سيتم مناقشتها لاحقًا.
يتم تحديد فتحة العدسة بالحرف f متبوعًا برقم الفتحة، على سبيل المثال f/2.8. كلما انخفض الرقم، كلما كانت البتلات مفتوحة أكثر واتسعت الفتحة.
حساسية الأيزو
بشكل تقريبي، هذه هي حساسية المصفوفة للضوء. كلما ارتفع ISO، كلما كانت المصفوفة أكثر تقبلا للضوء. على سبيل المثال، للحصول على لقطة جيدة عند ISO 100، ستحتاج إلى قدر معين من الضوء. ولكن إذا لم يكن هناك ما يكفي من الضوء، فيمكنك ضبط ISO 1600، وسوف تصبح المصفوفة أكثر حساسية و نتيجة جيدةسوف تحتاج إلى ضوء أقل عدة مرات.
يبدو أن ما هي المشكلة؟ لماذا تصنع ISO مختلفة إذا كان بإمكانك تحقيق الحد الأقصى؟ هناك عدة أسباب. أولاً - إذا كان هناك الكثير من الضوء. على سبيل المثال، في فصل الشتاء، في يوم مشمس مشرق، عندما يكون هناك ثلج فقط في كل مكان، سنواجه مهمة الحد من كمية هائلة من الضوء ولن يؤدي ارتفاع ISO إلا إلى عرقلة الطريق. ثانياً (وهذا هو السبب الرئيسي) هو ظهور “الضوضاء الرقمية”.
الضوضاء هي آفة المصفوفة الرقمية، والتي تتجلى في ظهور "الحبوب" في الصورة. كلما ارتفع ISO، كلما زادت الضوضاء نوعية أسوأصورة.
ولذلك، فإن مقدار الضوضاء عند ISO مرتفع هو واحد من أهم المؤشراتجودة المصفوفة وتخضع للتحسين المستمر.
من حيث المبدأ، فإن مؤشرات الضوضاء عند ISO عالية لكاميرات DSLR الحديثة، وخاصة المتطورة، تكون عند مستوى جيد إلى حد ما، لكنها لا تزال بعيدة عن المثالية.
نظرًا للميزات التكنولوجية، يعتمد مقدار الضوضاء على الأبعاد الفعلية والمادية للمصفوفة وحجم بكسلات المصفوفة. كلما كانت المصفوفة أصغر حجمًا وزاد عدد الميجابكسل، زادت الضوضاء.
لذلك، فإن المصفوفات "المقطوعة" لكاميرات الأجهزة المحمولة وكاميرات التوجيه والتصوير المدمجة ستحدث دائمًا ضوضاء أكثر بكثير من تلك الموجودة في كاميرات DSLR الاحترافية.
زوج التعرض والتعرض
بعد أن أصبحنا على دراية بمفاهيم سرعة الغالق وفتحة العدسة والحساسية، فلننتقل إلى الأمر الأكثر أهمية.
التعرض هو مفهوم أساسي في التصوير الفوتوغرافي. بدون فهم ما هو التعرض، من غير المرجح أن تتعلم كيفية التقاط صور جيدة.
رسميًا، التعرض هو مقدار إضاءة المستشعر الحساس للضوء. بالمعنى التقريبي - كمية الضوء الساقطة على المصفوفة.
ستعتمد صورتك على هذا:
- إذا تبين أنها خفيفة للغاية، فهذا يعني أن الصورة قد تم تعريضها بشكل مفرط، وقد سقط الكثير من الضوء على المصفوفة وقمت "بكشف" الإطار.
- إذا كانت الصورة مظلمة جدًا، فهذا يعني أن الصورة منخفضة التعرض للضوء، وتحتاج إلى وصول المزيد من الضوء إلى المستشعر.
- ليس فاتحًا جدًا، وليس داكنًا جدًا، يعني أنه تم اختيار التعريض الضوئي بشكل صحيح.
من اليسار إلى اليمين - تعريض زائد، وتعريض ناقص، وتعريض صحيح
يتم تشكيل التعريض الضوئي عن طريق تحديد مجموعة من سرعة الغالق والفتحة، والتي تسمى أيضًا "زوج التعريض الضوئي". تتمثل مهمة المصور في اختيار مجموعة لتوفير الكمية اللازمة من الضوء لإنشاء صورة على المصفوفة.
