هناك أساسيات في التصوير الفوتوغرافي، وبدون معرفتها يستحيل تعلم كيفية التقاط صور عالية الجودة وجميلة. أحد هذه الأشياء هو فهم تعرض اللقطة. سنتحدث في مقالتنا عن سرعة الغالق وفتحة العدسة والحساسية. هذه الأشياء هي التي تشكل المعرض، ومن الضروري فهم كيفية عملها للحصول على لقطات جيدة. سنخبرك ما هي سرعة الغالق وفتحة العدسة والحساسية وكيفية التعامل معها بفعالية.
مقدمة.
قبل أن أكتب ما هي سرعة الغالق وفتحة العدسة، هناك استطراد صغير. يتطلب كل إطار قدرًا معينًا من الضوء (التعرض). تحتوي الكاميرا على ثلاثة خيارات لجرعات تدفق الضوء: الفتحة وسرعة الغالق والحساسية. يتم استخدام الحساسية فقط في الحالات التي لا يسمح فيها الوضع بتغيير سرعة الغالق وفتحة العدسة. بالإضافة إلى التحكم في كمية الضوء التي تدخل إلى المستشعر، تعد سرعة الغالق وفتحة العدسة من الأدوات الفنية الفعالة. تحتاج أولاً إلى فهمها، ومع مرور الوقت والخبرة ستأتي سهولة التطبيق. يستخدم المصور ذو الخبرة هذه الأدوات على مستوى اللاوعي.
الحجاب الحاجز.
(diaphragma - قسم، باليونانية)، في الإنجليزية "فتحة" (فتحة، الإنجليزية)
الحجاب الحاجز- عنصر تصميم العدسة المسؤول عن قطر الثقب الذي ينقل الضوء إلى السطح الحساس (فيلم أو مصفوفة).
للحصول على فهم بسيط للحجاب الحاجز، سأقدم تشبيهًا بالنافذة. كلما كانت مصاريع النوافذ مفتوحة على نطاق أوسع، كلما مر المزيد من الضوء عبر النافذة.
يتم تحديد الفتحة على أنها f/2.8 أو f:2.8، ويتم تعريفها على أنها نسبة قطر مدخل العدسة إلى الطول البؤري. في كثير من الأحيان يتم الخلط بين مفاهيم الفتحة الكبيرة المفتوحة (f/2.8) وعدد الفتحات الكبيرة f/16. كلما كان الرقم في تسمية الفتحة أصغر، كلما كانت أكثر انفتاحًا.
عند تغيير F بقيمة واحدة، تتغير كمية الضوء التي تدخل إلى الكاميرا بمقدار مرتين. وهذا ما يسمى توقف التعرض. أي تغييرات (وفقًا لمقاييس الكاميرا) للتعريض تحدث في خطوات من خطوة واحدة. للتأكد من الدقة، يتم تقسيم الخطوة إلى الثلثين، إذا لزم الأمر.
الفتحة هي أداة بصرية قوية جدًا. توفر الفتحة القصوى المفتوحة عمقًا صغيرًا جدًا للمجال (عمق مجال مساحة الصورة). يؤدي عمق المجال الصغير إلى إبراز كائن بشكل مرئي على خلفية غير واضحة.
للحصول على عمق مجال كبير، يتم استخدام فتحة مغلقة إلى أقصى حد. للحصول على عمق أكبر للمجال في إطارك، استخدم فتحة رقم 8 أو أكبر. ومع ذلك، عند اللعب بقيم فتحة العدسة، تذكر أن الاقتراب من قيم الفتحة القصوى ينطوي على المخاطر التالية. عند الفتح، تكون قراءات الحدة هي الأسوأ، وعند الإغلاق، سيكون كل الغبار الموجود على المصفوفة مرئيًا في الإطار (للكاميرات الرقمية).
يعد عمق المجال الكبير أكثر ملاءمة لتصوير المناظر الطبيعية، عندما يكون المشاهد مهتمًا برؤية كل تفاصيل الصورة.
مقتطفات.
مقتطفات- الفاصل الزمني الذي يتم خلاله فتح الغالق لنقل الضوء إلى العنصر الحساس.
مرة أخرى، تشبيه النافذة المفتوحة سيساعد. كلما كانت المصاريع مفتوحة لفترة أطول، كلما مر المزيد من الضوء.
يتم قياس سرعة الغالق دائمًا بالثواني والميلي ثانية. يُشار إليه بـ: 1/200، وتعرض الكاميرا المقام فقط: 200. إذا كانت سرعة الغالق ثانية أو أكثر، فيُشار إليها بـ 2″، أي. 2 ثانية.
الحد الأدنى لسرعة الغالق عند التصوير باليد (للحصول على لقطة واضحة) ليس ثابتًا ويعتمد على البعد البؤري. العلاقة عكسية أي بالنسبة إلى 300 مم، من الأفضل استخدام سرعات غالق أسرع من 1/300.
تسلط سرعات الغالق الطويلة الضوء على حركة الكائنات. على سبيل المثال، تتبع التصوير الفوتوغرافي - عند سرعات الغالق البطيئة، 1/60 أو أكثر، تتبع الكاميرا الهدف، وبالتالي تكون الخلفية غير واضحة، لكن يظل الهدف واضحًا.
تتحول المياه المتدفقة إلى أشكال متجمدة عند التعرض لفترة طويلة.
أستخدم سرعات غالق قصيرة جدًا لتجميد اللحظة، مثل دفقة قطرة متساقطة أو سيارة تحلق بالقرب مني.
حساسية الأيزو.
حساسية- هذا مفهوم تقني بحت يشير إلى حساسية المصفوفة (أو الفيلم) للضوء. تخيل حمامات الشمس الناس على الشاطئ. أولئك الذين لديهم بشرة أكثر حساسية سوف يسمرون بشكل أسرع، أي. فهو يحتاج إلى ضوء أقل لهذا الغرض. وعلى العكس من ذلك، يحتاج شخص آخر إلى مزيد من الضوء للحصول على السمرة، لأن حساسيته منخفضة.
ترتبط الحساسية بشكل مباشر بكمية الضوضاء. كلما ارتفع ISO، زاد حجم الضوضاء وحجم الحبوب للفيلم. لماذا؟ من الناحية الفنية البحتة، هذا بشكل عام هو موضوع مقالة موسعة.
عند ISO 100، تتم إزالة الإشارة من المصفوفة دون تضخيم، وعند 200 يتم تضخيمها مرتين، وهكذا. ومع أي تضخيم يظهر التداخل والتشويه، وكلما زاد التضخيم زادت الآثار الجانبية. يطلق عليهم الضوضاء.
تختلف شدة الضوضاء باختلاف الكاميرات. عند الحد الأدنى من ISO، لا يكون الضجيج مرئيًا ويكون أيضًا أقل وضوحًا عند معالجة الصورة. بدءًا من ISO 600، تكون جميع الكاميرات تقريبًا صاخبة تمامًا وللحصول على لقطة عالية الجودة تحتاج إلى استخدام برامج تقليل الضوضاء.
الحد الأدنى
تشكل قيم سرعة الغالق وفتحة العدسة معًا زوجًا من التعريض (التركيبة المثالية والصحيحة لسرعة الغالق وفتحة العدسة لظروف الإضاءة المحددة). تحدد قيمة التعريض تعرض الإطار. في السابق، تم استخدام عدادات التعريض الضوئي لتحديد سرعة الغالق بناءً على كمية الضوء والفتحة. في السابق، تم استخدام مقياس التعريض الضوئي كجهاز منفصل، أما اليوم فهو مدمج في كل كاميرا تقريبًا.
تحتوي كل كاميرا DSLR على أوضاع أولوية الغالق وأولوية فتحة العدسة. في وضع أولوية فتحة العدسة، يتم تحديد فتحة العدسة، وتقوم الكاميرا، بتحليل مستوى الضوء، بتحديد سرعة الغالق. والعكس صحيح في وضع أولوية الغالق. أستخدم دائمًا أولوية فتحة العدسة، فهي تتيح لي العمل بعمق المجال. إذا كانت هناك حاجة لتصوير الحركة، فأنا أستخدم وضع أولوية الغالق.
وفي مقالاتنا القادمة سنواصل الحديث عن أساسيات التصوير الفوتوغرافي. بعد كل شيء، في هذه الأشياء يكمن فهم فن التصوير الفوتوغرافي. بمعرفتها، يمكنك إنشاء اللقطات التي تريدها.
يلعب مفهوم التعريض دورًا كبيرًا في التصوير الفوتوغرافي. إن الفهم الصحيح لهذا المصطلح والقدرة على ضبطه عند التصوير سيساعد أي مصور في الحصول على صور عالية الجودة. إذن ما هو التعريض الضوئي في الكاميرا؟
التعرض في التصوير الفوتوغرافي– هذا هو مقدار الضوء الساقط على مصفوفة الكاميرا لتكوين الصورة. يؤثر التعرض على سطوع الكائنات في الصورة.
إذا لم يكن هناك ما يكفي من الضوء (تعريض منخفض)، فستكون الصورة مظلمة للغاية، وإذا كان هناك الكثير من الضوء (تعريض عالي)، فستكون الصورة فاتحة جدًا. في كلتا الحالتين، يتم فقدان بعض النغمات والألوان النصفية وتبين أن الصورة ذات جودة رديئة. أي أن التعريض الضوئي في الكاميرا مسؤول فقط عن سطوع الصورة. لا يعتمد اللون والحدة على هذه المعلمة، بل يجب تعديلهما بشكل منفصل.
أصبحت حقيقة أن التعرض عامل مهم في إعدادات الكاميرا واضحة الآن، ولكن لماذا يتم إيلاء الكثير من الاهتمام لإعداداتها؟
لأن النطاق الديناميكي للمصفوفة محدود. النطاق الديناميكي مسؤول عن القدرة على التقاط الأشياء الساطعة والمظلمة في نفس الوقت. سيؤدي التعرض غير الصحيح إلى فقدان التفاصيل في المناطق المظلمة أو الفاتحة من الصورة..
وإذا حددت الكاميرا نفسها قيمة التعرض في الأوضاع التلقائية، ففي الإعدادات اليدوية، يجب أن تكون قادرًا على ضبط التعرض الصحيح بنفسك.
تعد الأوضاع التلقائية مناسبة للمصورين الهواة لتصوير الأشياء الثابتة في الإضاءة الجيدة. ولكن إذا لم يتم استيفاء هذه الشروط أو كنت ترغب في التقاط صور إبداعية، فستكون هناك حاجة إلى الإعدادات اليدوية.
على ماذا يعتمد التعرض؟
يتم ضبط التعريض الضوئي في التصوير الفوتوغرافي عن طريق تحديد ثلاثة معلمات:
يتم قياس سرعة الغالق بالثواني وتحدد الوقت الذي يخترق فيه الضوء عبر العدسة إلى المصفوفة. يمكن أن يستغرق قيمة من عشرات الثواني إلى ميلي ثانية.
الفتحة عبارة عن ثقب قابل للتعديل في العدسة يمر من خلاله الضوء إلى المستشعر.
