Selles artiklis käsitleme mitmeid müüte, täiskaaderanduri plusse ja miinuseid ning selgitame, kuidas see võib mõjutada. Erinevat tüüpi fotod. Samuti kaalume võimalusi teie laskevarustuse viimistlemiseks, et saaksite seda teha täisjõud kasutage täiskaaderkaamerat.
Sest illustreerivad näited Siin kasutasime täiskaader Nikon D600 ja Nikonit APS-C sensoriga. Me ei käsitle iga kaameratootja ainulaadseid spetsifikatsioone, kuna see võib tunduda segane ja häirib teid meie teemal arutlusest. Kuid allpool käsitletud põhimõtted on samaväärsed Canoni, Sony, Leica või mõne muu kaubamärgi täiskaader DSLR-ide puhul.
Mis on täiskaader?
"Täiskaader" on termin, mida kasutatakse kaamerate kirjeldamiseks, mille sensori suurus on sama kui 35 mm filmikaameral mõõtmetega 36 mm x 24 mm. Kuid enamik DSLR-kaameraid kasutab andurit, mille mõõtmed on umbes 24 mm x 16 mm.
See on lähedane APS-C kaadrivormingule, mistõttu nimetatakse neid sageli APS-C kaamerateks. Nikon toodab kaameraid mõlemas suuruses, kuid kasutab oma tähistusi. Selle täiskaadermudelid on tähistatud kui "FX" ja APS-C kaamerad kui "DX".
Algselt kasutasid peaaegu kõik DSLR-id väiksemat APS-C vormingut. Andurite tehnoloogia oli lapsekingades ja suurte andurite tootmine oli liiga kallis.
Täiskaaderkaamerad on viimastel aastatel muutunud odavamaks ning kui Nikon D3, D3s ja D3x on professionaalsete DSLR-kaamerate hinnaga, siis 2012. aastal välja antud Nikon D800 ja D600 maksavad palju vähem. Nende hinda ei saa endiselt madalaks nimetada, kuid need on kättesaadavamad.
Nikoni täiskaader sensor
Mida suurem, seda parem
Filmifotograafia päevil usuti, et mida suurem on negatiiv, seda rohkem parim kvaliteet saad pildi. Sama kehtib ka digitaalsed andurid. Nikon FX täiskaadersensor on poolteist korda laiem kui DX-vormingus sensor. See mõjutab fotode kvaliteeti.
Üldiselt on täiskaaderkaameraga tehtud pildid teravamad, detailirohkemate, sujuvamate kesktoonidega, laiema toonivahemiku ja suurema sügavustundega.
Seetõttu mõtleb üha enam entusiaste ja fotograafiahuvilisi Nikoni (või mõne muu kaubamärgi) DX-formaadis kaameralt täiskaadermudelile üleminekule.
Vaatamata paranenud kvaliteedile, mida on lihtne demonstreerida, on ka puudusi. Nikoni DX-formaadis DSLR-id pole mitte ainult odavamad, vaid ka paljuski lihtsamini kasutatavad ja praktilisemad.
Objektiivi ühilduvus täiskaadersensoriga
Teine küsimus tekib täiskaadri formaadile üleminekul ja see puudutab objektiive. Sul võib täna olla üks kaamera korpus ja homme teine, mida ei saa öelda objektiivi kohta, millesse investeerimist võib pidada pikaajaliseks. Võib-olla olete aastaid tagasi ostnud Nikon D50 ja see võib olla aegunud, kuid toona ostetud objektiiv on endiselt asjakohane.
Nikon käivitas koos DX-formaadis digitaalsete peegelkaamerate väljalaskmisega nende jaoks terve rea DX-formaadis objektiive. Nii et kui otsustate kasutada täiskaadri FX-i, peate tõenäoliselt investeerima uutesse objektiividesse.
FX-kaameras saate kasutada DX-vormingus objektiive, kuid ainult kärpimisrežiimis. Kaamera piirab sensori kasutatava ala DX-suurusega ristkülikuna keskel, nii et te ei saa anduri täielikust eraldusvõimest kasu.
Näiteks kärpimisrežiimis teeb 36 MP D800 15,3 MP pilte. Sel juhul vähendab 16-megapiksline D600 eraldusvõimet 6,8 MP-ni. Seega pole DX-objektiivid eriti paljulubavad.
Muidugi võivad teil juba olla mõned FX-objektiivid, näiteks Nikoni 70-300 mm f/4,5-5,6 telesuum, mis on DX-formaadis DSLR-kaamerate omanike seas populaarne, kuigi tegelikult on tegemist FX-formaadis objektiiviga.
Kui kavatsete tulevikus FX-kaamerale üle minna, siis alustage FX-formaadis objektiividesse investeerimist kohe, sest need töötavad kõigi Nikoni DX-vormingus DSLR-kaameratega. Allolev pilt illustreerib selgelt, mis juhtub, kui kombineerida erinevas formaadis andurit ja objektiivi.
Kultuuritegur
Teine suur erinevus DX- ja FX-vormingute vahel on see, mida nad objektiivi vaatenurga all silmas peavad. DX-sensor jäädvustab väiksema ala pildist, nii et tundub, nagu kasutaksite pikema fookuskaugusega objektiivi.
Kui panete DX-kaamerale 50 mm objektiivi, näevad fotod välja nagu oleksid tehtud 75 mm objektiiviga. See on niinimetatud "kultuuritegur". Fotograafid nimetavad seda ka "ekvivalentseks fookuskauguseks", kuid tegelikult on see sama asi.
Nikoni sensori DX kärpimistegur on 1,5, mis tähendab, et korrutate tegeliku fookuskaugus objektiiv 1,5, et saada samaväärne fookuskaugus.
See võib teile DX-kaamerate puhul kasuks tulla. Näiteks kui teil on D7000-le paigaldatud Nikoni 300 mm f/2.8 objektiiv, muutub see 450 mm f/2.8 objektiiviks!
Kui lähete tulevikus üle täiskaaderkaamerale, näiteks D800-le, töötab teie 300 mm f/2.8 objektiiv endiselt nagu tavaline 300 mm objektiiv.
DX- ja FX-vormingu valimisel tuleb arvestada paljude asjadega, sealhulgas praktiliste ja tehniliste kaalutlustega.
Miks on teravussügavus erinev?
Teoreetiliselt peaksid objektiivid tootma sama teravussügavust nii FX- kui ka DX-vormingus kaameratel, miks siis FX-kaamerad toodavad vähem fookusest väljas tausta?
Tavaliselt tuleb FX-kaamera puhul ava umbes 1/3 võrra allapoole peatada, et saada sarnane teravussügavus nagu DX-vormingus kaamera puhul.
Miks see juhtub? Kuna te ei kasuta mõlemas kaameras sama objektiivi. DX-mudeli väiksem andur tähendab, et saate sama vaatenurga saamiseks kasutada lühemat fookuskaugust.
Näiteks kui kasutate FX-kaameral 50 mm objektiivi, siis DX-kaamerale peate sama vaatenurga saamiseks paigaldama 35 mm objektiivi – ja 35 mm objektiiv annab teile palju rohkem rohkem sügavust teravus tänu lühikesele fookuskaugusele.
Kuidas pildistada täiskaadersensoriga
Täiskaaderanduri eeliste õigeks kasutamiseks peate oma pildistamistehnikat täiustama. Siin on, kuidas seda teha.
Objektiividesse investeerimine
Kui kasutate vanu või odavaid objektiive, kaotate sensori laia eraldusvõime eelised. Hea valik oleks Nikoni uus 24–85 mm VR või 24–70 mm f/2.8.
Keskendumine
Fookuspunktil on ülioluline täiendava loa kasutamiseks. Käsitsi teravustamine ei tööta alati piisavalt täpselt, autofookus võib olla täpsem.
Ava seadistus
DX-kaamera teravussügavuse saamiseks vajate ühe peatuse võrra väiksemat ava. Vältige avasid, mis on väiksemad kui f/11, kuna difraktsioon mõjutab teravust.
"Ohutu" säriaeg
Selle asemel, et kasutada 30 mm objektiiviga 1/30 sekundit, proovige kasutada näiteks 1/60 sekundit või isegi 1/125 sekundit.
Kasutage statiivi
Maksimaalse pildi teravuse tagamiseks kasutage statiivi. Valige kvaliteetne, see pole mitte ainult vastupidav, vaid vähendab ka autode ja möödasõitvate inimeste vibratsiooni.
Mälu paranemine
Teie 16-megapikslise DX-kaamera puhul võib piisata 8 GB mälukaardist. Kuid D800-s piisab sellest ainult 103 tihendamata RAW-faili jaoks.
Kuidas täiskaadersensor teie fotosid mõjutab?
Anduri suuruse suurendamine täiskaadrini muudab teie fotode välimust. See ei puuduta ainult megapiksleid.
1. Pildikvaliteet
Täiskaaderfotodel on tavaliselt paremad detailid ja suurem dünaamiline ulatus kui DX-formaadis DSLR-iga tehtud piltidel. Hea sisseseadega sobivad tingimused võttekvaliteedi eelis muutub ilmseks.
2. Sügavuse tunne
Täiskaaderkaameraga pildistamisel saadav madal teravussügavus lisab fotole tugeva sügavustunde. See võib takistada teil saavutada maksimaalset teravussügavust, mida soovite näiteks maastikufotograafias.
Artikli teksti uuendatud: 23.11.2018
Natuke rohkem kui aasta tagasi vahetasin kärbitud Nikon D5100 DSLR-i täiskaadrilise Nikon D610 mudeli vastu. Kohe hakkasin tekkima küsimusi, kas on üldse mõtet kulutada raha täiskaadri ostmisele. Minu vastus oli järgmine: täiskaadermaatriksit, lisaks kaks kuni kolm korda kõrgemale töötavale ISO-le, võimaldab ka tugevamat tausta hägusust ja oluliselt parandada pildi detailsust, iseloomustab erinev pildigeomeetria. Kui kaks esimest tegurit kogenud fotograafide seas eriti ei kahtle, siis viimased väited nõuavad täpsustamist. Täna selgitame välja, kuidas täis raam muudab vaataja ettekujutust fotost.