في هذه الحالة، من الضروري أن تأخذ في الاعتبار حساسية المصفوفة - كلما ارتفع ISO، يجب أن يكون التعرض أقل.
نقطة التركيز
نقطة التركيز، أو ببساطة التركيز، هي النقطة التي "تركز" عليها. إن تركيز العدسة على كائن ما يعني تحديد التركيز بطريقة تجعل هذا الكائن حادًا قدر الإمكان.
تستخدم الكاميرات الحديثة عادةً التركيز التلقائي، نظام معقدمما يسمح لك بالتركيز تلقائيًا على نقطة محددة. لكن كيفية عمل التركيز التلقائي تعتمد على العديد من العوامل، مثل الإضاءة. في الإضاءة الضعيفة، قد يفشل التركيز التلقائي أو قد لا يتمكن من القيام بعمله على الإطلاق. بعد ذلك سيتعين عليك التبديل إلى التركيز اليدوي والاعتماد على عينك.
التركيز بالعينين
تكون النقطة التي سيتم التركيز عندها على التركيز البؤري التلقائي مرئية في عدسة الكاميرا. عادة ما تكون هذه نقطة حمراء صغيرة. في البداية، يتم توسيطها، ولكن في كاميرات DSLR، يمكنك اختيار نقطة مختلفة للحصول على تكوين أفضل للإطار.
البعد البؤري
البعد البؤري هو أحد خصائص العدسة. رسميًا، تُظهر هذه الخاصية المسافة من المركز البصري للعدسة إلى المصفوفة، حيث يتم تشكيل صورة حادة للكائن. يتم قياس البعد البؤري بالملليمتر.
والأهم من ذلك هو التحديد المادي للبعد البؤري، وما هو التأثير العملي. كل شيء بسيط هنا. كلما زاد البعد البؤري، كلما اقتربت العدسة من الجسم. وكلما كانت "زاوية رؤية" العدسة أصغر.
- تسمى العدسات ذات البعد البؤري القصير بالزاوية الواسعة ("شيريكي") - فهي لا "تقرب أي شيء" ولكنها تلتقط زاوية رؤية واسعة.
- تسمى العدسات ذات البعد البؤري الطويل عدسات التركيز الطويل أو العدسات المقربة.
- تسمى "الإصلاحات". وإذا كان بإمكانك تغيير البعد البؤري، فهي "عدسة تكبير"، أو ببساطة عدسة تكبير.
عملية التكبير هي عملية تغيير البعد البؤري للعدسة.
عمق الميدان أو عمق الميدان
مفهوم آخر مهم في التصوير الفوتوغرافي هو عمق المجال - عمق المجال. هذه هي المنطقة الموجودة خلف وأمام نقطة التركيز والتي تظهر فيها الكائنات الموجودة في الإطار بشكل حاد.
مع عمق المجال الضحل، سيتم تشويش الكائنات على بعد بضعة سنتيمترات أو حتى ملليمترات من نقطة التركيز.
مع عمق المجال الكبير، يمكن أن تكون الكائنات الموجودة على مسافة عشرات ومئات الأمتار من نقطة التركيز حادة.
يعتمد عمق المجال على قيمة فتحة العدسة والبعد البؤري والمسافة إلى نقطة التركيز.
يمكنك قراءة المزيد حول عمق المجال الذي يعتمد عليه في المقالة ""
فتحة
الفتحة هي إنتاجية العدسة. بمعنى آخر، هذا هو الحد الأقصى لكمية الضوء التي تستطيع العدسة نقلها إلى المستشعر. كلما كانت الفتحة أكبر، كانت العدسة أفضل وأكثر تكلفة.
تعتمد الفتحة على ثلاثة مكونات - الحد الأدنى الممكن للفتحة، والطول البؤري، بالإضافة إلى جودة البصريات نفسها والتصميم البصري للعدسة. في الواقع، تؤثر جودة البصريات والتصميم البصري على السعر.
دعونا لا نتعمق في الفيزياء. يمكننا القول أن فتحة العدسة يتم التعبير عنها بنسبة الحد الأقصى للفتحة المفتوحة إلى البعد البؤري. عادة، تشير الشركات المصنعة إلى نسبة فتحة العدسة على العدسات في شكل أرقام 1:1.2، 1:1.4، 1:1.8، 1:2.8، 1:5.6، إلخ.