من خلال ضبط هذين المعلمتين بشكل منفصل، يمكنك تغيير كمية الضوء التي تصل إلى المصفوفة. أي أننا نغير التعريض، لأن التعريض هو كمية الضوء التي تصل إلى المصفوفة.
لكن المعلمات الإبداعية للصورة تعتمد أيضًا على سرعة الغالق وفتحة العدسة. تؤثر الفتحة على حدة الخلفية خلف الموضوع في الصورة، وهو أمر مهم عند التصوير، على سبيل المثال، الصور الشخصية أو المناظر الطبيعية. وتعد إعدادات سرعة الغالق الدقيقة ضرورية عند تصوير المشاهد الديناميكية. ومن خلال تغيير هذه المعلمات وفقًا للمشهد، يتعين عليك تحديدها للحصول على التعريض الضوئي المطلوب.
إذا تم تحديد أحد المعلمات (سرعة الغالق أو فتحة العدسة) للحصول على التأثير المطلوب في الصورة الفوتوغرافية، فسيتم تحديد الثاني للحصول على التعريض الضوئي المرغوب بحيث يصبح السطوع في الصورة طبيعيًا.
من الناحية العددية، تختلف قيمة سرعة الغالق على مقياس الكاميرا عن القيمة السابقة مرتين ويتم الإشارة إليها بالثواني، وكم من الوقت يستغرق إصلاح الكائن:
1، 1/2، 1/4، 1/8، 1/15، 1/30، 1/60، 1/125، إلخ. (في ثوان).
في هذه الحالة تختلف قيم الفتحة عن بعضها البعض بمقدار 1.4 مرة (قد يحتوي البسط على الحرف f):
1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64.
قد تظهر شاشة الكاميرا سلسلة من الأرقام من المقام، لكنها تمثل نفس الفتحة.
ترجع هذه الأرقام إلى التغير في التعريض الضوئي بعامل اثنين لأي تغيير في سرعة الغالق أو فتحة العدسة بقيمة واحدة. أي أنه باختيار القيم المتجاورة إما لفتحة العدسة أو سرعة الغالق، فإننا نغير التعريض بمقدار النصف، وبطريقة أخرى نغير كمية الضوء الساقط على المصفوفة بمقدار النصف. وإذا كانت سرعات الغالق المجاورة تختلف بالفعل بعامل اثنين، فإن قيم الفتحة تختلف بعامل 1.4. هذا يتبع من صيغة مساحة الدائرة. ووفقا له فإن مساحة الدائرة تتناسب مع مربع قطرها. والجذر التربيعي لـ 2 هو 1.4. لذلك، من خلال تقليل قطر فتحة العدسة بمقدار 1.4 مرة، تتغير مساحة هذه الفتحة بعامل اثنين وتتغير أيضًا كمية الضوء (التعريض) بعامل اثنين.
باستخدام الإلكترونيات الحديثة في الكاميرات، من الممكن تغيير التعريض الضوئي بمقدار 1/2 أو 1/3 توقف، وفي بعض الطرز من الممكن تغيير التعريض الضوئي بدون خطوات تقريبًا.
تسمى سرعة الغالق وقيم الفتحة المقابلة أزواج التعريض. من خلال معرفة زوج التعريض، يمكنك تغيير معلمة واحدة وفي نفس الوقت ستعرف بالضبط مقدار تغيير معلمة أخرى.
يوضح الجدول قيم زوج التعريض التي يمكنك من خلالها ضبط التعريض الضوئي. توجد خلايا من نفس اللون قطريًا، مما يعني نفس التعرض. من خلال تغيير فتحة العدسة أو سرعة الغالق، نجد معلمة زوج تعريض أخرى عند تقاطع الصفوف والأعمدة، ولكن عند التقاطع يجب أن يظل لون الخلية كما هو. على سبيل المثال، للحصول على التعريض الضوئي الصحيح وفقًا لظروف الإضاءة، نختار سرعة غالق تبلغ 1/15 ثانية وفتحة تبلغ 8.0. عند تقاطعهم توجد خلية زرقاء. لكن كان عليّ تغيير سرعة الغالق إلى 1/60 ثانية لتصوير الألعاب الرياضية. للحفاظ على التعرض، تحتاج إلى تحديد الفتحة عند تقاطع سرعة الغالق 1/60 والخلية الزرقاء. اتضح 4.0.
ولكن إذا لم تكن سرعة الغالق وفتحة العدسة كافية لضبط التعريض الضوئي، فيمكنك استخدامهما حساسية المصفوفة. يتم قياس حساسية المصفوفة بوحدات ISO وتظهر قدرة المصفوفة على تحويل الإشارة الضوئية إلى إشارة كهربائية لتكوين صورة.
قد تؤدي زيادة ISO أكثر من اللازم إلى ظهور ضوضاء في الصورة على شكل حبيبات. عادة، يتم ضبط الحساسية على القيم الدنيا (100-200 وحدة) للتخلص من الضوضاء.
ولكن إذا لم تتمكن من الحصول على التعريض الضوئي المطلوب عن طريق ضبط سرعة الغالق والفتحة، فيمكنك زيادة الحساسية والمحاولة مرة أخرى لضبط سرعة الغالق والفتحة للحصول على السطوع المطلوب للصورة.
مستويات التعرض
من الملائم قياس التغير في التعرض بالخطوات. خطوة واحدة تساوي تقليل أو زيادة كمية الضوء التي تصل إلى المصفوفة بمقدار النصف.
مستوى تعرض واحد يتوافق مع:
- - تغيير مزدوج في سرعة الغالق؛
- - تغيير مزدوج في الحساسية (على سبيل المثال من ISO 200 إلى ISO 400)؛
- - تغيير قيمة الفتحة من قيمة ثابتة إلى أخرى من سلسلة أرقام: 2؛ 2.8؛ 4؛ 5.6؛ 8، الخ.
من السهل أن نستنتج أنه لتقليل سرعة الغالق أربع مرات، يكفي فتح الحجاب الحاجز بمقدار توقفين. ولهذا السبب، فإن المحترفين مغرمون جدًا بالبصريات ذات الفتحة العالية، والتي تسمح لك بفتح الفتحة حتى F2.8 لعدسات التكبير وF1.2 للعدسات الأولية. في ظروف الإضاءة السيئة، تتيح لك هذه العدسات التصوير بسرعات مصراع أسرع بكثير من عدسات المجموعة التي تتراوح فتحة العدسة من 3.5 إلى 5.6.
يجب ضبط التعرض لكل صورة على حدة.
التعرض المثالي.أساسيات التعرض. كيف يبدو التعرض المثالي؟
مثلث التعريض، نسبة التعريض، فتحة العدسة، عمق المجال (DOF)، سرعة الغالق، الوضع الرأسي، وضع الماكرو، الوضع الليلي،
مقدمة
سأحاول في هذه المقالة أن أشرح بعبارات بسيطة ما هو التعرض المثالي. على الرغم من أن التركيب الجيد والوضوح أمران حيويان لإضفاء مظهر احترافي على صورك، إلا أن التعريض الضوئي يعد أساسًا قويًا لها. كيفية الحصول على صورة عالية الجودة مع الحد الأدنى من التعديلات في برامج تحرير الرسوم، لأنه من الأفضل والأسرع معرفة كيفية التقاط الصور المكشوفة بشكل صحيح وفهم ما يجب القيام به ولماذا وما يؤثر عليه وكيفية الحصول على صورة صورة عالية الجودة من الناحية الفنية. لن أتطرق إلى فن الصورة.
توقف عن التقاط الصور، فلنقم بإنشاء صور!
أساسيات التعرض.
كيف يبدو التعرض المثالي؟
يؤدي التعريض الضوئي المثالي إلى إنشاء صورة تحتوي على:
توزيع جيد للنغمات من الضوء إلى الظلام
التفاصيل في الظل
التفاصيل في المناطق الخفيفة
إذا تعرضت للهجوم من قبل الكسل وعدم الرغبة في استخدام عقلك كل يوم، فيمكنك ضبط الكاميرا الرقمية SLR الخاصة بك على الوضع التلقائي، على غرار وضع "التقاط الصور" سيئ السمعة. قم بتشغيل وضع التركيز التلقائي، واضبط التعرض التلقائي والتقط صورًا لصحتك! عندما تضغط على زر الغالق، ستحاول الكاميرا تحديد الموضوع الأكثر أهمية في الإطار والتركيز عليه، بالإضافة إلى تحديد نوع الصورة التي تقوم بالتقاطها (صورة شخصية أو أفقية أو قريبة) وحدد الخيار التعرض الأكثر ملاءمة. تتيح لك الخوارزميات الصغيرة ولكن المكونة بمهارة اختيار سرعة الغالق، والتي، كقاعدة عامة، تقضي على عدم وضوح الموضوع، بالإضافة إلى الفتحة، التي توفر حلاً وسطًا لائقًا بين عمق المجال والتعرض الصحيح. وعلى الأرجح، فإن كاميرا DSLR التي تبلغ تكلفتها حوالي 800 دولار ستنتج صورًا بنفس الجودة التي تنتجها كاميرا تصوير جيدة تبلغ تكلفتها حوالي 200 دولار.
ولكن هذا ليس سبب شرائك كاميرا رقمية ذات عدسة أحادية عاكسة (SLR). يعد الوضع التلقائي مناسبًا فقط إذا كنت لا تعرف كيفية استخدام الكاميرا، فستتعلمها. وفي حالات أخرى، سيتعين عليك التحكم في التعريض الضوئي بنفسك، والإبداع في ضبط سرعة الغالق وفتحة العدسة وISO واختيار البعد البؤري.
مثلث التعرض
كتب بريان بيترسون كتابًا بعنوان فهم التعرض والذي يستحق القراءة إذا كنت تريد محاولة التبديل من الوضع التلقائي للكاميرا الرقمية إلى الوضع اليدوي وتجربة الإعدادات
كل عنصر من عناصر المثلث الثلاثة له علاقة بالضوء وكيفية دخوله وتفاعله مع الكاميرا. وهذه العناصر الثلاثة هي:
ISO هي وحدة قياس لحساسية مصفوفة الكاميرا الرقمية للضوء؛
الفتحة - مقدار فتح العدسة في وقت التصوير؛
سرعة الغالق هي مقدار الوقت الذي يكون فيه الغالق مفتوحًا.
يتم الحصول على تعريض الصورة من تقاطع هذه العناصر الثلاثة. الصورة 1
والأهم هو أن تغيير عنصر واحد سيؤثر على العناصر الأخرى. هذا يعني أنه لا يمكنك أبدًا عزل عنصر واحد فقط، بل عليك دائمًا أن تضع العناصر الأخرى في الاعتبار.
فكر في التعريض الضوئي المثالي باعتباره مثلثًا مثاليًا حيث تكون جميع الجوانب متساوية. إذا قمنا بتغيير أي جزء من التعريض، فلن يكون المثلث مثاليًا بعد الآن، لذا سيتعين علينا تغيير أجزاء أخرى منه لجعله مثاليًا مرة أخرى.