Märge. Kuidas see fotoõpetus kirjutati? Kõigepealt koostasin teoreetilise osa, joonistasin väiteid selgitavad diagrammid ja jõudsin teoreetiliselt järeldusele, et täiskaader on pildi geomeetria poolest oluliselt parem kui CROP.
Siis võtsin täiskaader kaameraNikon D610 ja kärbitudNikon D5100, läksin linnas, et teha päriselust näitefotosid, et illustreerida seda, mida ma artiklis ütlesin. Ja mida? Praktikas selgub, et erinevust ei osata sageli üldse märgata!
Ma ei muuda teadlikult allolevat teksti (nagu algselt kirjutatud), et Sina, hea lugeja, näeksid punkte, milles võisin eksida.
Minu uue Nikon D610 DSLR-i võrdlevas ülevaates (link lehe allosas) veendusime, et täiskaaderkaamerates, nagu Nikon D750 või Canon EOS 5D Mark III, ületab töö ISO tase kärbitud peegelkaamerate väärtusi. , näiteks Nikon D7100 ja Canon EOS 70D. Olen kindel, et tootjad ei tooda spetsiaalselt täiskaadriga võrdse valgustundlikkuse tasemega CROP-i, sest siis võivad nad kaotada märkimisväärse osa turust: paljud amatöörfotograafid ei osta DSLR-ide ega peeglita kaamerate kallimaid versioone.
Täiskaadri mõju tausta hägususe (bokeh) astmele saab selgitada diagrammil. Oletame, et tahame pildistada portreed ilus tüdruk kärbitud Nikon D5200 DSLR-il ja Nikoni 50 mm f/1.4G objektiivil.
Mida tuleb teha, et pildistada Nikon D800 FX kaameraga samades piirides? On 2 võimalust: liikuda 30% võrra lähemale või jääda paigale, kuid kasutada 1,5 korda lühema fookuskaugusega objektiivi (näiteks Sigma 35 mm f/1.4 Art). Nagu me teame, sõltub tausta hägususe määr mitmest tegurist, sealhulgas objekti kaugusest: mida väiksem see on, seda ekspressiivsem on bokeh ja mida lühem on fookuskaugus, seda nõrgem on bokeh.
Joonis 2. Samade kaadripiiridega portree pildistamiseks kaameraga Nikon D5200 ja täiskaadriga Nikon D800 peate kasutama erinevat kaugust objektist (või kasutama objektiive, mille fookuskaugused erinevad 1,5 korda). Tüdruk pildistab Nikon D5200-ga, mees pildistab Nikon D800-ga.
Väärarusaam, et KROP-il suureneb objektiivi fookuskaugus
Kui rääkida fookuskauguse mõistest, siis on selge, et paljud fotograafid ajavad segadusse terminid “ekvivalentne fookuskaugus” ja “vaatenurk”, mida sageli kasutatakse erinevate kaamerate sensorite omaduste kirjeldamiseks.
1) Objektiivi tegelik fookuskaugus
Lihtsamalt öeldes on fookuskaugus kaugus objektiivi optilisest keskpunktist kaamera sensorini, millele pilt projitseeritakse.
Peame selgelt mõistma, et mõiste "objektiivi fookuskaugus" on optiline parameeter, mida kaamera mudel ega selles kasutatava anduri tüüp ei mõjuta. Reaalse FR väärtuse märgib tootja tavaliselt objektiivi korpusele. Näiteks Samyang 14 mm f/2.8 objektiivil näidatakse tegelikku väärtust, mis ei muutu, kas kasutame seda laiust kärbitud Nikon D7200 või täiskaadrilise Nikon D810 puhul.
Foto 5. Isegi Sony Cyber-Shot DSC-W350 seebialuse objektiivile on näidatud tegelik fookuskaugus, et ei tekiks segadust (FR = 4,7-18,8 mm). Pärast tootja veebisaidi tehniliste kirjelduste ülevaatamist saate teada, et selle mudeli ekvivalentne fookuskaugus on 26–104 mm (kärpimisfaktor Kf = 5,62). Maksimaalne ava ulatub f/2,7-st lühikeses otsas kuni f/5,7-ni, kui toru on täielikult välja tõmmatud.
2) Vaateväli
Vaateväli (nimetatakse ka "vaatenurgaks" või "vaatevälja nurgaks") on pildi osa, mis on kaameraga objektiivi kasutamisel nähtav: alt üles, vasakult paremale. Kui pildistada digitaalse peegelkaameraga, siis on vaateväli peaaegu samasugune, mida näeme pildiotsijas. Tõsi, mõnel peegelkaameral on pildiotsija katvus alla 100%, seega näeme selles vähem, kui fotol kuvatakse. Näiteks Nikon D5500 amatöörkaamera pildiotsija vaateväli on 95%, s.o. see on 5% väiksem kui see, mida kaamera pildistab. Seega on tegelik vaateväli see, mida kaamera jäädvustab, mitte tingimata see, mida me pildiotsijas näeme.
3) Vaatenurk (vaatevälja nurk)
Objektiivitootjad kasutavad oma spetsifikatsioonides sageli mõistet "vaatenurk" või "maksimaalne vaatenurk". Näiteks täiskaadris kasutamisel on Canoni EF 20mm f/2.8 USM prime objektiivi maksimaalne nurk 94°, samas kui Canoni EF 180mm f/3.5L Macro USM makroobjektiivi maksimaalne nurk on ainult 13°40′ .
Nagu näeme, on 94° palju laiem kui 13°40′. Seetõttu jääb 20 mm fookuskauguse korral kaadrisse palju ruumi, kuid 180 mm juures näeme pildi kitsamat osa.
Peamine erinevus vaatenurga ja vaatevälja vahel seisneb selles, et esimene viitab objektiivi omadustele, teine aga objektiivi ja kaamera kombinatsioonile, millel seda kasutatakse. Näiteks ülalmainitud Canon EF 20mm f/2.8 USM prime näitab 94° vaatenurka ainult Canon EOS 5D Mark III täiskaadril. Niipea, kui paigaldame selle kärbitud APS-C maatriksiga Canon EOS 80D kaamerale, tekib vaateväli, s.o. saadud pilt muutub väiksemaks: 63°.
Pidin Canoni jaoks ise välja arvutama vaatevälja, kuid Nikon avaldab oma kodulehel andmed nii CROP kui täiskaadri kohta: “Nikon FX formaadis peegelkaamerad” ja “Nikon DX formaadis digitaalsed peegelkaamerad”.
Objektiivi tegelikud füüsilised omadused (mida see näeb) ei muutu. Nagu allpool selgitatud, kärbitud DSLR-i maatriks lihtsalt "lõikab" osa pildist, mis viib "vaatevälja nurga" kitsenemiseni.
4) Samaväärne fookuskaugus
Liigume nüüd edasi "ekvivalentse fookuskauguse" määratluse juurde, millest paljudel fotograafidel on raskusi aru saada. Sõna "ekvivalent" on seotud filmifotograafia ajastuga. Neil päevil oli fookuskaugus alati sama, mis objektiivi silindril näidatud. Kui digitaalseid peegelkaameraid hakati tootma, ei võrdunud maatriksi suurus enam alati 35 mm filmi kaadri suurusega (tavaliselt kulude vähendamiseks väiksem). Sensori suuruse vähendamine on toonud kaasa pildi servade kärpimise – seda, mida fotograafid nimetavad "kärpimiseks". Kõige huvitavam on see, et pilti ei kärbi maatriks ega kaamera - seda lihtsalt "eiratakse".
Vaatame illustratsiooni (punased nooled tähistavad kaamerasse sisenevat valgust):
Nagu on näha jooniselt (a), jäädvustab täiskaadersensor suurema osa objektiivi edastatavast pildist ja kärbitud andur näitab peamiselt keskmist ala (b). Näeme, et valgus läbib kaamera sees sama teed, kuid kärbitud DSLR-is säritatakse ainult teatud osa sellest ja ülejäänu läheb mööda. Mõiste "kärpimine" võib olla eksitav, kuna seda seostatakse tavaliselt pildi osa "ära lõikamisega". Kuid taaskord pilti ei kärbita, lihtsalt osa kiirtest möödub sensorist ja neid ignoreeritakse.
Tootjad on sellest nähtusest teadlikud, seetõttu pakuvad nad objektiive, mis on loodud spetsiaalselt kärbitud kaameratele, et vähendada nende suurust ja maksumust. Nikoni tähised on “DX”, Canoni kaamerad on “EF-S”. Selliste objektiivide puhul saab pildi konstruktsiooni skeemi kirjeldada nagu ülaltoodud pildi valikus “a”, väiksem on ainult ringi läbimõõt - pilt (c).
Kui panete täiskaader Nikon D700 kaamerale DX-objektiivi, näiteks Nikon 17-55 mm f/2.8, siis "jäädvustab" see ainult osa stseenist ja servade ümber ilmub tume vinjet. Tõsi, kaasaegsed täiskaader Nikoni kaamerad tunnevad ära kärbitud objektiivid ja langetavad automaatselt eraldusvõimet (kui see valik menüüs sisse lülitada), kuid täiskaadril ei tööta Canoni EF-S prillid üldse.
Kuidas on nii, et erineva suurusega sensoritega kaameratel on sama resolutsiooniga maatriks? Näiteks täiskaader Nikon D750 on 24,3-megapiksline ja kärbitud Nikon D7200 on varustatud 24,2-megapikslise maatriksiga. Selle põhjuseks on asjaolu, et Nikon D7200 pikslite suurus on palju väiksem (ja vastavalt sellele on nende tihedus sensoril suurem). Praktikas selgub, et CROP-i kasutamisel siseneb objektiivi keskossa rohkem piksleid ja on vaja kvaliteetsemat objektiivi, mis suudab selle tiheduse "lahendada". Kui objektiivil pole häid optilisi omadusi, on pilt vähem terav.