كلما زادت النسبة، زادت نسبة الفتحة. وبناء على ذلك، في في هذه الحالةأسرع عدسة ستكون 1:1.2
تعد عدسات Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 واحدة من أسرع العدسات في العالم
يجب التعامل مع اختيار العدسة بناءً على نسبة الفتحة بحكمة. نظرًا لأن فتحة العدسة تعتمد على فتحة العدسة، فإن العدسة السريعة عند الحد الأدنى لفتحتها سيكون لها عمق مجال ضحل جدًا. لذلك، هناك احتمال ألا تستخدم f/1.2 أبدًا، لأنك ببساطة لن تتمكن من التركيز حقًا.
النطاق الديناميكي
يعد مفهوم النطاق الديناميكي أيضًا مهمًا جدًا، على الرغم من أنه لا يتم سماعه بصوت عالٍ في كثير من الأحيان. النطاق الديناميكي هو قدرة المصفوفة على نقل المناطق الساطعة والمظلمة في نفس الوقت من الصورة دون فقدان.
ربما لاحظت أنه إذا حاولت إزالة نافذة أثناء وجودك في وسط الغرفة، فسوف تحصل على خيارين في الصورة:
- سيكون الجدار الذي توجد عليه النافذة جيدًا، لكن النافذة نفسها ستكون مجرد بقعة بيضاء
- سيكون المنظر من النافذة مرئيا بوضوح، لكن الجدار المحيط بالنافذة سيتحول إلى بقعة سوداء
ويرجع ذلك إلى النطاق الديناميكي الكبير جدًا لمثل هذا المشهد. الفرق في السطوع داخل الغرفة وخارج النافذة كبير جدًا كاميرا رقميةلقد تمكنت من إدراك ذلك بالكامل.
مثال آخر على النطاق الديناميكي العالي هو المناظر الطبيعية. إذا كانت السماء مشرقة والجزء السفلي مظلم بدرجة كافية، فإما أن السماء في الصورة ستكون بيضاء أو أن الجزء السفلي سيكون أسود.
مثال نموذجي لمشهد النطاق الديناميكي العالي
نحن نرى كل شيء على ما يرام لأنه يتم إدراك النطاق الديناميكي بالعين البشريةأوسع بكثير مما تدركه مصفوفات الكاميرا.
بين قوسين وتعويض التعرض
مفهوم آخر متعلق بالمعرض هو الأقواس. التعريض هو التصوير المتسلسل لعدة إطارات ذات تعريضات مختلفة.
عادةً ما يتم استخدام ما يسمى بالتصحيح التلقائي. يمكنك إعطاء الكاميرا عدد الإطارات وإزاحة التعريض الضوئي في خطوات (توقفات).
يتم استخدام ثلاثة إطارات في أغلب الأحيان. لنفترض أننا نريد التقاط 3 إطارات بإزاحة 0.3 توقف (EV). في هذه الحالة، ستلتقط الكاميرا أولاً إطارًا واحدًا بقيمة التعريض الضوئي المحددة، ثم مع إزاحة التعريض بمقدار -0.3 توقف، وإطارًا بإزاحة +0.3 توقف.
ونتيجة لذلك، سوف تحصل على ثلاثة إطارات - قليلة التعرض للضوء، ومعرضة للضوء بشكل زائد، ومعرضة بشكل طبيعي.
يمكن استخدام التصحيح لتحديد معلمات التعرض بشكل أكثر دقة. على سبيل المثال، أنت غير متأكد مما اخترته التعرض الصحيح، قم بتصوير سلسلة باستخدام الأقواس، وانظر إلى النتيجة وافهم في أي اتجاه تحتاج إلى تغيير التعريض الضوئي، أكثر أو أقل.
مثال على اللقطة مع تعويض التعريض الضوئي عند -2EV و+2EV
وبعد ذلك يمكنك استخدام تعويض التعرض. أي أنك قمت بتعيينه على الكاميرا بنفس الطريقة تمامًا - التقط إطارًا بتعويض تعريض يبلغ +0.3 توقفًا واضغط على الغالق.
الكاميرا تأخذ القيمة الحاليةالتعرض ويضيف 0.3 نقطة توقف ويأخذ الإطار.