وكما نرى من هذا المثلث، فإن كل واحد منهم يؤثر على الإطار المكشوف بشكل صحيح. ومهمتنا هي فهم ما يؤثر على كيفية تغيير عنصر واحد وكيفية عدم إفساد مثلث التعريض الصحيح.
قد تتساءل: "لماذا نحتاج إلى كل إعدادات التعريض المختلفة هذه؟ لماذا لا يمكن أن يكون هناك واحد فقط؟" في القرن الماضي، لم يكن لدى جميع الكاميرات المحمولة تقريبًا أي إعدادات. تم إصلاح فتحة العدسة و ISO. على سبيل المثال، قام مصور فوتوغرافي في استوديو الصور بإزالة الغطاء الواقي من العدسة بالكلمات - "انتبه، لا ترمش، طائر على وشك الطيران!" وشاهدته بإعجاب وهو يزيل الغطاء ويحمله. حول العدسة ووضعها مرة أخرى عليها. وفي أغلب الأحيان، قاموا بالتصوير إما في وضح النهار أو في الداخل، باستخدام مصادر إضاءة جيدة أو فلاش. نريد الآن أن نكون أكثر إبداعًا في التصوير، ونريد مزيدًا من التحكم في التصوير. للحصول على هذا التحكم يجب علينا أن نفهم الإعدادات المختلفة ونفهم متى ولماذا نستخدمها.
إذا قمنا بضبط الحساسية للضوء على الحد الأدنى بحيث يكون هناك ضوضاء أقل، فمن أجل الحصول على صورة مكشوفة بشكل صحيح نحتاج إلى ضبط زوج التعريض الصحيح.
زوج التعريضتسمى مجموعة من قيم سرعة الغالق وفتحة العدسة. لنفترض أننا نصور في يوم غائم. قيم زوج التعريض النموذجية هي 2.8 و1/200. من السهل حساب أنه يمكن الحصول على نفس الصورة باستخدام أزواج التعريض التالية: 4.0 - 1/100 أو 5.6 - 1/50 أو 8.0 - 1/25. يمكن تفسير ذلك بسهولة باستخدام مثال صنبور الماء وجرة سعة ثلاثة لترات. دع تيارًا من الماء يتدفق من الصنبور بصنبور مفتوح بالكامل بسرعة 1 لتر/ثانية. بعد ذلك، مع فتح الصنبور إلى الحد الأقصى، سيتم ملء الجرة خلال 3 ثوانٍ. قلل تدفق الماء إلى النصف، ثم سيمتلئ الجرة خلال 6 ثوانٍ. إذا قللنا التدفق بمقدار أربع مرات، فسوف يستغرق الأمر 12 ثانية. لنبدأ بالفتحة.
الحجاب الحاجز
الفتحة عبارة عن ثقب دائري في العدسة يمكن أن يختلف حجمه من صغير جدًا إلى يشغل مساحة العدسة بأكملها تقريبًا. نقوم بتغيير حجم الفتحة للسماح بدخول ضوء أكثر أو أقل إلى المستشعر.
تخيل أن الستائر عبارة عن حجاب حاجز، كلما كانت مفتوحة، كلما مر الضوء من خلالها، كلما تمكنا من رؤية ما خلفها بشكل أفضل. الصورة 3
كلما فتحنا الفتحة أكثر، كلما دخل الضوء إلى المصفوفة.
قد تتساءل - لماذا تعني الأرقام الأصغر ثقبًا أكبر؟ تخيل أن هذا الرقم هو مقام الكسر، وإذا قلنا أن الرقم يساوي f/4، فسيكون ¼، وf/8 سيكون ⅛. ¼ أكثر من ⅛. الأمر أكثر وضوحًا بهذه الطريقة.
تمثل قيم الفتحة الموضحة أعلاه تدرجات توقف كاملة في كلا الاتجاهين. ما هي المرحلة الكاملة؟ التوقف الكامل يعني مضاعفة أو تقليل كمية الضوء التي تمر عبر العدسة. لذا، فإن f/1.4 سيسمح بدخول ضعف الضوء الذي يسمح به f/2.0، وسيسمح f/2.0 بدخول ضعف الضوء الذي يسمح به f/2.8. وهذا يعني أنه يمكننا القول أن f/2.8 ينقل نصف كمية الضوء التي ينقلها f/2.0.
باستخدام هذه الصور كمثال الصورة 4يمكنك أن ترى كيف تؤثر قيمة فتحة العدسة على الصورة، مع تساوي جميع الأشياء الأخرى: 1 - f/1.8؛ 2 - f/2.8؛ 3 - f/4.5 و4 - f/6.
لذلك لدينا كل أرقام الفتحات المختلفة التي تسمح بدخول كميات مختلفة من الضوء. لماذا أحتاج إلى كل هذا ولماذا أختار أحدهما أو الآخر؟ هذا سؤال إبداعي. سيسمح لنا ذلك باتخاذ أساليب مختلفة لأسلوب الصورة التي نريد تحقيقها.
عمق المجال (DOF)
عندما ننظر إلى الصورة، نرى جزءًا منها في بؤرة التركيز وجزءًا آخر خارج نطاق التركيز. يمكنك استخدام مجال DOF صغير، حيث يتم التركيز على كائن واحد فقط، أو مجال DOF كبير، حيث يتم التركيز على معظم الصورة. أو اختر شيئًا بينهما.
يعتمد DOF على ثلاثة أشياء: توقف الفتحة (f-stops)، والمسافة إلى الجسم، والبعد البؤري للعدسة (50 مم، 200 مم، وما إلى ذلك). الفتحة لها التأثير الأكبر على عمق المجال. دعونا نرى كيف تبدو الصورة الملتقطة بقيم فتحة مختلفة مع الحفاظ على ثبات المعلمات الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، يؤثر حجم فتحة العدسة على عمق مجال صورتك - فكلما كانت الفتحة مفتوحة على نطاق أوسع، كلما كان عمق المجال أقل عمقًا.
على الصورة 5يمكنك أن ترى كيف تؤثر قيمة فتحة العدسة على عمق مجال الصورة: 1 - f/1.8؛ 2 - f/2.8؛ 3 - f/4.5 و4 - f/6.3؛
عادةً ما يستخدم مصورو الصور الشخصية فتحة واسعة (f صغيرة) لعمق صغير من المجال لفصل الموضوع عن الخلفية. عادةً ما يستخدم مصورو المناظر الطبيعية فتحة ضيقة (f-stop كبيرة) للحصول على عمق كبير للمجال في جميع أنحاء الصورة.
على وجه الدقة، يشير عمق المجال إلى نطاق المساحة (بما في ذلك المناطق الموجودة أمام وخلف ما تركز عليه العدسة) الذي سيظهر حادًا في الصورة الناتجة. ذكي جدا، هاه؟ دعونا نحاول أن نفهم هذا بمثال الصورة 6.
في هذه الصورة الصورة 6تم تصوير نفس الكائن بأعماق مجال مختلفة. الكائن نفسه (في حالتنا، النموذج) يبدو حادًا في كلتا الحالتين. ولكن في حالة عمق المجال الضحل (يسار)، تكون الخلفية غير واضحة للغاية، وفي حالة عمق المجال الكبير (يمين)، يتم التقاطها بشكل حاد للغاية.
يمكنك ويجب عليك التحكم في عمق المجال باستخدام الفتحة. مع فتحة واسعة مفتوحة (أرقام صغيرة - 2.8، 4) نحصل على عمق مجال ضحل، وعلى العكس من ذلك، مع فتحة مغلقة (أرقام كبيرة 11، 16، 22) - يتم عرض المزيد من الكائنات بشكل حاد بواسطة العدسة.
وبطبيعة الحال، هناك استثناءات لهذه القواعد لمختلف المهام الإبداعية.
مقتطفات
يتحكم وقت الغالق في المدة التي يستغرقها الضوء للمرور عبر الفتحة وإلى المستشعر. كلما طالت المدة، كلما زاد الضوء الذي سيصل إلى المصفوفة. هذا كل ما يفعله التحمل.
من منظور إبداعي، تتحكم سرعة الغالق في "الحركة" في الإطار. سواء أردنا تجميد موضوع ما أو إظهار حركته، فإن سرعة الغالق هي جزء مثلث التعريض الذي يتحكم في هذا الجانب.
يتم التعبير عن وقت التعرض بمقام جزء من الثانية - 1/8، 1/125، 1/1000، إلخ. لكن في معظم الكاميرات الرقمية الحديثة، لن ترى الكسر، ولكن على الأرجح سترى المقام نفسه - 8، 125، 1000، إلخ.
أول شيء يجب أن نفكر فيه هو ما إذا كان بإمكاننا التصوير باليد بسرعة غالق معينة وعدم إنشاء صورة ضبابية أو ضبابية؟ يستطيع معظم الأشخاص التصوير وهم محمولون باليد بسرعات غالق تتراوح بين 1/60 و1/120 باستخدام العدسات القياسية. عند استخدام العدسات المقربة، ستحتاج إلى استخدام سرعة غالق أسرع.
الممارسة القياسية هذه الأيام هي ضبط سرعة الغالق على نفس البعد البؤري للعدسة. إذا كان لديك عدسة مقربة 300 متر، فيجب أن يكون الحد الأدنى لسرعة الغالق 300 (1/300 أو 1/320). إذا لم تتمكن من التصوير وأنت محمول، فاستخدم حاملًا ثلاثي الأرجل.
يمكن أن تختلف الصور ذات سرعات الغالق المختلفة بشكل كبير عن بعضها البعض إذا تم تصوير كائنات غير ثابتة، على سبيل المثال، المياه المتدفقة (جدول، شلال، نافورة) أو مرور سيارة، أو قفز راكب دراجة، وما إلى ذلك. فيما يلي الصور التي تم تعريضها بشكل متساوٍ ، لكن لها أزواج تعريض مختلفة (ISO هو نفسه). الصورة الأولى على صورةتم التقاط الصورة 7 بسرعة غالق 1/160 ثانية. والفتحة 2.7
الصورة الثانية تم التقاطها بسرعة غالق 1/20 ثانية. وفتحة 8.0. لاحظ كيف تحول الماء من "متجمد" إلى سائل بفضل سرعة الغالق المتزايدة
الآن يمكننا اتخاذ خيارات إبداعية - هل نريد تجميد الصورة أم نريد إظهار الحركة؟ الأمر متروك لك لتقرر. في بعض الأحيان نرغب في تجميد كائن ما بحيث يكون حادًا وواضحًا، وأحيانًا نريد ضبابية بسيطة على الكائن لإظهار أنه يتحرك.
هذا هو القرار الذي يجب عليك اتخاذه. ماذا تريد أن تظهر؟ إليك مثال آخر لاستخدام سرعة الغالق القصيرة: photo8
أنا لا أتحدث عن تصوير الأشياء التي تكون سرعتها عالية جدًا، مثل الرصاصة أثناء الطيران - لا يمكنك القيام بذلك بدون معدات خاصة ومكلفة. ومع ذلك، فإن موضوعات مثل تساقط المياه والطيور الطائرة والحشرات يجب أن تثير اهتمامك بالتأكيد كموضوعات لمحاولة التقاط الصور باستخدام إعداد سرعة الغالق السريع.