Pöördume tagasi "ekvivalentse fookuskauguse" määratluse juurde. Lugedes foorumites arutlusi kärbitud DSLR-i jaoks teleobjektiivi valimise kohta, võite kohata järgmisi väiteid: "Nikon D7100 teleobjektiivil Nikon 70-300 on vaateväli, mis on samaväärne objektiivi fookuskaugusega 105-450 täiskaadris. Ja see on tõene väide. Teine amatöörfotograaf ütleb: "Minu Nikon 70-300 teleobjektiiv Nikon D5500-l muutub 105-450 mm-ks, suurendab pilti rohkem." Ja see on vale väide, kuna kasvu aste ei ole muutunud.
Kust need tulid? suured numbrid 105-450 mm? Vaatame, mis on saagikoefitsient ja kuidas neid "ekvivalentseid" numbreid arvutatakse.
5) Mis on põllukultuuritegur?
Nägime, kuidas väiksemad maatriksid ignoreerivad pildi suurt ringi. Räägime nüüd kärpimistegurist, mida kasutavad digitaalkaamerate tootjad ja amatöörfotograafid andurite kirjeldamisel ja “ekvivalendi fookuskauguse” arvutamisel. Kaameraarvustusi lugedes olete kohanud selliseid lauseid nagu "Nikon D3300 kärpimistegur on 1,5" või "Canon EOS 750D kärpimistegur on 1,6". Kärpimisteguri mõiste võeti kasutusele siis, kui digikaameraid hakati tootma filmi omast väiksema maatriksiga ning seda kasutatakse selleks, et näidata, kui palju väiksem on vaateväli objektiivi ja nii väikese sensori kasutamisel. Tootjad pidid kuidagi selgitama, kui palju näib väikesel maatriksil olev pilt „suurendatud” võrreldes 35 mm filmikaadriga (35 * 24 mm).
Kui arvutasin täiskaaderkaamera maatriksi pindala ja võrdlesin seda kärbitud kaamera (näiteks Nikon D810 ja Nikon D3200) sensori pindalaga, olin väga üllatunud, kuna see pöördus 2,3 korda suurem: täiskaadril S = 36 * 24 = 864 mm 2, kärpimisel S = 24 * 16 = 384 mm 2. Kuid fookuskauguse arvutamisel ei räägi me sensori pindalast. Kärbi suurus arvutatakse täiskaadri diagonaali pikkuse jagamisel kärbitud anduri diagonaali pikkusega.
On aeg meeles pidada geomeetriat. Pea meeles, kuidas arvutada täisnurkse kolmnurga diagonaali pikkus? Siin on valem: L=√ (X² + Y²). Täiskaadris on see 43,26 mm (ruutjuur 35 2 + 24 2) ja CROP puhul 28,84 mm (ruutjuur 24 2 + 16 2). Kui jagame 43,26 28,84-ga, saame 1,5 - täiskaadri ja kärbitud maatriksite diagonaalide pikkuste suhte (see on ümardatud arv, tegelik arv on umbes 1,52).
Mida selle suhtega peale hakata? "Ekvivalent fookuskauguse" saamiseks tuleb see korrutada. Näiteks kärbitud Nikon D500 DSLR-i Nikoni 105 mm f/2,8G makro vaateväli on võrdne 157,5 mm-ga.
Mul pole seda makroobjektiivi, selgitan näitena Nikon 70-300 suumi. Oletame, et paigaldasin selle kärbitud Nikon D5100 DSLR-ile ja määrasin fookuskauguseks 105 mm ning otsustasin siis selle täiskaader Nikon D610 vastu muuta – sama vaatevälja saamiseks, täiskaaderkaamera puhul saate seadke objektiivi fookuskauguseks 157,5 mm.
Vaadates joonist 1 koos täiskaadrilise Nikon D810 ja kärbitud Nikon D5200-ga portree pildistamise diagrammiga, meenub mulle veel üks amatöörfotograafide foorumites leviv müüt: „Kärbitud peegelkaamerad sobivad pigem lindude ja loomade fotojahiks kui täiskaameraga. -kaadriga, kuna fookuskaugus korrutatakse kärpimisteguri jaoks kärbitud fookuskaugusega! Näiteks kärbitud Nikon D7100 kaamera Tamron SP AF 70–300 mm f/4,0–5,6 Di VC USD Nikon F teleobjektiiv annab fookuskauguseks 105–450 mm (Nikonil korrutatuna AF=1,5-ga).
Kuid me oleme juba eespool aru saanud, et objektiivi fookuskaugus on väärtus, mis jääb konstantseks nii kärpimisel kui ka täiskaadril. Oletame, et võtsime fotojahile kaasa Nikoni uusima täiskaader D5 mudeli Nikoni 70-200 mm f/2.8 telekaameraga ja kohtusime metsas põdraga. Nad pildistasid teda 20 meetri kauguselt.
Nüüd vahetame rümba professionaalse kärbitud Nikon D500 kaamera vastu ja pildistame looma samast kauguselt. Väiksema vaatevälja tõttu saime sama fookuskaugusega “kärpitud foto”. Kui vaatame oma fotojahi tulemust Full HD monitoril, siis pilt “venib” üle terve ekraani ja tundub, et see on suurenenud.
Keegi hüüab: "Ma ütlesin teile, et KROP Nikon D500 suurendab pilti poolteist korda, seega sobib see paremini metsloomade ja lindude pildistamiseks!" Sellele vastan: "Taaskord jääb fookuskaugus ja seega ka skaleerimine mõlemal maatriksitüübil muutumatuks. Kui prindite fotosid paberile, on parem kasutada kärbitud Nikon D500 DSLR-i maksimaalsed mõõtmed. Kui näitate oma pilte külalistele 1980*1020 px monitoril või salvestate fotoalbumisse, mille mõõtmed ei ületa 20*30 cm, siis sobib fotojahiks pigem täiskaader, kuna sellel on 1,84 korda suurem pilt. töötav ISO. Numbrid on võetud Dxomarki veebisaidilt (Nikon D5-l on ISO 2434 ühikut versus 1324 kärpimisel Nikon D500).
Korraldame praktikas fotojahi. Võtame Nikon D610 täiskaader digipeegelkaamera ja pildistame varblast.
Kui tahame täpselt samade piiridega kaadrit pildistada kärbitud Nikon D5100-ga sama Nikon 70-300 teleobjektiiviga, peame liikuma objektist 50% kaugemale.
Foto 12. Lindude fotojahi imitatsioon CROPiga (näiteks Nikon D7200) ja Nikon 70-300 telekaameraga. Pildistamiseks võtsin Nikon D610 ja liikusin 50% edasi. 1/2000, -0,33, 5,6, 400, 250. Pange tähele, et meie imitatsioon näeb parem välja, kui originaal võiks välja näha, kuna Nikon D610 pikslid on suuremad ja optika kvaliteedinõuded on madalamad.
Oletame, et teie teleobjektiivi fookuskaugus on 250 mm – maksimaalne, st. Sa ei saanud 50% sisse suumida, seistes samas asendis nagu foto 10-1. Mis on täiskaadri eelis? Fakt on see, et tal on juba 50% rohkem reservi SAUGI jaoks. Pluss - töö ISO on 2 korda kõrgem kui kärbitud mudelitel, mis aitaks hämaras pildistamisel.
Veel üks näide täiskaadri eelisest kärpimise ees: kui võrrelda Canon EOS 5D Mark III ja Canon EOS 70D mudeleid, siis nende töö ISO on vastavalt 926 ja 2293 – mis tähendab, et täiskaader võimaldab teha palju lühema pildi. säriaeg, mis on selles žanris oluline (muide, Canon 70D ja värviedastus on märgatavalt kehvem, kui vaadata võrdlustabelit: 22,5 ja 24 bitti, mille vahe on 1 bit).
Seega saame Nikon D5 täiskaadril metsloomi pildistades eelise kõrgest töötavast ISO-st ja saame pilti vajadusel kärpida (st “puistada”) soovitud suhtega, mitte aga “. eelseadistatud”, üks Nikon D500 kärpimistegur Kf=1,5...
Miks on täiskaadris rohkem detaile?
Kujutagem põdra fotojahti kirjeldades ette, et vajame täpselt sellist raami nagu joonisel 9-a. Siis peab kärbitud Nikon D500 DSLR-i kasutav fotograaf liikuma 1,5 korda kaugemale või tegema 1,5 korda pikema fookuskaugusega telefoto. On selge, et 30 meetri kaugusel tunduvad kõik detailid väiksemad. Lõbu pärast võrrelgem erinevaid pilte mitte ainult täiskaadrist ja KÕRGIMISEST, vaid ka teistest digifotograafia seadmetest: suuna-ja-pildista kaamerad ja nutitelefonid.
Siin on diagramm, mis näitab erinevust täiskaadersensori, kärpimisanduriga DSLR-i või peeglita kompaktkaamerate ja telefonide vahel. Analüüsiks võtame järgmised mudelid (sulgudes: kärpimistegur, tegelik fookuskaugus, EGF):
- täiskaader Nikon D610 (kärpitegur 1,0);
- kärbitud FujiFilm X-Pro2 peeglita kaamera (F=1,5);
- kallis Sony Cyber-shot DSC-RX10 seebialus (F=2,7; 8,8 - 73,3 mm; 24 - 199,2 mm);
- kompaktne keskmises hinnaklassis Sony CyberShot DSC-HX60 (F=5,62; 4,3-129 mm; 24-720 mm)
- nutitelefon iPhone 6s (F=7,21, fookuskaugus: reaalne 4,15 mm; 29,89 mm – EGF).
Kui tahame saada samade piiridega kaadrit, peame eemalduma digikaamera kärpimisteguriga võrdelisele kaugusele.
Katse läbiviimiseks võtan täiskaader Nikon D610 kaamera Nikoni 24-70mm f/2.8 objektiiviga ja pildistan 5 kaadrit.
Märkus: igas kaadris langeb “vaas” madalamale - see on minu viga: objektist eemaldumisel oleks sama nurga säilitamiseks pidanud statiivi kõrgust proportsionaalselt tõstma.
Saadud pildid viitavad kõnekalt pildi detailide muutumisele erineva maatriksi suurusega kaameratega pildistamisel. Samal ajal ei vähendata meie katses pikslite suurust: kasutame Nikon D610 sama 24 MP täiskaadersensorit. Praktikas on ka FujiFilm X-Pro2 kärpis 24,3 megapikslit (kuigi pindala on 2,3 korda väiksem), kallis Sony Cyber-shot DSC-RX10 point-and-shoot kaamera on 20,9 megapikslit (pindala on 7,4 korda väiksem), kallis ultraheli Sony CyberShot DSC-HX60 - 20,4 megapikslit (pindala 30,2 korda väiksem) ja iPhone 6s telefon - 12 megapikslit (pindala 50 korda väiksem).