يمكن أن يكون تعويض التعريض الضوئي مناسبًا جدًا لإجراء تعديلات سريعة عندما لا يكون لديك الوقت للتفكير في ما يجب تغييره - سرعة الغالق أو فتحة العدسة أو الحساسية للحصول على التعريض الضوئي الصحيح وجعل الصورة أفتح أو أغمق.
عامل المحاصيل ومستشعر الإطار الكامل
جاء هذا المفهوم إلى الحياة مع التصوير الرقمي.
يعتبر الإطار الكامل هو الحجم الفعلي للمصفوفة، ويساوي حجم إطار مقاس 35 مم على الفيلم. نظرًا للرغبة في الاكتناز وتكلفة تصنيع المصفوفة، يتم تثبيت المصفوفات "المقتصة" في الأجهزة المحمولة وكاميرات التوجيه والتقاط الصور وكاميرات DSLR غير الاحترافية، أي يتم تقليل حجمها مقارنة بالإطار الكامل.
وبناءً على ذلك، يكون لمستشعر الإطار الكامل عامل اقتصاص يساوي 1. وكلما زاد عامل الاقتصاص، قلت مساحة المصفوفة بالنسبة إلى اطار كامل. على سبيل المثال، مع عامل الاقتصاص 2، سيكون حجم المصفوفة نصف حجمها.
ستلتقط العدسة المصممة للإطار الكامل جزءًا فقط من الصورة على مستشعر تم اقتصاصه
ما هو عيب المصفوفة التي تم اقتصاصها؟ أولاً، كلما كان حجم المصفوفة أصغر، كلما زادت الضوضاء. ثانيًا، 90% من العدسات التي تم إنتاجها على مدى عقود من التصوير الفوتوغرافي مصممة لحجم الإطار الكامل. وبالتالي، فإن العدسة "تنقل" الصورة بناءً على الحجم الكامل للإطار، لكن المستشعر الصغير الذي تم اقتصاصه لا يرى سوى جزء من هذه الصورة.
توازن اللون الأبيض
ومن الخصائص الأخرى التي ظهرت مع ظهور التصوير الرقمي. توازن اللون الأبيض هو عملية ضبط ألوان الصورة لإنتاج درجات ألوان طبيعية. وفي هذه الحالة تكون نقطة البداية نقية لون أبيض.
مع توازن اللون الأبيض الصحيح، يبدو اللون الأبيض في الصورة (على سبيل المثال، الورق) أبيضًا حقًا، وليس مزرقًا أو مصفرًا.
يعتمد توازن اللون الأبيض على نوع مصدر الضوء. للشمس واحد، للطقس الغائم آخر، للإضاءة الكهربائية ثلث.
عادةً ما يقوم المبتدئون بالتصوير باستخدام توازن اللون الأبيض التلقائي. هذا مناسب لأن الكاميرا نفسها تختار القيمة المطلوبة.
لكن لسوء الحظ، الأتمتة ليست دائمًا ذكية جدًا. لذلك، غالبًا ما يقوم المحترفون بضبط توازن اللون الأبيض يدويًا، باستخدام ورقة بيضاء أو أي شيء آخر له لون أبيض أو ظل قريب منه قدر الإمكان.
هناك طريقة أخرى وهي تصحيح توازن اللون الأبيض على الكمبيوتر بعد التقاط الصورة. ولكن لهذا يُنصح بشدة بالتصوير بصيغة RAW
الخام وJPEG
الصورة الرقمية هي ملف حاسوبي يحتوي على مجموعة من البيانات التي تتشكل منها الصورة. تنسيق الملف الأكثر شيوعًا لعرض الصور الرقمية هو JPEG.
المشكلة هي أن JPEG هو ما يسمى بتنسيق الضغط المفقود.
لنفترض أن لدينا سماء غروب الشمس الجميلة، حيث يوجد آلاف الألوان النصفية بألوان مختلفة. إذا حاولنا حفظ مجموعة متنوعة من الظلال، فسيكون حجم الملف ضخمًا بكل بساطة.
لذلك، يقوم JPEG بطرح ظلال "إضافية" عند الحفظ. تحدث تقريبا، إذا كان هناك في الإطار لون ازرق، أكثر قليلاً من اللون الأزرق وأقل قليلاً من اللون الأزرق، ثم سيترك JPEG واحدًا فقط منهم. كلما تم "ضغط" ملف Jpeg، قل حجمه، ولكن قل عدد الألوان وتفاصيل الصورة التي ينقلها.