في الصورة الثانية على الصورة 8تم استخدام سرعة غالق بطيئة (مع حامل ثلاثي القوائم) لإنشاء تأثير حركة القطار والمظهر الثابت للراكب. يمكن استخدام هذا أيضًا لتصوير النوافير والمحيطات والشلالات وما إلى ذلك.
استخدم سرعات الغالق السريعة في التصوير الفوتوغرافي للتخلص من ضبابية الحركة، أو استخدمها بشكل إبداعي لنقل الحركة والسرعة.
يمكنك تجنب الضبابية باستخدام سرعة غالق أبطأ. وهذا يعني أن الهدف سيتحرك بشكل أقل عندما تكون العدسة مفتوحة، مما يقلل من تأثير التمويه. مع سرعة غالق سريعة بما فيه الكفاية، لن يكون هذا التمويه ملحوظًا وستظهر الصورة مجمدة.
ولكن قبل أن تقوم بضبط سرعة الغالق إلى الحد الأدنى، عليك التأكد من أنك تريد حقًا التخلص من الضبابية. هي وسيلة جيدة لنقل السرعة أو الحركة على خشبة المسرح. يمكنك أيضًا تحريك الكاميرا لمتابعة الموضوع (مع التحريك) حتى نحصل على موضوع حاد وخلفية ضبابية.
الحساسية (ايزو)
ISO هي حساسية الضوء للمصفوفة. كلما زادت الحساسية، قل الوقت (سرعة الغالق) أو الضوء (الفتحة) الذي يحتاجه المستشعر لتحقيق التعريض الضوئي. إنه قابل للتعديل في معظم الكاميرات في النطاق من 200 إلى 1600. الكاميرات الاحترافية لها نطاق أكبر بكثير.
ولكن ماذا سيحدث إذا قمت بتعيين قيم ISO مختلفة، مع ترك نفس فتحة العدسة وسرعة الغالق:
عادةً ما يتم استخدام التسلسل التالي لقيم ISO: ISO 25، ISO 50، ISO 100، ISO 200، ISO 400، ISO 800، ISO 1600، ISO 3200، ISO 6400 وما إلى ذلك...
نستخدم ISO لتحقيق النتيجة المرجوة مع العنصرين الآخرين لمثلث التعريض - سرعة الغالق وفتحة العدسة. قد تتساءل: "لماذا لا تستخدم أقصى قدر من الحساسية وتنسى الأمر؟" لأن الجانب السلبي لارتفاع ISO هو "الضوضاء" أو "الحبوب" في صورك. يؤدي هذا في بعض الأحيان إلى إتلاف الصورة تمامًا (على الأقل عند الطباعة بحجم جيد).
لذا فإن هدفنا هو استخدام أدنى مستوى ISO ممكن، مع موازنة ذلك مع عناصر التعريض الأخرى.
عند التصوير في الهواء الطلق في طقس مشمس أو غائم قليلاً، يمكننا استخدام ISO 100 أو 200. وفي الطقس الغائم بشدة، قد نحتاج إلى رفع ISO إلى 400. خاصة إذا كنا نستخدم فتحة ضيقة (والتي تسمح بمرور القليل من الضوء) من أجل التصوير قم بالتصوير على عمق واسع من المناظر الطبيعية الميدانية وقمنا بضبط سرعة الغالق بحيث يمكنك التصوير بدون حامل ثلاثي الأرجل.
إذا كنا نصور في الداخل، للحصول على إضاءة جيدة، سنحتاج إلى رفع ISO إلى 800 - 1600 لالتقاط صورة دون استخدام الفلاش. إذا كنا نصور في غرفة مظلمة أو في شارع مظلم، فقد نحتاج إلى رفع حساسية ISO إلى 3200 أو أكثر (لكن تذكر أنه لا تستطيع جميع الكاميرات التصوير عند حساسية ISO هذه دون ضوضاء
والآن معًا - نحقق التعريض الضوئي المثالي
ما هو التعرض المثالي؟
من الناحية الفنية، كل إطار نقوم بتصويره له نطاق ديناميكي. النطاق الديناميكي هو الفرق بين الجزء الأكثر سطوعًا في الإطار والجزء الأكثر قتامة. تحتوي المصفوفة أيضًا على نطاق ديناميكي (من الناحية الفنية، هذا هو خط العرض الفوتوغرافي ... النطاق الديناميكي للمواد الفوتوغرافية، ولكن هذه تفاصيل)
نريد الحصول على نطاق ديناميكي في إطاراتنا، حيث لا يتم تضخيم الجزء الأكثر سطوعًا من الإطار (على سبيل المثال، السماء) ويفتقر إلى التفاصيل، ولا يختفي الجزء الأكثر قتامة (الظلال أو الأجزاء الداكنة من الإطار) في الضوضاء .
في بعض الأحيان يمكن أن يتجاوز النطاق الديناميكي للإطار النطاق الديناميكي للكاميرا (المستشعر)، لذلك سيتعين علينا الاختيار لتحقيق التعريض الضوئي المثالي - غالبًا في الكاميرات الرقمية، من الأفضل التأكد من أن الجزء المضيء من الإطار مضاء مكشوفة بشكل جيد. ولكن كل هذا يتوقف على الوضع.
إذا كنا نلتقط صورة شخصية، فإننا نريد أن يكون الهدف الذي نصوره في تعريض ضوئي مثالي، حتى لو لم يكن بقية الإطار كذلك. هذه هي التضحية التي يجب تقديمها - إذا لم نتمكن من تغيير ظروف التصوير أو لم يكن لدينا الإضاءة المناسبة.
لكن النقطة المهمة هي أنه يمكنك انتهاك التعرض الصحيح تقنيًا من أجل أفكارك الإبداعية، أو إلقاء الضوء على جزء من الإطار، أو على العكس من ذلك، لخلق جو مظلم
يعتقد العديد من المصورين المبتدئين أنه يمكنك الحصول على صور جيدة في أي موقف. إذا لم ينجح شيء ما، فإنهم يلومون أنفسهم أو يحولون اللوم إلى الكاميرا. ومع ذلك، قد يكون السبب مختلفًا: يمكنك دائمًا التقاط صورة، لكن الإضاءة ليست مناسبة دائمًا للحصول على التعريض الضوئي المطلوب.
في بعض المواقف، يكون من المستحيل ببساطة الحصول على صورة مكشوفة بشكل صحيح. الأسباب الثلاثة الأكثر شيوعًا لذلك هي: إضاءة الهدف بكمية كبيرة جدًا من الضوء، أو عدم وجود ضوء كافٍ لإضاءة الهدف، أو أن التباين بين المناطق الأكثر قتامة والأفتح في المشهد مرتفع جدًا. في أي من هذه الحالات، لا يمكنك أن تتوقع الحصول على صورة جيدة حتى تقوم بتغيير الإضاءة. في بعض الأحيان تكون هناك حاجة إلى فلاش، وعاكس، وناشر، ومرشح، وحتى السحب (نظرًا لأنها يمكن أن تحجب أشعة الشمس) لإنشاء إضاءة أكثر ملاءمة للتصوير.
إذا كان بإمكانك اختيار وقت ومكان التصوير، فتأكد من مراعاة ما يلي: هل تسمح لك ظروف الإضاءة الحالية بالحصول على صورة مكشوفة بشكل صحيح، أم أنه من الضروري اختيار وقت أو مكان مختلف للتصوير؟ في بعض الأحيان يتعين عليك فقط تحمل ظروف الإضاءة الحالية. ومع ذلك، إن أمكن، حدد وقت التصوير بحيث تعمل الإضاءة لصالحك وليس ضدك.
إذا وجدت صعوبة في تحديد معلمات التصوير، فيمكنك إجراء تصحيح التعريض الضوئي. يعد تصحيح التعريض وضعًا خاصًا للتصوير في سلسلة من الإطارات، حيث يتم تصوير كل إطار بسرعة غالق وفتحة مختلفة، والتي تتغير تلقائيًا. يستخدم العديد من الأشخاص هذه التقنية، على أمل أن تتمتع إحدى هذه اللقطات على الأقل بتعريض ضوئي جيد. حتى أن البعض يجمع بين الإصدارات الداكنة والفاتحة من نفس الصورة في برنامج لتحرير الصور لتحقيق تباين التفاصيل الذي لا يمكن الحصول عليه عن طريق اختيار تعريض ضوئي واحد محدد. يتم استخدام أقواس التعريض الضوئي في ظروف التصوير الصعبة، عندما لا يكون هناك وقت كافٍ لتحديد إعدادات التعريض الضوئي الصحيحة والرغبة في الحصول على الحظ للحصول على لقطات ذات تأثيرات بصرية، مما يتيح المزيد من الفرص لإنشاء صور إبداعية. هذه الميزة ليست مهمة جدًا بالنسبة للكاميرات الرقمية، حيث يمكنك رؤية الصورة الناتجة على الفور على شاشة LCD واختيار التعرض المناسب لها. إذا لم تكن الكاميرا الخاصة بك تحتوي على وضع تصحيح تلقائي، فيمكنك تغيير إعدادات التعريض الضوئي يدويًا قبل كل لقطة. ومع ذلك، من خلال إنشاء سلسلة من الإطارات تلقائيًا، ستحصل على صور ذات تعريضات مختلفة، ولكن بنفس المحتوى. وهذا يمكن أن يسهل إلى حد كبير عملية الجمع بينهما عند تحرير الصور بالكمبيوتر.
في حالة وجود نطاق سطوع واسع جدًا الصورة 9المشهد الذي يتم تصويره، يمكنك الحصول على صورة ذات سطوع متوازن للمناطق من خلال تصوير 2-3 حيث يتم معالجة المناطق المختلفة من الصورة التي تحتاجها ودمجها في منطقة واحدة في محرر الرسومات. كما في الصورة أدناه، منظر لنهر الدنيبر. لقد التقطت ثلاث صور بنفس الإعدادات (بالطبع التقطت من حامل ثلاثي الأرجل) في الإطار الأول قمت بقياس السماء، وفي الثانية قمت بقياس الأشجار البعيدة وفي الثالثة قمت بقياس الماء. وقمت بدمج الإطارات الثلاثة في Photoshop. كما ترون، كل شيء في الإطار مفصل بشكل جيد، السحب الجميلة والأشجار والانعكاس في الماء.
مثلث التعرض في الممارسة العملية
لدينا الآن فهم أساسي لعناصر التعرض الثلاثة. دعونا نرى كيف يمكننا استخدامها وكيف يتفاعلون مع بعضهم البعض.