Pikslite mõõtmeid saab arvutada, jagades ala pikslite arvuga. On selge, et kompaktkaamerates on see väga väike, mis toob kaasa digitaalse müra suurenemise (neid “kägistab” sisseehitatud mürasummutus, kuid samal ajal kaob pildi detailsus) ja nõuded optika (ja odavatel digikaameratel pole see nii kvaliteetne).
Lugeja võib küsida: "Miks ei pea me praktikas sellist kompositsiooni väga kaugelt pildistama"? Vastus: „Kärpimisfaktori tõttu lõikab iPhone 6s nutitelefon pildist keskelt välja vaid väikese tüki ja me saame lähemale. Varem nägime, et selle samaväärne fookuskaugus on 29,89 mm. Ja kui iPhone 6s maatriks oleks sama suur kui täiskaader Nikon D610 oma, siis foto nr 15 näeks välja selline.
Arvan, et täiskaader ja kärbitud fotod on praktilise tähtsusega, kuna teised mudelid on varustatud lühifookusega objektiividega, mis võimaldavad teil objektile palju lähemale jõuda. Kui aga pildistamise ajal eemaldume või lähemale liigume, siis muudame pildi perspektiivi (sellepärast muutub igal fotol “vaasi” kohal olev “vaas” väiksemaks, kuigi KÄBISTASIN nii, et kaadrite piirid langesid kokku).
Kahemõõtmelisel tasapinnal perspektiivi edastamise iseärasused erinevate KÄRIMISEL ja täiskaadril kasutatavate objektiividega
Üksikasjad edastusmustrite kohta kolmemõõtmeline ruum foto kahemõõtmelisel tasapinnal on kirjeldatud Lydia Dyko imelises õpikus "Fotograafia kompositsiooni põhialused", mis avaldati 1988. aastal (arutlesime selle autori teise imelise raamatu üle "Vestlused fotograafiaoskustest" artiklis kuidas õppida digikaamerate sätteid seadistama). Esitan siin ühe huvitava punkti, mis kirjeldab tasapinnal lineaarse perspektiivi kujutamise reegleid.
Ilmselgelt sisaldavad pildistavad objektid mitmeid elemente, millest igaüks asub kaamerast teatud kaugusel. Fotol määrab iga ploki skaala selle järgi, kuidas selle mõõtmed fotol ja tegelikkuses võrreldavad. Seda kõike kirjeldab valem, mis näitab, et pildi skaala on pöördvõrdeline kaugusega objektist ja sõltub otseselt objektiivi fookuskaugusest. Selle tulemusena, mida lähemal on objekt fotograafile, seda suurem on see fotol ja mida kaugemal, seda väiksemaks muutub.
Võtame näite: pildistame kolme ühekõrguse õunapuuga kevadmaastikku täiskaader Nikon D750 kaameraga Nikon 85mm f/1.4G prime'iga. Iga puu vaheline kaugus on 3 meetrit.
Joonisel 22-1 on kaugus kaamerast eesmise õunapuuni 50 meetrit. Vastavalt 2.-le – 53 meetrit, kolmandale – 56 meetrit. Näha on, et vahekauguste vahe pole nii suur: lähi- ja kaugepuu vahel – 12% ((56/50)*100%-100%). Seetõttu on kõigil kolmel objektil ligikaudu sama suurus pildil. Ja kui objektide mõõtmed on sarnased, siis tundub vaatajale, et need on üksteisele väga lähedal ja nende vahel puudub tühimik - perspektiiv pole üldse tunda.
Tuleme nüüd 20 meetrit lähemale (joonis 22-2) - esimese ja viimase õunapuu vahekauguste suhe on kasvanud 2 korda: 20% (esimesest puust 30 meetrit, teisest - 33 m, kolmandast - 36; ((36/30 )*100%-100%=20%) Lineaarne perspektiiv on sellisel pildil paremini tajutav, kuna kaugemate objektide suurused on märgatavamalt vähenenud.
Kui amatöörfotograaf läheneb veel 10 meetrile (joonis 22-3), suureneb vahe 30%-ni (20, 23 ja 26 meetrit). Ja kui ta tuli väga lähedale (22-4), kuni 5 meetrit, siis eesmine õunapuu ei läinud raami sisse, tagumised olid väga väikesed. Vaataja saab suurepäraselt aru, et kaadris on objektide vahel ruumi ja tunnetab sügavust (5, 8 ja 11 meetrit, 120%).
Mõelgem nüüd sellele, mis juhtub, kui fotograaf eemaldab oma Nikon D750 kaameralt Nikon 85mm f/1.4G AF-S portree prime ja asendab selle Nikon 14mm f/2.8D ED AF Nikkor Nikkor ülilainurkobjektiiviga. Ta peab tulema 6,1-kordse vahemaa võrra lähemale (P=85/14=6,07): 50–8,2 meetrit. Siis on esi- ja tagaõunapuude suhe 73% (8,2, 11,2 ja 14,2 meetrit).
Tulles tagasi artikli teema juurde “kuidas erineb CROP täiskaadrist”: kui amatöörfotograaf otsustab Nikon D750 välja vahetada kärbitud Nikon D7200 DSLR-i vastu, peab ta liikuma 50% edasi, s.t. peatus objektist 12,3 meetri kaugusel. Vastavalt sellele muutub ka esiplaani ja tausta vahekordade erinevus erinevaks: 49% (12,3, 15,3 ja 18,3).
Võib-olla see 24% vahe 73 ja 49% vahel ei tundugi nii suur. Kuid proportsioon muutub märgatavalt, kui võtame oma puude vahel muud vahemaad. Näiteks vaadake allolevast tabelist, millised on suhted, kui ühte õunapuud eraldab teisest mitte 3 meetrit, vaid 20 meetrit.
Miks on täiskaadril rohkem moonutusi kui kärpimisel?
Juba mainitud fotograafiatunnis Nikoni, Canoni, Sony jt kaamerate pildistamisparameetrite reguleerimise kohta märkisime, et kõrgeid hooneid tuleb pildistada kaugelt ja kõrgelt, et objektiivi telg oleks võimalikult horisontaalne. Vaatame diagrammi, et näha, mis juhtub, kui jõuame fotograafist pikema objekti lähedale.
Näeme, et pikalt laskmisel on ülemise (1-2) ja alumise (1-3) kiirte pikkused ligikaudu samad. Ja mida lähemale jõudsime, muutusid oluliselt segmentide pikkused (4-2 ja 4-5). Vahemaa P1 erinevus on märgatavalt suurem kui P0. Ülaltoodud selgitustest teame: mida suurem on see delta, seda suuremad on esiplaanil olevad objektid kui taga olevad analoogid; Seetõttu tekivad vertikaalsete joonte moonutused ja kallutamine, kui objektiivi telg ei ole pildistamise ajal horisontaalne.
Siin on veel üks diagramm, mis näitab, kuidas objekti proportsioonid muutuvad, kui kallutame kaamera telge üles või alla, ja selgitab, miks kõrgeid hooneid tuleb pildistada kõrgelt.
Jällegi, pildistades oma hoonet täiskaadrilise peeglita Sony Cyber-shot DSC-RX1R II kaameraga, jõuame lähemale kui kärbitud peeglita Fujifilm FinePix X100 kaameraga pildistades, seega on moonutusaste suurem.
Kumb on parem: COP või täiskaader?
Igal fotograafil on sellele küsimusele erinev vastus. Täiskaadrilise Nikon D610 DSLR-i ostmine tähendas minu jaoks võimalust saada paremat pildi detailsust, kõrget töö-ISO-d ja madalat digitaalset müra ning märgatavamat bokeh-efekti. Ilmselge miinus - kõrge hind(kuigi kõik sõltub sellest, milliseid parameetreid kulude võrdlemiseks kasutada: Nikon D610 kaamera arutelus võrdlesin seda täiustatud CROP Nikon D7200-ga, kus märkisin, et täiskaader on kärbitud kaamerast kallim. ... ainult kahe prime objektiivi maksumusega – viiskümmend dollarit).
Pange tähele, et käesolevas artiklis kirjeldatud täiskaadri tehnilised omadused ei oma nii tõsist tähendust, kui fotograaf ei tunne kunstilise fotograafia reegleid ja seadusi. Kui professionaal võtab kätte kärbitud Canon EOS 1200D, teeb ta sadu kordi huvitavamaid pilte kui algaja amatöörfotograaf, kes ostis endale professionaalse täiskaader Canon EOS 5D Mark III. Kuigi amatöör-Canon 1200D piirangutest tulenevad ebamugavused Canon 5D Mark 3-ga võrreldes kogevad just professionaalid. Kas olete näinud neid suurepäraseid parameetreid tehnilised omadused minu Nikon D610 ei anna minu fotode kunstilise väärtuse osas sama kõrgeid tulemusi. Saan aru, et saan jätkata fotograafia õppimist komplektiga, mis mul oli: kärbitud Nikon D5100 DSLR, Samyang 14mm f/2.8 lainurkobjektiiv, Nikoni 17-55mm f/2.8 reporter ja Nikon 70-300 telekaamera . Aga nagu ma varem kirjutasin: küttimine on hullem kui vangistus.
Head pildistamist, mu sõbrad! Las nüüd omavad fotoseadmed toovad headest fotodest pikka aega ainult naudingut ja rõõmu.
P.S. Mul pole midagi selle vastu, kui tellite saidi uute artiklite kohta teavitused (vt allolevat vormi). Ja kui jagate artikli linki sotsiaalvõrgustikes, siis ma lihtsalt suudlen teid!