RAW عبارة عن مجموعة "أولية" من البيانات التي تم التقاطها بواسطة مصفوفة الكاميرا. رسميا، هذه البيانات ليست صورة بعد. هذه هي المادة الخام لإنشاء الصورة. نظرا لحقيقة أن RAW يخزن مجموعة كاملة من البيانات، فإن المصور لديه خيارات أكثر بكثير لمعالجة هذه الصورة، خاصة إذا كان هناك حاجة إلى نوع من "تصحيح الأخطاء" أثناء مرحلة التصوير.
في الواقع، عند التصوير بتنسيق JPEG، يحدث ما يلي: تنقل الكاميرا "البيانات الأولية" إلى المعالج الدقيق للكاميرا، وتقوم بمعالجتها وفقًا للخوارزميات المضمنة فيها "لجعلها تبدو جميلة"، وتتخلص من كل ما هو غير ضروري من وجهة نظرها. عرض البيانات وحفظها بتنسيق JPEG، والتي تراها على الكمبيوتر كصورة نهائية.
سيكون كل شيء على ما يرام، ولكن إذا كنت ترغب في تغيير شيء ما، فقد يتبين أن المعالج قد ألقى بالفعل البيانات التي تحتاجها باعتبارها غير ضرورية. هذا هو المكان الذي يأتي فيه RAW للإنقاذ. عندما تقوم بالتصوير بصيغة RAW، تمنحك الكاميرا ببساطة مجموعة من البيانات، ثم تفعل بها ما تريد.
غالبًا ما يصطدم المبتدئون بهذا، بعد أن قرأوا أن RAW يوفر جودة أفضل. لا يوفر ملف RAW جودة أفضل في حد ذاته - فهو يوفر لك الكثير من الخيارات للحصول عليه أفضل جودةأثناء معالجة الصور.
RAW هي المادة الخام - JPEG هي النتيجة النهائية
على سبيل المثال، يمكنك التحميل إلى Lightroom وإنشاء صورتك يدويًا.
من الممارسات الشائعة تصوير RAW+Jpeg في نفس الوقت - عندما تقوم الكاميرا بتخزين كليهما. يمكن استخدام JPEG لعرض المواد بسرعة، وإذا حدث خطأ ما وكان هناك حاجة إلى تصحيح جدي، فستكون لديك البيانات الأصلية في شكل RAW.
خاتمة
آمل أن يساعد هذا المقال أولئك الذين يريدون فقط ممارسة التصوير الفوتوغرافي على مستوى أكثر جدية. قد تبدو بعض المصطلحات والمفاهيم معقدة للغاية بالنسبة لك، لكن لا تخف. في الواقع، كل شيء بسيط للغاية.
إذا كان لديك أي اقتراحات أو إضافات للمقال، فاكتبها في التعليقات.
مع كاميرا DSLR يمكنك التقاط صور جميلة بشكل مذهل. ومع ذلك، دون معرفة أساسيات التصوير الفوتوغرافي، فإن فرصة إنشاء تحفة حقيقية ضئيلة. ستسمح لك الأسس العملية والنظرية بتعلم كيفية التقاط الصور باستخدام كاميرا SLR في أغلب الأحيان في أسرع وقت ممكنمن الصفر المطلق.
- من الأفضل أن تقوم بتصوير عدد لا يحصى من الأشياء. وهذا سيضمن الانسجام والإدراك الجيد للصورة من قبل المشاهدين؛
- استخدم أوسع فتحة ممكنة. يتيح لك تحقيق عرض واضح للموضوعات الرئيسية وطمس الخلفية العامة؛
- ارسم ثلاثة خطوط وهمية أفقيًا وثلاثة عموديًا في الإطار. للحصول على التركيب الصحيح، سيكون من الأفضل أن يقع الموضوع عند تقاطع هذه الخطوط الوهمية؛
- حاول ألا يكون لديك أي شيء غير ضروري في الإطار. بهذه الطريقة سوف تلفت المزيد من الانتباه إلى الموضوع نفسه؛
- للحصول على تكوين متناغم، يمكنك وضع الموضوع مباشرة في المركز، مما يترك مساحة حرة دون تفاصيل ثانوية على الجانبين؛
- حاول أن يكون لديك منحنى على شكل حرف S في الصورة. يمكن أن تكون هذه الطرق والمنحوتات والساحل وما إلى ذلك. سيجعل الصورة أكثر تشبعًا وديناميكية وتعبيرًا.