نحن بحاجة إلى تصوير صورة شخصية وفصلها بشكل طبيعي عن الخلفية. الصورة 10
التقطت هذه الصورة في نوفمبر، لم تكن هناك شمس في الأفق، لذلك قمت بضبط ISO 200، للفصل عن الخلفية، وفتحة العدسة F2.8، وسرعة الغالق 1/100، وبما أن لدي عدسة 24-70، قمت بالتصوير نجح الطرف الطويل مقاس 70 مم في فصل المناطق الفاتحة والداكنة في المشهد عن الخلفية والعمل بشكل جيد. على سبيل المثال: عرض علي الوضع الرأسي التلقائي رفع ISO إلى 800 مع سرعة غالق 1/400 وفتحة F4، لكن هذا لم يكن جزءًا من خططي.
على سبيل المثال: الصورة 10كنت بحاجة إلى تصوير راكب دراجة نارية من ألبوم Music of Torn Walls، ومن أجل نقل حركة راكب الدراجة النارية، وليس تجميده، كان من الضروري استخدام سرعة غالق طويلة إلى حد ما واختيار السرعة التي سيتحرك بها. بعد 5-6 إطارات تصوير، اتضح أن سائق الدراجة النارية كان يتحرك بسرعة 55 كم/ساعة، وسرعة غالق 1/100 ثانية، وفتحة عدسة F5.6 (لم أرغب في تعتيم الشارع والسيارات المتوقفة كثيرًا ، وذلك لجعلها ضبابية أثناء الأسلاك) وISO 200، حيث كان الصباح واختبأت الشمس خلف سحابة. لقد قمت بتبديل وضع التركيز إلى الوضع اليدوي وحددت لنفسي المكان الذي سيتم التركيز فيه على الكائن. قيادة سائق الدراجة النارية في مكتشف الفيديو، والضغط على زر الغالق بالكامل وعدم التوقف عن قيادته حتى عندما يتم إطلاق الغالق بالفعل.
خاتمة
ستلاحظ أنه في كل مرة نغير فيها عدد التوقفات في أحد الإعدادات، فإننا نقوم بإجراء التغييرات المعاكسة في إعداد آخر في مثلث التعريض. من خلال السماح بدخول المزيد من الضوء في مكان واحد، يمكننا موازنته في مكان آخر والحصول على التعريض الضوئي المثالي.
يعد التعريض الضوئي وعناصره الثلاثة: فتحة العدسة وسرعة الغالق وISO جانبًا معقدًا للغاية من التصوير الفوتوغرافي ومليئًا بالرياضيات والعلوم. ولكن أتمنى أن تكون قد حصلت على الفكرة الأساسية في شكل بسيط وأن تتمكن الآن من استخدام الكاميرا بشكل أكثر فعالية. أتمنى أن تتمكن الآن من الارتقاء بإبداعك إلى المستوى التالي من خلال فهم تقني أكبر.
لا تتجاهل المطالبات الموجودة في عدسة الكاميرا الخاصة بالكاميرا. حتى إذا قمت بالتصوير في الوضع اليدوي، يمكن أن تخبرك القراءات الموجودة في عدسة الكاميرا مقدمًا ما إذا كانت اللقطة ستكون منخفضة التعريض الضوئي أو ما إذا كانت لقطتك ستكون جيدة مع التعريض الضوئي الذي تختاره. يمكنك أن تقرأ عن كل هذا هنا.
ومن خلال اختيار أوضاع التصوير المناسبة واستخدام بعض الحيل الإضافية، يمكنك إطلاق العنان للإمكانيات الكاملة للكاميرا الخاصة بك.
يمكن أن يكون وضع التصوير التلقائي نعمة عظيمة ونقمة في نفس الوقت. تحاول الكاميرا نفسها اختيار الإعدادات المثلى لنفسها عند التصوير في يوم مشمس مشرق أو في غرفة مضاءة جيدًا، مما يوفر طريقة بسيطة جدًا لإنشاء صور لائقة بأقل جهد. لكن في الوقت نفسه، يمكن لهذا الوضع أن يخلق عقبات إضافية لا تؤدي إلا إلى إبعادك عن الحصول على أفضل لقطة.
تحتوي أي كاميرا - حتى أبسط كاميرا تصوير وتصوير - على إعدادات مخفية في القائمة تسمح لك بتحسين جودة الصورة. تدعم الكاميرات الرخيصة أوضاع التصوير المختلفة التي تحدد المعلمات وفقًا للبيئة المحيطة وتساعدك في الحصول على لقطات أفضل من الوضع التلقائي. ويتمتع أصحاب كاميرات SLR والكاميرات التي تسمح بإجراء التعديلات اليدوية بفرصة نقل صورهم إلى مستوى جودة مختلف تمامًا.
إلى أي مدى تعمل أوضاع التصوير والإعدادات اليدوية على تحسين جودة الصور؟ حاول رئيس مختبر PC World، توني ليونج، ومصور مجلة PC World، روبرت كاردين، الإجابة على هذا السؤال بشكل مشترك. لقد اخترنا ستة سيناريوهات تصوير نموذجية (بعضها يتضمن تعديلات يدوية معقدة للحصول على اللقطة المثالية) والتقطنا عدة لقطات في كل سيناريو: الوضع التلقائي، ووضع التصوير القياسي المخصص، وضبط الإعدادات الأساسية يدويًا. في معظم الحالات، أدى التصوير في أحد الأوضاع المعدة مسبقًا إلى الحصول على صورة ذات جودة أعلى بكثير من الوضع التلقائي. وفي كثير من الأحيان، يؤدي ضبط الإعدادات يدويًا إلى الحصول على صورة أفضل (أو تبدو مختلفة تمامًا) من اختيار أحد الأوضاع القياسية. بناءً على النتائج التي تم الحصول عليها، نوصي باختيار أحد الأوضاع القياسية بدلاً من الوضع التلقائي.
تم إجراء الاختبار باستخدام واحدة من أفضل الكاميرات المدمجة، Canon PowerShot S90. إنها تنتج صورًا جيدة جدًا لفئتها، وتقدم مجموعة واسعة إلى حد ما من أوضاع التصوير، والضبط اليدوي للتعرض والتركيز، وبالطبع الوضع التلقائي. يحتوي هاتف S90 على عدسة ذات فتحة كبيرة (f/2) وهي حساسة جدًا بالنسبة للكاميرا الصغيرة ذات العدسة الثابتة. كل هذا سمح لنا بالتصوير بسرعات عالية وإظهار عمق مجال ممتاز وإنتاج صور محسنة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.
بالطبع قد تختلف النتائج بين الموديلات المختلفة، لكن بشكل عام تتميز كاميرات DSLR بجودة صورة أعلى وعدد أكبر من الإعدادات اليدوية. لا تحتوي معظم الكاميرات المدمجة على العديد من الإعدادات للاختيار من بينها وتنتج صورًا أقل إثارة للإعجاب.
وضع عمودي
كقاعدة عامة، أولا وقبل كل شيء، تقدم الشركات المصنعة للكاميرات التكوين باستخدام قائمة وضع التصوير. في الوضع الرأسي، تكتشف الكاميرا عادةً وجود الوجوه في الإطار، وتركز عليها، وتضبط ألوان الصورة بحيث تظهر درجات ألوان البشرة المختلفة بوضوح. يتم تعيين الوضع التلقائي لمعظم الكاميرات الحديثة على الوضع الرأسي عند اكتشاف وجه (أو وجوه) في الإطار.
في الوضع الرأسي، تحاول الكاميرا تقليل عمق المجال خلف الهدف، مع الحفاظ على الوجه في التركيز والخلفية غير واضحة قليلاً. يجب صرف انتباه المشاهد بالكامل عن الأشياء المحيطة والتركيز على الوجه.
يستخدم هذا الوضع عادةً الفلاش (إلا إذا كنت تقوم بالتصوير في ضوء الشمس الساطع). يتم ذلك لتسليط الضوء على تفاصيل الوجه، ولكن غالبًا ما يتم تقليل شدة الفلاش لمنع ظهور الصورة بشكل مفرط.
في ثلاثة من اختباراتنا في الوضع التلقائي، كانت شدة الفلاش مفرطة، مما تسبب في ظهور صور الوجوه ساطعة جدًا في رأينا. ولكن مع التعرض المناسب، تم عرض درجات لون البشرة بشكل أكثر دقة في الوضع الرأسي.
عند ضبط إعدادات التصوير يدويًا، قمنا بإيقاف تشغيل الفلاش وحاولنا تحقيق أقصى استفادة من الضوء الطبيعي عن طريق زيادة فتحة العدسة وسرعة الغالق. وكانت النتيجة صورة تبدو أكثر تعقيدًا وطبيعية. مهما كان الأمر، تجدر الإشارة إلى أن الوضع الرأسي يتواءم بشكل جيد مع مهامه.
وضع الماكرو
في وضع الماكرو، تستخدم الكاميرا الحد الأدنى من البعد البؤري، مع التركيز على الكائنات الأقرب إلى العدسة. لقد أظهرت اختباراتنا بوضوح أن الإعدادات الإضافية ستكون مفيدة جدًا في هذا الوضع. تم إجراء تصوير الماكرو من حامل ثلاثي الأرجل.
في الوضع التلقائي، لسبب ما، لم يكن التركيز على الساعة نفسها، ولكن على السوار الذي كان في الخلفية. تركت حدة معظم صورة الساعة الكثير مما هو مرغوب فيه. ضبطت الأتمتة حساسية ISO على 640، وفتحة العدسة على f/4.9، وسرعة الغالق على 1/250 ثانية. تمت زيادة الحساسية لتقليل سرعة الغالق. يعد تقليل سرعة الغالق أمرًا مهمًا إلا إذا كنت تستخدم حاملًا ثلاثي الأرجل أو تقوم بتصوير هدف متحرك. كلما كانت سرعة الغالق أقصر وارتفعت الحساسية، قلت تفاصيل الصورة عند تكبير أي جزء من أجزائها.
في وضع الماكرو، تحسنت جودة الصورة بشكل ملحوظ. كان تركيز S90 الخاص بنا صحيحًا واستخدم نفس إعدادات الفتحة. لكن قيمة الحساسية انخفضت إلى ISO 320، وزادت سرعة الغالق إلى 1/125 ثانية. وكانت النتائج أفضل بكثير مما كانت عليه في الوضع التلقائي.
قمنا بعد ذلك بتجربة تصوير الماكرو عن طريق ضبط جميع الإعدادات يدويًا. تم التركيز على الحافة المعدنية لقرص الساعة. قمنا بضبط فتحة العدسة على f/8، وخفضنا الحساسية إلى ISO 80 وزيادة سرعة الغالق إلى 1/13 ثانية.
أدى الجمع بين إعدادات ISO المنخفضة وفتحة العدسة الضيقة وسرعة الغالق البطيئة إلى الحصول على صورة مفصلة وجيدة التعرض. تم تقليل الضوضاء المرئية بشكل ملحوظ حتى عند تكبير الصورة. من المهم ملاحظة أن الإعدادات اليدوية التي استخدمناها مناسبة فقط للتصوير الكلي للأشياء الثابتة. نظرًا لأن سرعة الغالق في هذه الحالة تكون بطيئة نسبيًا، فإن أي جسم متحرك سيكون غير واضح. عند تصوير أهداف متحركة، ينتج وضع Auto Macro صورًا ذات جودة أعلى من الإعدادات اليدوية.