P.S. Näited tõelisest fotoreportaažist, mis on tehtud identsete objektiividega täiskaader Nikon D610 ja kärbitud Nikon D5100
Teooria on teooria, kuid seda tuleb praktikas testida. Kujutage ette, et võtsite kaks kaamerat ja tulite Jekaterinburgi, kõndisite mööda Weineri nimelist jalakäijate tänavat. Kas KROP Nikon D5100 piirab teid nii palju? Kas vaatajad suudavad eristada, millise DSLR-iga konkreetne kaader pildistati?
Esitan teie tähelepanu paarile fotole. Proovisin võimalusel kasutada samu sätteid (kuid mitte alati, sest unustasin ja olin liiga laisk üles kirjutama) ja ligikaudu samu nurki. Jätan intriigi: ma ei sildista, milline foto millise kaameraga on tehtud.
Õige vastus: näidisfotod 28, 30, 32, 35, 36, 39 ja 40 on tehtud kärbitud Nikon D5100 DSLR-iga Nikoni 24-70mm f/2.8 objektiiviga. Ülejäänud pildid on tehtud täiskaadrilise Nikon D610-ga sama reportaažisuumiga.
Millise järelduse saan nende paarispiltide võrdlemisest teha? Esiteks on Nikon D610 laiem dünaamiline ulatus ja värviedastus võrreldes Nikon D5100-ga silmatorkav. Teiseks, geomeetrilisest vaatenurgast on pildi erinevus peaaegu märkamatu. Kolmandaks, kui ostate uuema kärbitud mudeli, näiteks Nikon D7200, siis DD ja värvisügavuse poolest, nagu nägime Dxomarki veebisaidi graafikutelt minu varasemates arvustustes, on see võrreldav Nikon D610-ga.
See küsimus valmistab muret paljudele amatöörfotograafidele, kes otsivad oma “järgmist” kaamerat, mis asendaks odavat amatöörmudelit, mille peal nad fotograafia põhitõdesid õppisid ja millest nad välja kasvasid. Samas tahan väga, et lisaks megapikslite kasvule saaks uues seadmes ka mõned põhimõtteliselt uued võimalused, mis lubavad tõusta loovuses järgmisele tasemele. Ja siis tuleb paljude jaoks silma täiskaader Canon EOS 5D – kaamera, mis kunagi oli positsioneeritud poolprofessionaalseks, kuid nüüd müüakse kasutatuna, mõnikord naeruväärse raha eest.
Mis on Canon EOS 5D (mitte Mark)?
Seda seadet toodeti aastatel 2005–2008 ja see oli esimene suhteliselt soodne täiskaader DSLR. Kärbitud kaamerate taustal tema ajast seda eristas pildikvaliteet - eraldusvõime 13 megapikslit (võrreldes tolleaegsete "kärpimise" kaamerate 6-10), ligikaudu 2 korda kõrgem töö-ISO ja üldiselt oli sellest saadud pilt subjektiivselt elavam, mahukam. ja ilus. Kui esimene "nikkel" ilmus, ostsid paljud filmifotograafid selle. "Pervopyatakil" on endiselt palju fänne – peamiselt seetõttu, et tegemist on täiskaadriga naeruväärse raha eest. Kahjuks väheneb iga aastaga heas korras koopiate arv ja peagi on heas korras Canon EOS 5D leidmine suur edu, kuid see ei ole põhjus vanameest ajaloo prügikasti saata, pigem minge kategooriasse "retro".
Canon EOS 5D peamised omadused on järgmised: 13-megapikslise eraldusvõimega täiskaader CMOS-sensor, 9 faasilise teravustamise andurit, millest 1 on ristikujuline, asuvad keskel. Peegelpildiotsija, mis katab umbes 96% kaadrist, sarivõte 3 kaadrit sekundis ja... ongi kõik! Ei videosalvestust, eluvaadet, sisseehitatud välku, stseeniprogramme, ühendus arvutiga USB 1.0 kaudu.
RAW-vormingus on tulemus palju parem, kuid selle “arendamiseks” on vaja kasutada täiustatud tarkvara nagu Adobe Photoshop Lightroom (isegi iidne 3. versioon "teab" Canon EOS 5D). Standardne Digital Photo Professional RAW-muundur tagab kaamerasisese Jpeg-vorminguga sarnaseid tulemusi.
Canon EOS 5D-l on ka palju “kohandatud funktsioonide” sätteid, millega algaja ei peaks jamama – välgu sünkroonimise tüüp, teravustamisekraani tüüp, peeglilukk jne. Kahjuks puudub 5D-l autofookuse mikroreguleerimine (see võeti kasutusele Mark II-s), nii et uut objektiivi ostes testige seda kindlasti ees/taga teravustamise osas.
Üldiselt on Canon EOS 5D arhailine, tammine, aeglane, lihtne ja töökindel täiskaader kaamera, mis on mõeldud RAW-vormingus käsitsi režiimis pildistamiseks. Selleks, et nad tulistavad, pead teadma, mida sa teed ja kuidas seda tegema peaks ning ebaõnnestumise korral ära süüdista seda “mingi Carlsoni” kaela :)
Mis on Canon EOS 5D puhul tõeliselt head?
Hea foto teravus
Täiskaadersensoriga tagasihoidliku 13-megapikslise eraldusvõimega Canon EOS 5D on objektiivi eraldusvõimele väga lojaalne. Isegi soodsate suumitega, nagu Canon EF 28–135 mm f/3,5–5,6 IS USM, saate väga korraliku pildi. Seda selle objektiivi ja selle korpuse omanike arvustuste põhjal. Isiklikult kasutan Canoni EF 24–105 mm 1:4 L IS USM objektiivi ja leian, et see on väga terav kogu fookuskauguse vahemikus ja mis tahes ava juures, samas kui 5D Mark III puhul häguneb see märgatavalt. Kui kinnitate kaamerale primaarse objektiivi, isegi odava, on teravus lihtsalt helisev. Siin on näide odava kaameraga Canon EF 40mm 1: 2.8 STM prime tehtud fotost (avaneb saidil Yandex.Photos):
Töötab ISO RAW-vormingus
Allpool kirjutatu kehtib ainult RAW-vormingus. Vaikimisi ISO-vahemik on 100–1600, kuid seda saab kohandatud funktsioonide abil laiendada 50-lt 3200-le. Paljud inimesed on ISO50-st entusiastlikud, kuid ausalt öeldes ei märganud ma ISO100-st pildikvaliteedis erilist erinevust. Kuni ISO400-ni näeb pilt sujuv välja, müra on näha vaid mikroskoobi all ning ka siis ei ole see häiriv ning eemaldatakse Lightroomis ilma nähtava detaili vähenemiseta. ISO800 juures on pildil juba kerge “karedus”, kuid see ei häiri ja on tajutav kerge kileteralisusena. Lightroom võib ISO800 juures oluliselt vähendada müra, kuid tõenäoliselt ei saa te sellest täielikult lahti. ISO1600 võib nimetada ka üsna toimivaks, kui pildistada RAW-vormingus. Siin on näidisfoto, mis on tehtud toavalgustuse all RAW-vormingus ISO1600 juures.
Testfoto
Müra vähendamine Lightroomis. Originaal ISO3200 juures on müra juba selgelt märgatav ja sellest ei saa lahti ükski summutus.
Canon EOS 5D müra ISO3200 juures ilma müra vähendamiseta
Müra vähendamine Lightroomis Nagu näete, pole teravus enam sama.
Värviedastus ja dünaamiline ulatus
Ükskõik, mida keegi ütleb, on Canon EOS 5D tavalise optikaga suurepärane värviedastus. Kasutan seda maastike, portreede ja reportaažide pildistamiseks. Loodusliku valgusega töötades pole ma kunagi näinud “plastlilli”, “porgandikollaseid nahatoone”, liigset sinist, kollast, punast, rohelist jne. Õigete särituse ja tasakaalu seadistustega valged fotod Need osutuvad tõeliseks ja ilusaks samal ajal. Töötlemise ajal tuleb teha maksimaalselt tasemete, kontrasti ja küllastuse reguleerimine.
Valguse ülevalgustamist on huvitav harjutada. Selle asemel, et värvid koheselt valgeks tuhmuda, nagu seda teeb amatöörtehnoloogia, näib maatriks enne loobumist mõnda aega “vastupanu” olevat. Siin on näidisfoto – esiplaan on varjus, tausta valgustab ere päike.
Õnneks oleks siin kasuks tulnud PP lisavalgustus, aga seda lihtsalt polnud, kõik lootused olid dünaamilise ulatusega ja see oli põhimõtteliselt õigustatud. Sellest võime järeldada, et Canon EOS 5D dünaamiline ulatus on päris hea. Kaamerasisesed kõvera sätted rikuvad muljet veidi - “vaikesätete” varjud osutuvad liiga tumedaks, kuid Lightroomis näevad need üsna head välja, eriti madala ISO-ga pildistades.
Maastikupildistamisel näitab end ka Canon EOS 5D parim pool. Teravus on suurepärane, värvid ilusad.
Raske kontrastsusega valgustuse korral saate kasutada särikahveldamist sammuga +-1 EV ja seejärel segada pildid Photoshopis või Photomatixis "mõõduka HDR-i". Samal ajal tulevad need ilusate ja rikkalike värvide ja siledate pooltoonidega, näiteks nii.
Täiskaader portreefotograafia
Proportsioonide ja skaala säilitamiseks kaadri suuruse kasvades peate proportsionaalselt suurendama fookuskaugust – ma arvan, et seda teavad kõik rohkem või vähem arenenud amatöörfotograafid. Fookuskauguse suurendamine toob kaasa teravussügavuse vähenemise, st kui varem pildistasime portreesid kärbitud objektiiviga 50 mm/1,8 objektiiviga, siis täiskaadril vajame sama pildistamiseks 85 mm/1,8 objektiivi ( näiteks eelistavad paljud portree jaoks muid fookuskaugusi). Fookuskauguse suurenedes teravussügavus vähenes ja tausta hägusus suurenes. Kuid viiekümne dollariga pildistamine muutub huvitavamaks. On selge, et selleks täispilt Siin tasub anda fotosid mõnest "ülaosast" prillidest, näiteks 50/1,2L, kuid ma ei ole portreefotograaf ja ainus asi, mis mul selle ülevaate kirjutamise ajal käepärast oli, oli Nõukogude Helios 44M objektiiv (58 mm/2). ) ja kohandasin selle nikli jaoks portreepildiks. Selgus, et isegi sellega näevad portreed igapäevastes olukordades väga huvitavad, "mitte seebised".