- عند تصوير خطط بعيدة (أفق، بحر)، قم بالتقاط جسم صغير من المقدمة في الإطار. هذا التدبيريجعل الصور أكثر ضخامة وآسرة.
- التأثير الجيد في التصوير الفوتوغرافي هو ملء الإطار بالكامل. بهذه الطريقة تصبح الصورة أكثر شخصية وعمقًا. يمكنك ترك مساحة حرة على جانب واحد؛
- ابحث عن إطار في الإطار (من الفروع والأقواس المعمارية). مع ذلك، سيتم ببساطة تحويل صورتك؛
- حاول تحقيق أقصى قدر من التوازن. لا ينبغي أن يكون أحد أجزاء الصورة مثقلًا بالمنازل والسيارات والأشخاص، ويظل الجزء الثاني فارغًا تمامًا؛
- شاهد التباين. يجب ألا يمتزج الكائن الذي تم تصويره مع الخلفية. الخلفية العامة، بدورها، يجب أن تكون أفتح أو أغمق من الكائن الذي تم تصويره؛
- اختر نقطة التصوير الصحيحة. عند تصوير صورة شخصية، كما هو الحال عند تصوير الأطفال، يجب إبقاء العدسة في مستوى عين العارضة. عند التصوير بالطول الكامل - عند مستوى الخصر.
التركيز التلقائي لكاميرا DSLR
يمكن أن يعمل التركيز البؤري التلقائي في وضعين: الوضع الانتقائي والتلقائي. عادة ما تحتوي على ثلاث إلى تسع نقاط تركيز. يتم أيضًا التصوير في أوضاع مختلفة بشكل مختلف:
- في الوضع التلقائي، كما يوحي الاسم، تحدد الكاميرا نفسها النقطة التي يجب التركيز عليها. تعطى الأولوية للنقاط الواقعة بالقرب من مركز الإطار. يركز التركيز البؤري التلقائي على هدف يتناقض بشكل حاد مع الخلفية العامة. إذا لم تكن هناك نقاط في الجزء المركزي من المشهد يمكن التقاطها، فسيتم توجيه التركيز البؤري التلقائي إلى النقاط الموجودة على الأطراف. مع مؤامرة مقترنة، فإن احتمال التركيز غير الصحيح أمر محتمل للغاية؛
- لتجنب الأخطاء، يمكنك ضبط التركيز بنفسك، على النقطة المركزية. إذا كانت النقطة التي تريد التركيز عليها تقع على المحيط، فأنت بحاجة إلى وضع الهدف الذي تم تصويره في وسط الإطار، بخفة، وليس بالكامل، مع الضغط على زر الغالق. سيظهر التركيز التلقائي أمام عينيك. قم بتوجيهه إلى الكائن المطلوب وابدأ في إنشاء تركيبة إطار تتوافق مع خططك. ثم اضغط ببساطة على زر الغالق. أينما كان الموضوع، سوف يصبح واضحا؛
- وضع التتبع مريح للغاية. تركز الكاميرا باستمرار على الموضوع، بغض النظر عما إذا كنت تقوم بتصوير شيء ما أم لا. بهذه الطريقة، لن تضطر إلى الانتظار حتى يتم التركيز على التركيز البؤري التلقائي، مما يقلل من وقت التصوير. يعد وضع التتبع مناسبًا جدًا عند تصوير الأجسام المتحركة. ويتبع التركيز الهدف أثناء تحركه، حتى تتمكن من التقاط صورة في أي لحظة؛
- في وضع Liv، يمكن لكاميرات DSLR تمكين اكتشاف الوجه. وهذا يجعل التصوير أسهل لأن التركيز يتم وضعه تلقائيًا على وجه الشخص إذا كان في الإطار.