الوضع الليلي
تم تصميم وضع Night Scene لتصوير المناظر الطبيعية الحضرية أو الريفية في ظروف الإضاءة المنخفضة. كقاعدة عامة، في هذه الحالة تحتاج إلى ترايبود. تحتوي العديد من الكاميرات على وضع Night Scene الذي يزيد من سرعة الغالق. وإذا كنت تحمل الكاميرا بين يديك، فسوف تتحول الصورة إلى ضبابية.
نتائج التصوير في الوضع التلقائي لم تكن ترضينا. ضبطت الكاميرا الحساسية على ISO 800، وفتحت الفتحة (f/2) واستخدمت سرعة غالق سريعة نسبيًا تبلغ 1/15 ثانية. دقة الألوان والتفاصيل تركت الكثير مما هو مرغوب فيه. أضاء الفلاش العمود الموجود في المقدمة، وبعد ذلك عادت أشعته المنعكسة من الضباب إلى العدسة.
كانت النتائج التي تم الحصول عليها في وضع Night Scene مخيبة للآمال بشكل غير متوقع. قامت الكاميرا بزيادة سرعة الغالق بشكل صحيح إلى 1/2 ثانية وخفضت الحساسية إلى ISO 160، لكن إطلاق الفلاش عند f/2 أفسد كل شيء. ونتيجة لذلك، تبين أن الصورة الناتجة مشابهة جدًا لتلك التي تم التقاطها في الوضع التلقائي.
تبين أن الاختلافات عند ضبط معلمات التصوير الليلي يدويًا هي الأكثر إثارة للإعجاب خلال جميع الاختبارات. أطفأنا الفلاش حتى لا نبرز العمود في المقدمة ولمنع انعكاس الأشعة من قطرات الضباب. تم تحسين مستوى التفاصيل من خلال خفض الحساسية إلى ISO 100 واستخدام سرعة غالق بطيئة جدًا تبلغ 6 ثوانٍ. بالإضافة إلى ذلك، تعمل سرعة الغالق الطويلة على تنعيم سطح الماء، كما ساهمت الحساسية المنخفضة في إعادة إنتاج الألوان بشكل أكثر دقة. بفضل سرعة الغالق الطويلة، قمنا بتقليل قيمة الفتحة إلى f/5.6، وبالتالي زيادة عمق المجال وضمان دخول ضوء كافٍ إلى المصفوفة للحصول على تعريض ضوئي جيد.
إليك برنامج مثير للاهتمام للتدريب. آمل أن تكون مفيدة ومثيرة للاهتمام.
الكاميرا الافتراضية.
ستتيح لك الكاميرا الافتراضية دراسة العلاقة بين سرعة الغالق وفتحة العدسة وحساسية المستشعر بسهولة ووضوح. وباستخدامه في الوقت الفعلي، يمكنك أيضًا بسهولة فهم تأثير فتحة العدسة على عمق المجال والتعرض، وسرعة الغالق على التعرض للضوء وعدم وضوح الصورة. بالإضافة إلى ذلك، باستخدام محاكي المصور المبتدئ هذا، يمكنك تجربة معلمات التعرض، سواء في الوضع اليدوي أو في أوضاع أولوية الغالق وأولوية الفتحة.
العمود الأيسر للإعدادات العمود الأوسط (أوضاع التصوير) العمود الأيمن للإعدادات
الإضاءة - اختيار الإضاءة (من ضوء الشموع إلى يوم مشمس مشرق)، وتغييرها يشبه تغيير الإضاءة في الشارع
المسافة — المسافة إلى الشيء الذي تم تصويره (في هذه الحالة، إلى الفتاة)؛
البعد البؤري — البعد البؤري للعدسة؛
أولوية فتحة العدسة - "أولوية فتحة العدسة"
أولوية الغالق - "أولوية الغالق"
يدوي (go fo ir) - وضع التصوير اليدوي
حامل ثلاثي الأرجل - إذا قمت بتحديد هذا العنصر، فسيتم اعتبار أنك قد وضعت الكاميرا الخاصة بك على حامل ثلاثي القوائم ISO - حساسية مصفوفة الكاميرا؛
الفتحة - الفتحة (المعروفة أيضًا باسم "الفتحة النسبية")؛
مصراع - سرعة مصراع الكاميرا (المعروف أيضا باسم سرعة مصراع الكاميرا).
الصورة الكبيرة الموجودة على الحافة اليمنى - "Snap photo" - تسمح لك بالتقاط صورة!
كيف يمكن لهذا المحفز الضوئي أن يساعدنا؟ على سبيل المثال، ستكون قادرًا على فهم كيفية تغير عمق مجال المساحة المصورة بشكل أفضل إذا قمت بتغيير قيمة فتحة العدسة من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى.
أو حاول التحقق من وضع "أولوية فتحة العدسة" ثم قم بتغيير الفتحة - سترى كيف تقوم الكاميرا الافتراضية الخاصة بك أيضًا بتغيير سرعة الغالق، إلى جانب تغيير الفتحة. وتأكد من أنه كلما كانت فتحة العدسة "أوسع"، كلما قلت سرعة الغالق المطلوبة...
في عدسة الكاميرا الافتراضية أعلى جهاز محاكاة الكاميرا المقدم، يمكنك أدناه رؤية الشريط الذي يعرفه جميع مالكي كاميرات SLR الرقمية! بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية به، سأقدم وصفا.
من المهم بشكل خاص معرفة كيفية استخدام مقياس تعويض التعريض الضوئي (في منتصف هذا الشريط الأسود). إذا رأيت أن شريط التمرير الموجود على المقياس قد انحرف إلى اليسار، فهذا يعني أن الصورة ستكون أغمق من المعتاد. وإذا كان على اليمين فهو أخف. من المهم جدًا أخذ هذا في الاعتبار - إذا اخترت وضع الإعدادات اليدوية! في الوضع اليدوي، باستخدام هذا المقياس، يمكنك دائمًا تحديد مدى صحة الإعدادات التي اخترتها!
في كثير من الأحيان عندما تلتقط صورًا بكاميرا DSLR، كان عليك أن تشعر بخيبة أمل في صورك الفوتوغرافية نظرًا لحقيقة أن الإطارات إما "تعرضت للضوء بشكل مفرط"، أو داكنة جدًا، أو حتى غير واضحة تمامًا. المشكلة هي أنك لا تعرف كيفية ضبط التعريض الضوئي بشكل صحيح. لا يمكنك فهم كيف وفي أي وضع تحتاج إلى تصوير هذا المشهد أو ذاك وكيفية تطبيق الإعدادات الصحيحة.
معرض وتصوير | مقدمة
تخيل أنك بحاجة إلى تصوير زهرة، أو... ما الوضع الذي سوف تحدده؟ ربما ستضبط، على سبيل المثال، وضعًا مثل "Portrait" أو "Landscape" أو "Flowers"؟ إذا كان الأمر كذلك، فيمكننا أن نقول بثقة أن صورك سوف تتحول، بعبارة ملطفة، مملة. يحاول مصنعو الكاميرات جعل عملية التصوير بأكملها مؤتمتة بالكامل. كما يقولون، تحتاج فقط إلى ضبط الوضع المطلوب والتركيز فقط على الموضوع، في حين أن الكاميرا نفسها ستحدد الإعدادات اللازمة للتعرض الصحيح. لكن للأسف النتيجة لا تتجاوز توقعاتك. إذن ما هي المشكلة، وما هو الوضع الذي يجب عليك استخدامه لإنشاء لقطات مبهرة؟ وكيف تختار التعريض الضوئي المناسب؟ الجواب بسيط - إنه وضع "M" يدوي بالكامل. في هذا الوضع، يمكنك ضبط التعرض الصحيح بنفسك، وبالتالي تحقيق صور مذهلة من وجهة نظر فنية. ولكن قبل أن نواصل، دعونا أولا نفهم ما هو التعرض.
ما هو التعرض
الحجاب الحاجز
وبعبارة موجزة وواضحة، فإن الفتحة عبارة عن ثقب في العدسة يسمح لك بالتحكم في كمية الضوء التي تدخل المصفوفة أو الفيلم. يمكن أن يتكون الحجاب الحاجز من 3 إلى 20 شفرات (في أغلب الأحيان ستة شفرات). هذه البتلات هي التي تشكل حجم نقل الضوء.
يمكنك التحكم في حجم فتحة العدسة إما باستخدام الحلقة الموجودة على العدسة أو باستخدام القرص الموجود على الكاميرا نفسها. من خلال زيادة أو تقليل فتحة الفتحة، فإنك بذلك تقرر مقدار الضوء الذي تحتاجه أو مقداره الذي تحتاجه للسماح بالمرور إلى المصفوفة أو الفيلم.
ولكن لماذا تتغير كمية الضوء التي تمر عبرها؟ تخيل موقفًا تحتاج فيه إلى التقاط صورة لشخص ما في طقس مشمس صافٍ، ولكن في ظل شجرة. إذا قمت بضبط الوضع التلقائي، فسيتحول وجه الشخص إلى اللون الداكن، وسيتم تعريض الخلفية بشكل مفرط. في مثل هذه الحالات، يمكنك تقليل حجم فتحة العدسة أو تغيير وقت التعرض، وهو الأفضل. تخيل الآن أنك إما في غرفة ذات إضاءة خافتة. حاول التقاط صورة بأوسع فتحة ممكنة وستلاحظ مدى قتامة الصورة الناتجة. في هذه الحالة، يجب فتح الفتحة إلى الحد الأقصى حتى يتمكن أكبر قدر ممكن من الضوء من الدخول.
في الصورة أدناه يمكنك رؤية مثال بسيط لتغيير قيمة فتحة العدسة. تم التقاط الصور في إضاءة خافتة، مع فتحة مغلقة ومفتوحة. كما ترون، يتم ضبط المعلمات مثل ISO ووقت الغالق بنفس الطريقة، ولكن في الحالة الأولى كانت فتحة العدسة مغلقة إلى أقصى حد (f) وفي الحالة الثانية كانت مفتوحة إلى أقصى حد:
في حين أن زيادة حجم الفتحة يسمح لك بالتحكم في التعرض، فإن هذا ليس حقًا ما يتم استخدامه من أجله - فهو يستخدم لتغيير الحدة. كلما كانت فتحة العدسة أكبر، أصبحت الخلفية أكثر ضبابية. يمكنك أن تقرأ عن هذا. أهم المعلمات لضبط التعرض هي سرعة الغالق وحساسية الضوء.
مقتطفات
تمامًا مثل فتحة العدسة، تلعب سرعة الغالق دورًا لا يقل أهمية في الحصول على التعريض الضوئي الصحيح. غالبًا ما يحدث موقف عندما تحتاج إلى تصوير صورة شخصية لشخص ما في يوم مشمس مع فتحة عدسة مفتوحة على مصراعيها، والتأكد من أن الخلفية غير واضحة وأن الوجه واضح وليس "مفرط التعريض".