Lihtsalt minu naise portree, ilma igasuguse lavastuse ja lisavalgustuseta. Olen alati väitnud ja väidan ka edaspidi, et kunstilise ebatavalise bokeh’ga hägustunud taust ei mängi kompositsioonis vähem olulist rolli kui esiplaan. Kärbitud kaamerate puhul jäävad kõik bokeh-objektiivide naudingud kaadrist väljapoole. Kuigi igal autoril on selles küsimuses oma arvamus, peavad mõned, vastupidi, seda vooruseks.
Täiskaadri eelised maastikufotograafias
Minu kui maastikufotograafi jaoks avas täiskaader tänu lainurkoptika täielikule kasutamisele loovuses uusi horisonte. Samyangi 14 mm täiskaadriga objektiiv on lihtsalt pomm! :)
Nüüd on aga kärbitud seadmete jaoks välja antud palju ülilainurk-optikat fookuskaugusega 8–16 mm, nii et kärbitud seadme lainurga puudumise probleem on sama Samyangi ostmisega hõlpsasti lahendatav, kuid mitte 14, vaid 10 millimeetrit.
Canon EOS 5D miinused
Tolmu/niiskuse kaitse
Teda lihtsalt pole olemas! Isegi kui te objektiivi ei vaheta, imeb kaamera eikusagilt tolmu ja selle tulemusena ilmuvad fotodel maatriksile iseloomulikud tolmuosakeste täpid. Varem nägin maatriksi puhastamisega vaeva, ostsin isegi spetsiaalse seadme (maatriksi jaoks “moppide” komplekt), kuid nüüd piirdun põhitolmu maatriksilt kogunedes puhuri abil ära puhumisega. Asi on selles, et nüüd olen hakanud seda kaamerat harvemini kasutama (igapäevaseks pildistamiseks on mul Olympuse peeglita kaamera) ja Canon EOS 5D on kaamera "hingele".
Autofookus
Teine nõrkus esimene "nikkel" (jah, arvustuste järgi otsustades, ka teine). Seal on ainult üks ristikujuline andur, mis asub raami keskel. Ebapiisava valgustuse korral on välimiste andurite abil teravustamine lihtsalt ebareaalne, seega peate kasutama "vanamoodsat" meetodit - teravustada keskanduri abil, ümber kadreerida, pildistada.
Aeglane sarivõte
Üksikuid kaadreid pildistades pole see sugugi häiriv, aga kui pildistame midagi liikuvat juhtmestikuga või pildistame mõnda kiiret sündmust, pole 3 kaadrit sekundis midagi. Nagu Canon EOS 1100D. Peeglita kaamerat ostes imestasin, et selle “võluri” sarivõtte kiirus on lausa 8 kaadrit sekundis :)
Kaamerasisene JPEG
Ärge kasutage seda mitte mingil juhul, kui te ei taha selles kaameras täielikult pettuda. Fotodel on müra, karmid pooltoonid, mis Photoshopis hästi ei kandu – tere aastast 2005! :)
Automaatrežiim
Parem oleks, kui seda poleks olemas (nagu ka Jpeg-vormingut). On selge, et see tehti „näituseks”, kuid iga kaasaegne amatöör-DSLR pildistab automaatrežiimis paremini kui Canon EOS 5D.
Valge tasakaal
Valge tasakaalu eelseadistused olid programmeeritud justkui teisel planeedil. Kui pildistame pilvise ilmaga ja valime “pilves” BB, muutub kõik kollaseks. Pildistame hõõglampidega ruumis, paneme BB-le "hõõglamp", kõik läheb jälle kollaseks. Seadsime “automaatse BB” ja, pagan, kõik läheb veelgi kollasemaks. Muidugi saab WB-d täpselt reguleerida – seadistada hallile kaardile, määrata värvitemperatuuri, reguleerida tooni ja lõpuks pildistada valge tasakaalu kahvliga... Aga kas teete seda? Lülitasin lihtsalt sisse "automaatse BB" ja pildistasin RAW-vormingus ning seejärel redigeerin BB-d Lightroomis, kasutades oma eelseadistusi - "5D siseruumides", "5D väljas" jne. Töötlemisel kulub lisaaega, kuid ma ei näe muud võimalust.
järeldused
5 põhjust, miks peaksite ostma Canon EOS 5D
- See seade õpetab fotograafiat. See ei mõtle teie eest, pakkudes teile käsitsirežiimi. Režiimid P, TV, AV on pooled mõõdud, nendes tuleb leppida üsna rumala masinaga.
- See seade õpetab fotosid töötlema. Kui proovite Jpeg-vormingus pildistada, saate kiiresti aru, et see on halb mõte ja hakkate RAW-vormingut valdama ning siis pole HDR enam kaugel.
- Sellel seadmel pole vahet, milline objektiiv teil on (peaasi, et see on EF, mitte EF-S). Isegi "plekkpurgiga" annab see korraliku pildi.
- See seade on tööriist meistriteoste loomiseks, selleks on suur potentsiaal. Kaasnevate “hemorroidide” hulk ei lähe arvesse :)
5 põhjust, miks te ei peaks ostma Canon EOS 5D
- Hetkel uusim eksemplar (2017) on juba 9 aastat vana. Neid seadmeid kasutasid aktiivselt pulmafotograafid, neid aeti taga sabas ja lakkas. Keegi ostab nüüd 5D "tapmiseks", kuna see on odav ja täiskaader, ja müüb selle siis sama hinnaga või rohkemgi. Raske on leida koopiat ilma surnud piksliteta maatriksil ja katikut, mis poleks oma elu ära elanud. Uus katik ja selle asendamiseks tehtud töö muudab Canon EOS 5D korpuse kogumaksumuse võrreldavaks hiljuti kasutatud 5D Mark II-ga.
- Seade on aeglane. Automaatne teravustamine kipub elama oma elu, kuni te "torkate selle nina" ühte 9-st teravustamispunktist. Aeglane sarivõte. Üldiselt on see seade rahulikuks lavastatud pildistamiseks, kuid mitte reportaažiks.
- Tuhm automatiseerimine - BB muutub kollaseks, automaatne särimõõtmine teeb regulaarselt vigu, parem on kaamerasisest JPEG-d üldse mitte kasutada.
- Tolmuimeja! Tolm imeb alati ja igal pool, isegi kui see lihtsalt nädalateks kotis istub. Mul pole õrna aimugi, kuidas ta seda teeb.
- Moraalselt iganenud. Võrreldes tänapäevaste peegelkaamerate ja peegelkaamerate mudelitega näeb see funktsionaalsuse poolest välja nagu dinosaurus. LiveView on eriti puudu (pidage meeles statiivi või makroga pildistamisel).
Lisa – Canon EOS 5D täissuuruses pildid
Fotod tehti erinevates valgustingimustes ja teisendati RAW-vormingust Jpeg-vormingusse Adobe programm Photoshop Lightroom versioon 3. Püüdsin valida suure dünaamilise ulatusega pilte, et saaksin hinnata, kuidas kaamera üheaegselt käsitleb eredaid objekte, valgust ja kesktoone ning mõõdukaid ja sügavaid varje. Särav päikesepaisteline päev
Päris pime tuba, tulistas vastu valgust Canoni objektiiv 24-105/4L, ISO1600
Öine käeshoitav pildistamine Objektiiv Canon 24-105/4L, ISO3200
Öine pildistamine statiiviga Objektiiv Samyang 14mm/2.8, ISO100
Kas ma tahan seda millegi vastu muuta?
Jah ja ei. Jah – sest reportaaži võtetel jääb kiirust katastroofiliselt väheks. Ei – sest muus osas sobib mulle “Pervopyatak” täiesti, olen sellega harjunud ja ei näe mõtet 6D karkassi eest pea 100 tuhat või Mark 3 eest 200 tuhat välja käia. Viimasel ajal olen olen mõelnud Canoni tüüpi reporterkaamera ostmisele, et see kaameraga EOS 7D Mark II siduda – nendeks puhkudeks, kui on vaja "kuulipilduja" tulekiirust. Aga need on praegu vaid valjuhäälsed mõtted...
Praegu pöörab üha rohkem amatöörfotograafe tähelepanu täiskaadermaatriksiga kaameratele, mis peaksid pakkuma paremat pildi detailsust, sujuvaid üleminekuid kesktooni tsoonis ja suuremat “sügavuse” tunnet. Siiski on täiskaadermaatriksitega seotud palju erinevaid müüte ja valeinformatsioon. Millised on täiskaadersensoriga kaamerate peamised omadused ja eelised ning kas tavalist kärpimissensoriga kaamerat tasub vahetada kalli täiskaadermudeli vastu? Me räägime sellest selles artiklis.
Täiskaadersensor
Kuid kõigepealt määratleme, mis on "täiskaader". Me räägime digitaalkaameras kasutatava valgustundliku maatriksi füüsilisest suurusest. Teadaolevalt vastutab see pildikvaliteedi eest. Täiskaaderkaamerad on need, mille sensori suurus on sama kui 35 mm filmikaameral mõõtmetega 36 x 24 mm.
Digitaalse fototehnika arendamise alguses oli pea kõikidel kaameratel valgustundlik väiksema formaadiga andur, mis oli tingitud tehnoloogia esilekerkimisest ja täiskaadersensorite tootmise liiga kõrgest hinnast. Kuid aja jooksul on täiskaaderandurite tootmine muutunud odavamaks, mis võimaldab juhtivatel tootjatel pakkuda kasutajatele täiskaaderkaameraid.
Kuigi nende hinda ei saa tänapäeval madalaks nimetada, on sellised täiskaaderkaamerad muutunud palju soodsamaks. Täiskaaderkaamerad on näiteks Sony SLT A99 või Nikon D700.
Kärpimisteguriga, st vähendatud füüsiliste mõõtmetega maatrikseid nimetatakse tavaliselt APS-C anduriteks. Nikon kasutab aga oma tähistusi: "FX" täiskaadermudelite jaoks ja "DX" kärbitud maatriksitega kaamerate jaoks. Tavaliselt on saagisensor 1,5–1,6 korda väiksem kui täiskaadersensor. Kuid tänapäeval toodetakse kaameraid erineva füüsilise suurusega maatriksitega.