هناك ثلاثة أنواع من الأوضاع الإبداعية: أولوية فتحة العدسة، وأولوية الغالق، واليدوي. إنها تجعل حياة المصور أسهل بكثير، ولكن فقط إذا كان الشخص يعرف كيفية استخدامها بشكل صحيح:
- اولوية محضة. يشار إليها بالرموز شارعأو أ. يتم ضبط قيمة فتحة العدسة بشكل مستقل، ولكن يتم ضبط قيمة سرعة الغالق للحصول على تعريض ضوئي قياسي في الوضع التلقائي. يُستخدم للصور الشخصية والمناظر الطبيعية وجميع الموضوعات التي يكون فيها التحكم في عمق المجال أمرًا مهمًا؛
- أولوية مصراع. يشار إليها بالرموز تلفزيونأو س. يتم ضبط سرعة الغالق بشكل مستقل، ولكن يتم ضبط فتحة العدسة للحصول على تعريض ضوئي قياسي تلقائيًا. يستخدم لتصوير المسابقات الرياضية وحفلات الأطفال وأي مشاهد ديناميكية أخرى؛
- الوضع اليدوي. تقترح الكاميرا بالضبط ما هي معلمات سرعة الغالق وفتحة العدسة والحساسية المطلوبة، ويختار المصور بشكل مستقل ما يجب استخدامه للتعريض الضوئي. إذا لزم الأمر، يمكن زيادة أو تقليل القيم. يُستخدم في ظروف الإضاءة المستقرة، عندما يكون قياس الكاميرا خاطئًا، على سبيل المثال، عند التصوير ليلاً أو عند تصوير البرق. غالبًا ما يُستخدم الوضع اليدوي في التصوير في الاستوديو.
باستخدام الفلاش
بالنسبة لأولئك الذين يتعلمون للتو كيفية التصوير باستخدام كاميرا SLR والفلاش، ستكون التقنيات الثلاثة التالية ذات أهمية:
- فلاش إلى الجبهة. التقنية الأكثر بدائية. يمكن استخدامها عند تصوير الأشخاص والديكورات الداخلية. مع وميض في الجبهة هناك احتمال كبيرمظاهر التأثيرات غير المرغوب فيها: خلفية سوداء جدًا، عيون حمراء؛
- إضاءة الموضوع الذي يتم تصويره. مثالية للصور والتصوير الفوتوغرافي الليلي؛
- فلاش في السقف أو الجدار.استقبال عالمي. والنتيجة هي ضوء ناعم ومنتشر وتنعيم الظلال وإعطاء نمط ضوء طبيعي.
الأخطاء النموذجية للمصورين المبتدئين
- غالبًا ما يشتمل الإطار على أرجل وأذرع مقطوعة، وأغصان أشجار تبرز مباشرة من رأس الشخص الذي يتم تصويره. لتجنب الأخطاء، حاول التأكد من عدم دخول أي شيء غير ضروري إلى الإطار؛
- عند تصوير مجموعة من الأشخاص، غالبًا ما يتحرك المصورون المبتدئون بعيدًا جدًا، مما يجعل التعبيرات على الوجوه غير مقروءة ويصعب إدراك الصورة نفسها. حاول الاقتراب قدر الإمكان لالتقاط صورة؛
- يوجد في الصورة كومة كاملة من الأشياء، وخليط حقيقي، ولا يوجد حتى أي شيء يمكن للعين أن تلتقطه. لمنع الأخطاء، ركز على كائن واحد، ولا ينبغي أن تكون الخلفية العامة ملونة للغاية؛
- تظهر الأضواء في الصور الفوتوغرافية على شكل بقع ودوائر ناتجة عن ضوء الشمس. لمنع الأخطاء، تأكد من أن عدسة الكاميرا لا تتعرض للكثير من ضوء الشمس؛
- إذا كان تركيز التركيبة على خطوط أفقية (منازل، أشياء معمارية)، فغالبًا ما يسمح المبتدئون بما يبدو أنه ميل طفيف عند التصوير، مما يحول الصورة إلى مثال لكيفية عدم التصوير. أبقِ الكاميرا مستقيمة، وإلا فسيظهر التأثير كما لو أن الأشياء التي يتم تصويرها تتدحرج إلى الأسفل؛
- الصور تخرج ضبابية. لمنع حدوث هذه المشكلة، تأكد من أن منطقة التركيز موجهة نحو الهدف الذي تقوم بتصويره.
خاتمة
بالمعرفة الأسس النظريةيمكنك توفير الكثير من الوقت، والذي لن تضطر إلى إنفاقه على فهم أخطائك وتصحيحها. لا تحاول دراسة جميع التوصيات بدقة. يتم استيعاب المعلومات بشكل أفضل إذا تم استخدامها باستمرار في الممارسة العملية.