تتيح لك سرعة الغالق التحكم في وقت فتح وإغلاق الغالق، الذي يدخل من خلاله الضوء إلى مصفوفة الكاميرا أو فيلمها. يتم استخدام تغيير وقت الغالق في حالتين: عندما تحتاج إلى تصوير هدف متحرك، وعندما تقوم بالتصوير في الإضاءة المنخفضة.
في معظم الكاميرات الحديثة، يتم قياس وقت التعرض بأجزاء من الثانية. على سبيل المثال، القيمة 1/100 تعني أن الغالق سيكون مفتوحًا لمدة 0.01 ثانية. تتم الإشارة إلى الوقت الذي يتم فيه فتح الغالق لمدة ثانية واحدة أو أكثر بالرمز "'" على شاشة الكاميرا. على سبيل المثال، عند التقاط صورة بقيمة 20 بوصة، سيتم فتح الغالق لمدة 20 ثانية. كلما زاد مقام سرعة الغالق، زادت سرعة فتح الغالق وإغلاقه، وبالتالي دخول ضوء أقل. توضح الصورة أدناه مثالاً بسيطًا لاستخدام سرعة الغالق:
تم التقاط الصورة في الإضاءة المنخفضة باستخدام حامل ثلاثي الأرجل. عند التصوير ليلاً بتعريضات ضوئية طويلة، يجب عليك بالتأكيد استخدام حامل ثلاثي الأرجل أو أي نوع من الدعم لتجنب عدم وضوح الصورة، لأنه بغض النظر عن مدى صعوبة محاولتك حمل الكاميرا بين يديك، فلن تتمكن من التقاط صورة واضحة. .
في النهار أو في الضوء الساطع، على العكس من ذلك، تحتاج إلى تقليل وقت التعرض لتجنب "التعريض الزائد" في الإطار. باستخدام سرعة الغالق السريعة، يمكنك "تجميد" جسم متحرك في الإطار. على سبيل المثال، سيارة متحركة، شخص يركض، طائر، إلخ.
ايزو
يتيح لك ISO، أو الحساسية الضوئية، زيادة أو تقليل حساسية المصفوفة للضوء. كلما ارتفعت قيمة ISO، أصبحت المصفوفة أكثر حساسية، مما يتيح لك التقاط صور مشرقة حتى في الإضاءة السيئة للغاية. تتم الإشارة إلى هذه المعلمة بالأرقام، على سبيل المثال 100، 200، 400، 800، 1600... وحسب الكاميرا، قد تختلف القيمة القصوى.
تزداد الحساسية للضوء عندما لا تسمح زيادة وقت الغالق وتغيير حجم الفتحة بتحقيق السطوع المطلوب للصورة. لكن عليك أن تفهم أن زيادة ISO تؤدي إلى ما يسمى بالضوضاء. انظر للمثال ادناه:
تم التقاط الصورة في غرفة مظلمة دون أي مصدر للضوء. في الحالتين الأولى والثانية، تكون معلمات فتحة العدسة وسرعة الغالق متماثلة. في الصورة الثانية، تمت زيادة حساسية ISO إلى 3200، مما جعل الصورة أكثر سطوعًا، ولكن في نفس الوقت خلق ضوضاء.
إذا أمكن، حاول عدم استخدام قيم ISO عالية، بل قم بزيادة وقت الغالق أو فتح فتحة العدسة قدر الإمكان. انظر إلى مثالين:
في الصورة أعلاه تم زيادة زمن الغالق إلى 4 ثواني، وتم تخفيض ISO إلى 100. وفي الحالة الثانية تم تخفيض سرعة الغالق إلى 1/13، ولكن تم زيادة ISO إلى قيمة عالية 6400، وهو ما ولهذا السبب ظهرت الضوضاء. تم التقاط الصورتين في غرفة مظلمة باستخدام حامل ثلاثي الأرجل.
خاتمة
تذكر أنه لا يوجد إعداد عالمي للحصول على التعريض الضوئي الصحيح في التصوير الفوتوغرافي. لكل إطار على حدة، تحتاج إلى تحديد إعدادات مختلفة للفتحة وسرعة الغالق وISO، وتحتاج أيضًا إلى معرفة كيفية الجمع بينها للحصول على أفضل نتيجة. يجب أن يقال أن التعريض الضوئي الصحيح لا يعني أنك ستحصل على صورة جيدة. في بعض الأحيان، من خلال زيادة ISO، يمكنك الحصول على صورة جميلة مع القليل من الضوضاء، مما يمنحها بعض الجو، أو من خلال زيادة وقت الغالق، يمكنك تحقيق تأثير الحركة، وما إلى ذلك. النصيحة الوحيدة التي يجب أن تتعلمها هي التدرب أكثر وعدم الاستسلام إذا لم تنجح. الإتقان يأتي مع الخبرة.
© 2014 الموقع
إن تحقيق التعريض الضوئي الصحيح عند التصوير باستخدام كاميرا رقمية ليس بالأمر الصعب. ستتعرف في هذه المقالة على ما هو الرسم البياني وكيف يمكن استخدامه للتحكم في التعرض وما هي الصعوبات التي قد تواجهها عند تحديد التعرض عمليًا. أتمنى أن تكون على دراية بالأساسيات النظرية للتعرض وأن يكون لديك فكرة عن سرعة الغالق وفتحة العدسة وتعويض التعريض والنطاق الديناميكي وطرق قياس التعريض وأنماط تحديد التعريض الموجودة.
إن جمال التصوير الرقمي هو أنه يمكنك رؤية الصورة التي التقطتها للتو على الفور، مما يجعل التحكم في التعرض أسهل بكثير. باستخدام الكاميرا الرقمية، لا يتعين عليك الحصول على التعريض الضوئي الصحيح في المرة الأولى. إذا ارتكب مقياس الضوء الموجود في الكاميرا خطأً وكان التعريض الضوئي غير صحيح، فيمكنك اكتشاف ذلك على الفور من خلال النظر إلى الشاشة وإجراء التعديلات اللازمة للحصول على التعريض الضوئي المثالي.
أفضل طريقة لتحديد التعرض بدقة وموضوعية هي استخدام الرسم البياني. إنه أسهل مما قد يبدو للوهلة الأولى.
الرسم البياني هو أداة أساسية لتقييم التعرض. تتيح لك جميع الكاميرات الرقمية الجادة رؤية الرسم البياني عند عرض الصور. في بعض الأحيان يجب تنشيط عرض الرسم البياني باستخدام القائمة.
الرسم البياني هو رسم بياني يعرض عدد البكسلات ذات السطوع المتغير لصورة معينة. يمثل المحور الأفقي مستوى السطوع، من الحد الأدنى على اليسار إلى الحد الأقصى على اليمين. المحور الرأسي يعني عدد البكسلات لكل نغمة.
المشهد مكشوف بشكل صحيح ...
... والرسم البياني لها.
تبلغ المساحات الكبيرة من الصورة التي لها نفس النغمة ذروتها في الرسم البياني للمدرج التكراري. يعتمد ارتفاع الذروة على عدد وحدات البكسل ذات السطوع المماثل. كلما كانت وحدات البكسل أقرب إلى بعضها البعض من حيث النغمة، كانت القمم أضيق. تعمل الصور الفاتحة على تحويل الرسم البياني إلى اليمين، وتقوم الصور الداكنة بتغيير الرسم البياني إلى اليسار. الصورة التي تحتوي على تدرج لوني كامل من الأسود إلى الأبيض سيكون لها رسم بياني يمتد من الحافة اليسرى إلى اليمين.
يتم عرض وحدات البكسل الموجودة في نافذة الرسم البياني بشكل صحيح. إذا لمسوا الحافة اليمنى أو اليسرى من النافذة، فهذا يعني تجاوز النطاق الديناميكي.
يشير عدد كبير من وحدات البكسل الموجودة بالقرب من الحافة اليسرى إلى وجود ظلال سوداء تفتقر إلى التفاصيل. إذا لم يكن التعرض الناقص أكثر من توقفين أو ثلاثة، فيمكنك محاولة تفتيح الظلال في محول RAW، ولكن التكلفة ستكون زيادة في مستوى الضوضاء. في جوهرها، فإن سحب الظلال في مرحلة ما بعد المعالجة يشبه إلى حد ما رفع ISO عند التصوير.
في العديد من الصور، لا تشكل الظلال السوداء مشكلة وتبدو طبيعية تمامًا. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن العين البشرية تميز التفاصيل في المناطق المضيئة بشكل أفضل من الظلال، وبالتالي فهي لا تتوقع الكثير من التفاصيل من الظلال في الصورة الفوتوغرافية.
ماذا يوجد على اليمين؟ إذا وصل الرسم البياني إلى الحافة اليمنى للنافذة، مشكلاً قمة رفيعة، فهذا يخبرنا أن النقاط البارزة قد تم تعريضها بشكل مفرط. تكون الثنائيات الضوئية مشبعة بالفوتونات، وأي تدرج في السطوع يتجاوز هذا الحد سيظهر باللون الأبيض النقي دون أي إشارة إلى التفاصيل. وتسمى هذه الظاهرة لقطةوبالنسبة للعين البشرية، التي تتطلب تفاصيل في الضوء، فإنها تبدو غير طبيعية على الإطلاق. التصوير الرقمي لا يتسامح مع التعرض المفرط. تسمح لك محولات RAW بالاستعادة صغيرالتعرض المفرط، ولكن هذا محفوف بتشويه اللون وظهور الهالات الخشنة.
يمكن أن يكون الرسم البياني أحادي اللون أو ملون. ينتج مستشعر الكاميرا الرقمية صورة ثلاثية الألوان، ولذلك أوصي بشدة باستخدام رسم بياني ملون حصريًا (RGB)، والذي يعكس معلومات حول قنوات الألوان الأحمر والأخضر والأزرق، لتقييم التعرض.
رسوم بيانية ملونة للمثالين السابقين.
يُظهر الرسم البياني بالأبيض والأسود إما متوسط قيمة السطوع في ثلاث قنوات، أو حتى يأخذ المعلومات حصريًا من القناة الخضراء، أي. يمكن بسهولة إخفاء التعرض الزائد عنك في القناة الحمراء أو الزرقاء. ونتيجة لذلك، تنخفض دقة تقييم التعريض إلى ±2 خطوة، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق، ولا يسمح مقياس التعريض التلقائي عادةً بمثل هذه الأخطاء الجسيمة.
تختلف الصور الخمس التالية فقط في التعريض الضوئي: من أربع مرات تعريض ضوئي ناقص إلى أربع مرات تعريض زائد بزيادات وقفة واحدة (). انتبه إلى المظهر العام للصور، بالإضافة إلى الرسم البياني RGB.
تعريض ضوئي ناقص بمقدار توقفتين (-2 EV). لقد تقلص الرسم البياني إلى الجانب الأيسر من النافذة. تكون الظلال سوداء بشكل جذري، ولا يمكن تسمية النقاط البارزة إلا من باب الأدب.