Loomulikult müüakse laialdaselt enamus mahalõigatud maatriksiga kaameraid, need on odavamad ja algajale mugavamad. Kui pildistate tavalise täiskaaderobjektiiviga ja asetate selle kärbitud sensorile, siis kärbitakse servade pilti umbes kolmkümmend protsenti, see tähendab, et see on poolteist korda väiksem. Arvu 1,5 nimetatakse saagiteguriks. Igal fotoseadmete tootjal on oma, kuid keskmiselt varieerub see vahemikus 1,5 - 1,6.
Nagu me teame, oli filmifotograafia ajastul üldiselt aktsepteeritud, et mida suurem on negatiiv, seda kvaliteetsem ja detailsem on pilt. Täiskaadersensor on keskmiselt poolteist korda laiem kui APS-C formaadis sensor ja loomulikult ei saa see muud kui pildi kvaliteeti mõjutada. Millised eelised on täiskaadril?
Täiskaadermaatriksite omadused ja eelised
Esiteks on täiskaadersensoriga kaamerate eripäraks pildiotsija skaala, mis on märgatavalt suurem kui tavalistel kärbitud sensoriga kaameratel. See omakorda annab suurepärased võimalused pildistamisparameetrite ja -nurkade mugavaks valimiseks. Kuid täiskaadermaatriksite kõige olulisem eelis on loomulikult võimalus teha selgemaid ja kvaliteetsemaid pilte kõrgete ISO väärtustega ning palju madalama digitaalse müratasemega.
Suur täiskaadersensor võimaldab teil "tõugata" suur kogus fotoelemendid ja veelgi enam suur suurus, millel on positiivne mõju valgusvoo tajumisele. Seetõttu, millal sama palju megapikslit, täiskaader kaamera annab kõrge ISO korral alati paremaid tulemusi kui tavaline kärpimisanduriga kaamera. Sul on võimalus pildistamisel ISO väärtust tõsiselt tõsta ja sa ei pea muretsema, et pildil hakkab nähtavaks muutuma müra.
Erinevus täiskaaderanduri ja kärpimisanduri vahel ilmneb ka fookuskauguse suurendamise mõjus. Lõigatud andur jäädvustab väiksema ala pildist, nii et lõplik pilt näeb välja selline, nagu kasutaksite pikema fookuskaugusega objektiivi. See tähendab, et kärpimisel suureneb ekvivalentne fookuskaugus proportsionaalselt kärpimisteguriga.
Näiteks kui kasutate APS-C kaameral 50 mm objektiivi, näevad fotod välja nagu oleksid tehtud 75 mm objektiiviga (kärpitegur = 1,5). See tähendab, et APS-C kaamerate puhul võib ekvivalentse fookuskauguse suurendamine teie kasuks töötada. Siin on võimatu rääkida täiskaaderkaamera selgest eelisest, sest kõik sõltub ainult sellest, mida pildistada kavatsete. Mõned inimesed vajavad laia perspektiiviga pildistamiseks täiskaaderkaamerat, teised aga soovivad saada pildistatavatele objektidele lähemale ja seetõttu on neil mõttekam kasutada kärbitud maatriksiga kaamerat.
Täiskaaderkaameraga pildistamine lisab piltidele tugeva sügavuse tunde. See efekt saavutatakse väikese teravussügavuse tõttu. Tavaliselt tuleb täiskaaderkaamera puhul ava umbes 1/3 võrra allapoole peatada, et saada sama teravussügavus kui kärpimisanduriga kaameraga. Optimaalsetes pildistamistingimustes suudavad täiskaaderkaamerad valgustundlike elementide suurenenud arvu tõttu pakkuda ka paremaid kujutise detaile ja suuremat dünaamilist ulatust.
Kõik need täiskaaderkaamerate eelised kompenseeritakse aga vanade või odavate objektiivide kasutamisel. Kui otsustate minna üle täiskaaderkaamerale, olge valmis investeerima palju uute täiskaadriga ühilduvate objektiivide ostmisse. Tähelepanu tuleks pöörata sellele optikale, mis suudab edasi anda kõiki suure anduri eeliseid. Odavate ja madala kvaliteediga objektiivide kasutamine välistab pildikvaliteedi paranemise, mida täiskaadersensor võib tuua.
Iga fotoseadmete tootja toodab praegu optikat eraldi täiskaaderkaamerate ja kärbitud maatriksiga kaamerate jaoks. Näiteks Canoni amatöörkaameraid saab varustada EF-S ja EF objektiividega, mille valik on väga mitmekesine. Täiskaadriliste mudelite jaoks on saadaval piiratud komplekt EF-optikat. See tähendab, et täiskaadri jaoks on saadaolev optikapark väiksem.
Kuid mõnel neist objektiividest on omadused, mis on kärbitud objektiividele praktiliselt kättesaamatud. Sellest lähtuvalt võib täiskaaderkaamerate spetsiaalne ja kvaliteetne optika tõeliselt esile tõsta suurte ja kõrge eraldusvõimega andurite kõiki aspekte.
Täiskaaderkaamerate puudused
Nagu juba märgitud, võib fookuskauguse muutmise mõju kärpimismaatriksitele olla fotograafile tõsine eelis ja otsustav kriteerium fototehnika valikul. Piisab ju võtta 300 mm objektiivi f/2.8 avaga ja paigaldada see kärbitud sensoriga kaamerale, kuna sisuliselt saad 450 mm objektiivi f/2.8-ga.
See tähendab, et kärpimistegur võimaldab teil saavutada objektiivi suurema ulatuse märkimisväärse kokkuhoiuga. Seetõttu võivad tavalised saagisensoriga kaamerad olla väga kasulikud näiteks loomade pildistamisel nende loomulikus elupaigas, spordiürituste pildistamisel või reportaažide pildistamisel.
Kuid peamiseks komistuskiviks jääb täiskaaderkaamerate maksumus. Täiskaadriliste maatriksitega mudelid on endiselt palju kallimad kui tavalised ja seetõttu tekib alati küsimus nende ostmise otstarbekuse kohta. Täiskaaderkaamerad on reeglina kõigi juhtivate fotoseadmete tootjate lipulaevad. Sellise varustuse ostmine läheb alati taskusse. Veelgi enam, täiskaaderkaamerat ostes tuleb suure tõenäosusega objektiive juurde osta, sest mitte kõik crop-kaamerate optika ei ühildu täiskaaderkaameratega ja vastupidi.
Kõrge hinna tõttu ei ole amatöörfotograafia jaoks täiskaaderkaamera ostmine tõenäoliselt soovitatav. Professionaalsete fotograafide jaoks on täiskaadri eelised võrreldes kaamera maksumusega palju rohkem õigustatud. Lisaks teavad kogenud fotograafid paremini, kuidas täiskaaderanduri funktsioone õigesti kasutada. Amatöörfotograafid peavad täiskaadrile üleminekul oma pildistamistehnikat täiustama.
Seega vähendab "täiskaader" vastuvõtva raku suuruse suurenemise tõttu mürataset, kui kõrge tundlikkus ISO laiendab dünaamilist ulatust ja suurendab pildi detailsust. Lisaks annab täiskaaderkaamera objektiiv laiema vaatevälja, mis võib olla kasulik paljudes pildistamisolukordades. Kuid kui otsustate vahetada oma kaamera täiskaadersensoriga kaamera vastu, peate selgelt aru saama, millistel eesmärkidel seda vajate. Enne "täisraami" ostmist
Uue kaamera täielikuks kasutamiseks peate veenduma, et teie käsutuses on ühilduvad objektiivid. Algajad fotograafid teevad sageli tohutu vea, investeerides kogu oma eelarve arenenuma ja täiustatud kaamera ostmisesse, unustades täielikult, et mitte kaamera ei pildista, vaid objektiiv.
Kui ma alles hakkasin fotograafia põhitõdesid mõistma, puutusin pidevalt kokku järgmiste arusaamatute terminitega: CROP, CROP, CROP factor. Samal ajal õppisin selgeks veel ühe kontseptsiooni - täiskaadri ja igas kontekstis oli nende vahel kontrast, mis mind, absoluutset algajat, lihtsalt segadusse ajas ja siis otsustasin uurida, mida need huvitavad terminid tähendavad ja millised on nende erinevused. nende vahel? Tegelikult otsustasin sellest selles postituses kirjutada.
CROP tegur – mis see kaamerates on?
Mida see kummaline sõna tähendab – KROP? Loogika ütleb, et selle mõiste kontseptsiooni jaoks tuleb pöörduda inglise keel. Tõepoolest, inglise keelest tõlgituna tähendab "kärpimine" "kärpima". Olgu, meil on juba midagi. Järgmisena pöördume kaamerate endi tehniliste omaduste poole: üks on nn KÄRITATUD (näiteks Nikon d3100) ja teine täiskaader (näiteks Nikon d800).
Kirjeldust läbi vaadates leiame maatriksi tunnuste hulgast samanimelise üksuse - CROP tegur. Võrdleme Nikon d3100 ja Nikon d800 andmeid.
Karakteristikutes näeme järgmisi väärtusi:
Professionaalse Nikon d800 DSLR-kaamera puhul on väärtused veidi erinevad:
Nagu nende kahe peegelkaamera tehnilistest omadustest näha, on kõik maatriksis, nimelt selle suuruses – Nikon d800 maatriksi suurus on peaaegu 1,5 korda suurem kui Nikon d3100 kaameral. Seega oleme kindlaks teinud peamise erinevuse CROP ja täiskaadri vahel - see on kärbitud maatriks.
Kust see kontseptsioon pärit on – CROP tegur, mida tähendavad sellel real olevad numbrid 1, 1,5 ja millised on täiskaadri eelised CROP teguri 1,5 ees? Selgitame välja.