تعريض أقل بمقدار توقف واحد (-1 EV). هذا أفضل، لكن المناطق الأفتح لا تلمس الحافة اليمنى لنافذة الرسم البياني، ويجب أن تكون بيضاء تقريبًا. بشكل عام، يمكن تفتيح هذه الصورة في برنامج فوتوشوب دون فقدان الكثير من الجودة، ولكن من الأفضل تحقيق التعرض الصحيح على الفور.
ممتاز. بتلات الزعفران المضاءة بالشمس خفيفة جدًا، لكنها تحتفظ بملمسها.
تعريض زائد بمقدار توقف واحد (+1 EV). يبدأ الرسم البياني في الميل نحو اليمين، وتحذرنا القمة الضيقة الناتجة من فقدان التفاصيل في النقاط البارزة. يعد هذا مقبولًا تمامًا إذا كنت تريد أن تكون نقاط الضوء في الشمس بيضاء تمامًا. يبدو لي أن هذا الخيار ليس ضخمًا بدرجة كافية.
تعريض ضوئي مفرط بمعدل توقفين (+2 EV). فينيتا. انقطعت الأضواء ولا يمكن استعادتها. الرسم البياني المجعد على اليمين هو دليل على ذلك.
لماذا لا تقوم بتقييم دقة تعريض الإطار الذي التقطته للتو بصريًا؟ بعد كل شيء، يمكنك فقط إلقاء نظرة على شاشة الكاميرا. بسهولة. علاوة على ذلك، فهذه هي الطريقة المعقولة الوحيدة إذا كانت الكاميرا الخاصة بك تقدم لك رسمًا بيانيًا بالأبيض والأسود فقط. سوف تكون عينك أكثر دقة. سيخبرك التشويه غير الطبيعي للألوان في المناطق المضيئة بالإطار عن التعرض المفرط في القنوات الفردية. لكن ضع في اعتبارك أن الرسم البياني الملون الكامل يمنحك تحكمًا أكبر في التعرض للضوء. من السهل تعلم كيفية الاستخدام، وستتم مكافأتك بدون صور تم تعريضها بشكل خاطئ.
كيفية الحصول عليها في الممارسة العملية
التعرض الصحيح؟
ماذا يمكن أن يكون أبسط؟
- التقاط صورة؛
- نلقي نظرة على الرسم البياني.
- إذا كان التعرض على ما يرام، فهذه صفقة محسومة؛
- إذا كان الرسم البياني يشير إلى تعريض ضوئي ناقص أو تعريض زائد، فاستخدم تعويض التعريض الضوئي لزيادة التعريض الضوئي أو تقليله، ثم ارجع إلى الخطوة 1.
- كرر التسلسل حتى تشعر بالرضا.
للحصول على التعريض الضوئي الصحيح عند التصوير باستخدام كاميرا رقمية، يكفي في معظم الحالات اتباع قاعدة بسيطة وعالمية: يجب عليك إعطاء أكبر قدر ممكن من التعرض دون التسبب في القطع.
التعرض في التصوير الرقمي هو جدلي. من ناحية، كلما زاد التعرض للضوء، زادت جودة الصورة بسبب إعادة إنتاج الألوان النصفية بشكل أفضل وانخفاض مستويات الضوضاء. من ناحية أخرى، بالنسبة للصورة الرقمية، لا يوجد شيء أسوأ من التعرض المفرط للأشياء ذات الأهمية في الحبكة. إذا كان لا يزال من الممكن تمامًا تفتيح الظلال الداكنة جدًا، وإن كان ذلك على حساب بعض التدهور في الجودة، فمن المستحيل تقريبًا استعادة النقاط البارزة المقطوعة.
تحتاج إلى تقريب الرسم البياني من الحافة اليمنى قدر الإمكان دون لمسه. ويسمى هذا النهج أيضًا ETTR (التعرض لليمين). من الناحية المثالية، يمكنك الحصول على تفاصيل ظل جيدة دون تضخيم النقاط البارزة. ومع ذلك، نادرًا ما تكون ظروف التصوير مثالية، وقد تواجه بعض الصعوبات عند محاولة تحقيق التعريض الضوئي الأمثل.
كائنات مشرقة جدًا في الإطار
إن التعريض الدقيق للضوء ليس هو الحل الأمثل دائمًا. في بعض الأحيان، لتجنب الاقتصاص، قد تحتاج إلى خفض درجة الإضاءة بدرجة كبيرة بحيث تغرق الصورة بأكملها، باستثناء بعض النقاط المضيئة، في الظلام. في الواقع، في مثل هذه الحالات، من الممكن تمامًا السماح ببعض التعرض المفرط. قرص الشمس وانعكاساته على الماء أو الأسطح المعدنية لا تحتاج إلى تفاصيل. ويمكنك بضمير مرتاح أن تتجاهل مثل هذه الأمور وتفضح المشهد كما لو أنه لم يكن هناك.
كما أن القص مناسب تمامًا عند تصوير كائنات على خلفية بيضاء. في هذه الحالة، من المهم بالنسبة لك أن تعرض الكائن نفسه بشكل صحيح، وإذا تم حذف الخلفية، فهذا أفضل بكثير، فلن تضطر إلى تفتيحها لاحقًا.
عند التصوير في الإضاءة الخلفية، غالبًا ما تظهر هالة متوهجة جميلة حول الأشياء. يكون سطوعه، كقاعدة عامة، أعلى بكثير من سطوع الجانب المظلم من الكائن الذي يواجهك، ومحاولة تعريض الإطار للإبرازات ستؤدي إلى تعريض ناقص قوي جدًا بشكل عام. في هذا الصدد، من المقبول وضع محيط الضوء على الحافة اليمنى من الرسم البياني. لن يعاني تعبيرها الفني كثيرًا بسبب قلة التفاصيل. بل من الأفضل أن تتاح لك الفرصة لتسليط الضوء على الجانب المظلم باستخدام فلاش أو عاكس.
تباين عالي
إذا تجاوز تباين المشهد بشكل كبير النطاق الديناميكي للمستشعر، فعندئذ، في محاولة لتجنب التعرض المفرط في الإبرازات، فإننا مضطرون إلى ترك الظلال سوداء تماما. عادة هذه ليست مشكلة. في العديد من المشاهد، يمكن التضحية بالظلال التي لا تكون فيها التفاصيل مهمة. إذا كان هذا غير مقبول، فانتظر للحصول على ضوء أفضل، أو حاول تغييره بنفسك.
يحدث أن الإطارات المعرضة للضوء تبدو داكنة. إذا قمت بالتصوير بصيغة RAW، فلا تنتبه. في مرحلة ما بعد المعالجة، يمكنك رفع السطوع إلى المستوى الذي تريده مع الحفاظ على التفاصيل في الإبرازات. إذا قمت بالتصوير بتنسيق JPEG، فإنني أنصحك بتحقيق التعريض الضوئي الصحيح للكائنات ذات الأهمية للمؤامرة على الفور، وإذا أدى ذلك إلى فقدان التفاصيل في الإبرازات، فهذا هو المكان الذي تنتمي إليه.
مشاهد منخفضة التباين
لا يتجاوز نطاق السطوع لبعض المشاهد عدة توقفات للتعريض الضوئي. مثل، على سبيل المثال، العديد من المناظر الطبيعية في الضباب. إذا قمت بنقل الرسم البياني إلى اليمين، فقد تظهر مثل هذه المشاهد ساطعة للغاية. وهذا أمر طبيعي عند التصوير بصيغة RAW. سيكون لديك دائمًا الوقت لتقليل السطوع حسب رغبتك، لكنك ستظل تحصل على فصل أفضل للدرجات اللونية في الظلال ومستويات ضوضاء أقل مما لو كنت قد التقطت بالتعريض الضوئي "الصحيح" في المقام الأول. إذا قمت بالتصوير في JPEG، فلن يكون لديك أي خيار - فضح على الفور، حتى لو لم يصل الرسم البياني إلى الحافة اليمنى.
قيم ISO عالية
تتم زيادة حساسية ISO عندما تكون سرعة الغالق القصيرة ضرورية للغاية، ويكون فتح الفتحة على نطاق أوسع غير ممكن. في مثل هذه الحالات، يمكنك عمدا الذهاب إلى التعرض الناقص، وإهمال قاعدة ETTR، بشرط أن تقوم بالتصوير في RAW. الحقيقة هي أن الصورة الملتقطة بتعريض ضوئي ناقص ثم تفتيحها بمحول RAW لها نفس مستوى الضوضاء تقريبًا مثل الصورة الملتقطة بتعريض ضوئي عادي مع حساسية ISO متزايدة نسبيًا. أولئك. التعرض الناقص متبوعًا بالسطوع (عملية الدفع الرقمي) يعادل رفع ISO. كلاهما يعطي نفس الفائدة في سرعة الغالق، لكن التعرض الناقص المتعمد يحمي الضوء من التعرض المفرط المحتمل، وهو أمر مهم عندما تقوم بالتصوير على عجل وليس لديك الوقت للنظر إلى الرسم البياني لكل إطار.
وأخيرًا، إليك بعض الأمثلة على عمليات التعريض الناجحة.
التعرض الكلاسيكي للضوء. لقد حددت الجانب المضيء من الحوض الكبير باعتباره أخف منطقة ذات أهمية في المؤامرة، بضمير مرتاح يتجاهل الانعكاس الساطع بين جذوع الأشجار في أعلى اليمين، باعتباره لا يحمل عبئًا دلاليًا.
ولكن هنا المهمة أكثر صعوبة. لم يسمح التباين العالي بالعمل بشكل جيد على حد سواء الضوء والظل. مع الأخذ في الاعتبار أن سماء المساء هي العنصر الذي يستحق أكبر قدر من الاحترام، قمت بعرض الصورة عبر السماء، وفي الوقت نفسه حولت الصورة الظلية السوداء تقريبًا للغابة إلى إطار زخرفي لا يحتاج إلى أي تفاصيل.
كما ترون، باتباع قواعد بسيطة، وفي بعض الأحيان كسرها، يمكن لأي شخص التحكم في التعرض. فقط تذكر أن هذه المهارات لا تؤمن لك بأي حال من الأحوال إمكانية الحصول على لقطة مكشوفة تمامًا، ولكن في نفس الوقت لقطة متوسطة بشكل مثالي من الناحية الفنية.
شكرًا لكم على اهتمامكم!
فاسيلي أ.
ما بعد السيناريو
إذا وجدت المقالة مفيدة وغنية بالمعلومات، يمكنك دعم المشروع من خلال المساهمة في تطويره. إذا لم يعجبك المقال، ولكن لديك أفكار حول كيفية تحسينه، فسيتم قبول انتقاداتك مع امتنان لا يقل عن ذلك.
يرجى تذكر أن هذه المقالة تخضع لحقوق الطبع والنشر. يُسمح بإعادة الطبع والاقتباس بشرط وجود رابط صالح للمصدر، ويجب عدم تشويه النص المستخدم أو تعديله بأي شكل من الأشكال.