Mõiste “COR-faktor” tekkelugu
Üldiselt on “täiskaadri” mõiste juured minevikku: filmikaamerate ajal oli 35 mm filmi standardkaadri suurus 24x36 mm. Digikaamerate ajastu tulekuga asendati film valgustundliku elemendiga (ränivahvel), mis koosnes suur kogus tundlikud elemendid (fotodioodid) ja põhimõtteliselt sarnased tavalise päikesepatareiga - nn CCD-maatriks. Nüüd on maatriks digitaalne peegelkaamera mõõtmetega 24x36 loetakse täis- või täiskaadriks (täissuuruses). Sellise suurusega maatriksite valmistamine ja paigaldamine pole mitte ainult üsna kulukas, vaid ka töömahukas, mistõttu maksavad sellisel tasemel kaamerad sageli mitu korda rohkem kui kärbitud.
Üldjuhul ei ole ilmselt võimalik täissuuruses maatriksit tavalisse digikaamerasse või mobiiltelefoni või kompaktse eelarvega peegelkaamerasse “toppida” ja seetõttu on tootjad läinud lihtsustamise/odavadmise/vähendamise teele. nii maatriksi kui ka sellest tulenevalt fototehnika enda suurust ja just nimelt tähistuste jaoks, kui palju selliste maatriksite mõõtmed erinevad võrdlusmõõtmetest 24x36 ja võeti kasutusele CROP-teguri mõiste. Täissuuruses maatriksi CROP-teguriks võeti 1 ja sellelt jooniselt alustati kõigi teiste "kärbitud" maatriksite suuruste määramist, võrreldes "standardiga" - 24x36.
Kuidas arvutada maatriksi CROP-tegurit?
Teades maatriksi CROP-tegurit, ei ole keeruline arvutada selle tegelikke füüsilisi mõõtmeid. Näiteks kui kaamera tehnilistes andmetes on real “CROP factor” märgitud väärtus 1,5, tähendab see, et selle füüsiline maatriksi suurus on 1,5 korda väiksem kui standardsed – jagame lihtsalt täiskaadri mõõtmed 24x36 1,5 ja saame 16x24 (+ /-1). Tõsi on ka vastupidine. Kui tootjad määravad teatud maatriksile CROP-teguri väärtuse, võrdlevad nad seda ka "standardiga" ja teevad seda väga lihtsalt - jagades täiskaadri laiuse ja kõrguse soovitud maatriksi samade mõõtmetega: lihtsalt jagage. kõigepealt 24/16 ja seejärel 36/24 ja saame arvu 1,5 - see tähendab, et iga suurus on vähenenud poolteist korda, mis tähendab, et sellise maatriksi CROP-tegur on 1,5.
CROP-teguri määramiseks on veel üks lihtne valem:
K f = 35 mm diagonaal / maatriksi diagonaal = 43,3/28,8 = 1,5
Tavalise 35 mm raami diagonaal on ligikaudu 43,3 mm. 16x24 maatriksi diagonaal arvutatakse Pythagorase teoreemi abil:
16 2 + 24 2 = D 2
832 = D2
Nüüd võtame lihtsalt 832 ruutjuure, saame 28,8 ja ülaltoodud valemi abil arvutame CROP-teguri.
Seega saame 16x24 - 1,5 mõõtmetega maatriksi CROP-teguri.
Mis vahe on KROPiga pildistatud kaadril ja täissuuruses sensoriga kaameraga tehtud kaadril?
Tegelikkuses on kõik palju lihtsam: täiskaaderkaamera objektiivi sama fookuskaugusega langeb kaadrisse rohkem ruumi kui kaameral, mille kärpimisfaktor on 1,5.
Selle selgeks näitamiseks toon näite, mis näitab, kuidas kaamera ise reaalsust näeb ja kuidas maatriks kaadri suurust lõikab.
Kuidas objektiiv reaalsust näeb ning kuidas kärbitakse maatriksi ja täiskaadri kaadrit
Nagu ülaltoodud näitest näha, on ring objektiivi moodustatud ala. Maatriks on tehtud ristküliku kujul ja seetõttu kärbib pilti vastavalt selle geomeetrilisele kujule. Näeme sama ristkülikukujulist pilti läbi pildiotsija silma. Täissuuruses maatriks hõivab peaaegu kogu objektiivi vaatevälja, välja arvatud ümarad alad (näites musta raamiga esile tõstetud pildi osa), mille tagajärjel võib ilmneda tumenemine (vinjeteerimine). servades, kuna maatriksi tundlikkus kaadri nurkade suhtes väheneb ja sinna jõuab veidi vähem valgust . Kärbitud andur hõivab väiksema ala (roheline ala), mistõttu on peaaegu võimatu rohkem ruumi jäädvustada, kuigi objektiivi suurus seda võimaldab.
Tootjad märgivad objektiivi fookuskauguse selle põhjal, mis saadakse objektiivi kasutamisel CROP-teguriga 1 (täiskaader), seega võrdub 50 mm fookuskaugus täiskaadril 75 mm CROP-kaameral. . Kärbitud sensoriga kaamera tegeliku või samaväärse fookuskauguse arvutamiseks peame selle väärtuse lihtsalt korrutama CROP-teguriga. Näiteks Nikon d3100 objektiivi määratud fookuskaugusega 100 mm annab samaväärseks fookuskauguseks 150 mm (100 * 1,5 = 150).
Oluline on mõista, et kärbitud maatriks ei suurenda fookuskaugust selle sõna otseses tähenduses, vaid kasutab lihtsalt väiksemat ala (väiksemat vaatenurka) ning selle tulemusena tekib illusioon fookuskauguse suurendamisest. Sisuliselt on tulemuseks pilt täiskaadrilt, mida on 1,5 korda kärbitud ja suurendatud normaalsete füüsiliste mõõtmeteni, mis vastavad teatud arvule kaamera megapikslitele, kuid see ei mõjuta kuidagi selle kvaliteeti, nagu fotol kärpimisel. toimetaja.
Seega CROP maatriks teeb lainurkobjektiivid mitte nii lainurk, kuid teleobjektiivi kasutamisel CROP-il on väike eelis - kui kärbitud maatriksiga kaamera jaoks piisab 200 mm kauguselt, siis täiskaadril tuleb fookuskauguseks määrata 300 mm jne.
Millised muud erinevused on CROP ja täiskaadri vahel?
Kõrgetel kõrgustel vähem müra ISO . Teatavasti on täiskaaderkaamerate maatriksid kõrgete ISO väärtuste juures palju vähem mürarikkad. Valgustundliku elemendi suur ala täiskaaderkaameras, mis ületab mittetäieliku maatriksi pindala CROP-teguriga 1,5 korda 2,25 korda (24*36 = 864; 16*24 = 384; 864/ 384 = 2,25), võimaldab tootjatel paigaldada suuremaid fotoelemente. Suured fotoelemendid suudavad tajuda palju suuremat valgushulka, mis omakorda toob kaasa müra vähenemise kõrgete ISO-de juures sama palju kordi. Näiteks kärbitud kaamera ISO 1600 korral teeb maatriks sama müra, mis täiskaaderkaamera puhul 3200 juures või ISO 800 korral on täissuuruses sensor sama mürarikas kui kärbitud kaamera puhul ISO 400 korral. , st müra on peaaegu nähtamatu.
Suurem pildiotsija. Muuhulgas on täiskaaderkaameratel maatriksi suurendamise tõttu suurenenud ka pildiotsija enda suurus. See on muidugi palju mugavam, selline pildiotsija koormab ja väsitab silma palju vähem. See muudab ka käsitsi teravustamise ja automaatse teravustamise juhtimise lihtsamaks.
Kaal ja mõõdud. Tavaliselt on täiskaaderkaameratel suured suurused ja kaal võrreldes CROPiga. Seda ei seleta maatriksi enda suuruse suurenemine, vaid pigem disainifunktsioonid. Võrdleme näiteks Nikon d3100 ja Nikon d800 kaalu - esimese kaal on koos akuga 505 g ja teise kaal 1000 g, seega vahe on ligi 2 korda. Lisaks kaamera suurenenud kaalule saame ka raskemad täiskaaderobjektiivid.
Mida valida: COP või täiskaader?
Kokkuvõtteks: täiskaadri peamine eelis minu vaatenurgast on võime pildistada kõrge ISO-ga ilma märgatava mürata. Teine oluline punkt on see, et jämedalt öeldes mahutab täiskaader pildile rohkem ruumi kui CROP kaader. Selle hinnaks on selle suurenenud kaal ja suurus, aga ka sageli üüratult kõrge hind. Kärbitud kaamera jääb nendest eelistest ilma, kuid oletame, et ma pildistan kõrge ISO-ga üsna harva ja enamikul juhtudel on mul kärpimiskaadris siiski piisavalt ruumi, eriti kuna pildistan sageli , ja see annab kärbitud kaamera puhul kahtlemata oma eelised. kaamera, nii et praegu otsustasin moodustada kvaliteetse optika kollektsiooni ja alles siis võib-olla täiskaadrile üle minna. Kui oletame, et ostate oma esimest DSLR-i ja ikka ei tea, mida te sellelt tahate, ärge jälitage tootja poolt reklaamitud ja kehtestatud täiskaadrit, vaid ostke kõigepealt KROP ja kulutage ülejäänud raha kvaliteetsed objektiivid ja fotograafia põhitõdede koolitus - see on kõige mõistlikum lahendus - ja alles siis otsustage ise, kas vajate täiskaadrit?
Siinkohal ma tõenäoliselt artikli lõpetan, loodan, et see on teile kasulik ja selgitab küsimust, mis on CROP-tegur ja kuidas täiskaader erineb CROP-kaamerast.
Kui teile artikkel meeldis või aitas kaasa, võite tänutäheks klõpsata nuppudel sotsiaalsed võrgustikud allpool, kui teil on pärast lugemist endiselt küsimusi või teile artikkel ei meeldinud ja soovite seda teemat kritiseerida ja veelgi suuremat selgust tuua, kirjutage kommentaaridesse, need võetakse vastu suure soovi ja tänuga! Edu ja edu fotograafia õppimisel!
Samuti ärge unustage, et igal ajaveebi artiklil on autor ja kui kopeerite selle, märkige aktiivne link allikale, mis on avatud indekseerimiseks või vähemalt saidi avalehele. veebisait, suhtuge teiste inimeste töösse lugupidavalt.