Minu arust fototunde või fotokursusi - tunde/kursusi "algajatele" nimetada on päris naljakas... professionaalid saavad ju sageli ilma suurema koolituseta. Professionaalidele ja kõige "arenenud" amatööridele on aga meistriklassid, mida tutvustatakse tulevikus ka meie veebisaidil.
Valige kaamera (olgu see peegelkaamera või muu) ja seejärel õppige seda kasutama, mõistma kaadrisse kompositsiooni koostamise keerukust, töötlema neid Photoshopis – mõelge kõik välja – meie sait aitab teid. Kas otsite DSLR-fotograafia õppetunde? Kas kirjutatud lihtsas ja arusaadavas keeles? On vaba? Sa leidsid nad! Kas soovite oma kompaktkaamerat 100% kasutada? Ja me püüame teid selles aidata! Lõppude lõpuks ei sõltu kõik tehnoloogiast!
Loomulikult ei ole meie soovitused ja näpunäited imerohi ning igaüks, kes otsustab oma aega fotograafia õppimisele pühendada, peaks sellest aru saama! Kuid sihikindlus, sihikindlus ja loovusejanu on teie abilised!
Selle jaotise põhiidee seisneb selles, et algajatele mõeldud digifotograafia kunsti tuleks õpilasele tutvustada parimal võimalikul viisil - juurdepääsetavalt, populaarselt, süstematiseeritult. Kõik meie kodulehel olevad tunnid on tasuta, ühest küljest on see hea, teisest küljest on vaja enesemotivatsiooni. Loodan, et teil on see olemas ja tasuta tunnid on ainult plussiks!
Praegu hõlmavad õppetunnid järgmisi teemasid:
Kaamera valik- valik artikleid aitab teil välja mõelda, milline kaamera teile sobib! Loomulikult pööratakse siin tähelepanu ka objektiivi (kui otsustate osta "DSLR") ja muude fototarvikute valikule.
Fotograafia põhitõed, võttetehnika - selles rubriigis on ühendatud materjalid, mis on mõeldud eelkõige "mannekeenidele", kes pole veel oma kaameraga väga kursis ja pildistamise "põhitõed", on soovitatav õppida - ennekõike! Eriti asjakohane on teave peegelkaamerate kasutajatele. Siit leiate teavet oma kaameraga (peegel- või digikaameraga) töötamise kohta ja kompositsiooni põhitõdede kohta.
Koosseis- alajaotis, mis on pühendatud fotograafia kompositsiooni küsimustele. Pärast selle jaotise digifotograafia tundide uurimist saate teada, mille poolest ilus foto erineb mitte nii ilusast ja kuidas seda parandada! Kuidas positsioneerida objekti kaadrisse, milliselt küljelt pildistada ja kust – ilma milletagi! Kompositsioon on fotograafia kõige olulisem osa!
Praktilised näpunäited fotograafile- see osa digifotograafia tundidest - aitab nii algajatel kui ka kogenumatel fotograafidel - õppida, kuidas oma teadmisi praktikas rakendada, oma fotoideid ellu viia! Rikkalikult illustreeritud artiklid - loodame, et need on teile arusaadavad ja huvitavad!
Hiljem on meie saidil artikleid, mis on pühendatud fotode töötlemisele graafilistes redaktorites.
See artikkel on mõeldud eelkõige neile, kes esimest korda saidile tulid sooviga õppida pildistamist. See toimib omamoodi juhendina saidi ülejäänud materjalidele, millele peaksite tähelepanu pöörama, kui otsustate ootamatult oma fotograafiaoskusi "pumbata".
Enne oma tegevuste järjestuse loetlemist ütlen, et fotograafia koosneb kahest suurest valdkonnast – tehnilisest ja loomingulisest.
Loominguline osa sünnib teie kujutlusvõimest ja nägemusest süžeest.
Tehniline osa on nupuvajutuste jada, režiimi valik, võtteparameetrite seadistamine loomingulise idee realiseerimiseks. Loominguline ja tehniline fotograafia ei saa eksisteerida ilma üksteiseta, need täiendavad üksteist. Proportsioon võib olla erinev ja sõltub ainult teie otsusest - millise kaameraga pildistate (DSLR või nutitelefon), mis režiimis (automaatne või), mis formaadis (), kas te hiljem või jätate selle nii, nagu see on?
Pildistama õppimine tähendab õppimist kindlaks tegema, mis tööd sa ise teed ja mida tehnoloogia hooleks usaldad. Tõeline fotograaf pole see, kes pildistab ainult manuaalrežiimis, vaid see, kes oskab ja oskab kaamera tehnilisi võimalusi õiges suunas suunata ja saada tulemuse, mida plaanis saada.
Sõna "fotograafia" mõistmine
See on "null" tase, mille valdamiseta pole mõtet edasi liikuda. Fotograafia on "valgusega maalimine". Sama objekt erinevas valgustuses näeb täiesti erinev välja. Valgus on asjakohane igas fotograafia žanris. Saate tabada huvitavat valgust – tehke ilus kaader. Ja pole vahet, mis sul käes on – amatöörkompaktne seade või professionaalne peegelkaamera.
Tehnika valik
Fotograafia õppimiseks ei pea ostma kalleid seadmeid. Nüüd on amatöörtehnoloogia nii palju arenenud, et see ei rahulda mitte ainult amatööride, vaid ka suure varuga edasijõudnud fotograafide nõudeid. Samuti pole mõtet püüda osta kõige kaasaegsemat kaameramudelit, kuna kõik, mida vajate kvaliteetseks pildistamiseks kaamerates, ilmus 10 aastat tagasi. Enamik uuendusi kaasaegsetes mudelites on fotograafiaga seotud vaid kaudselt. Näiteks tohutul hulgal fookusandureid, Wi-Fi juhtimine, GPS-sensor, ülikõrge eraldusvõimega puutetundlik ekraan – see kõik ainult parandab kasutatavust, mõjutamata tulemuse kvaliteeti.
Ma ei soovita tungivalt "rämpsu" ostma, vaid soovitan kainemalt läheneda valikule uue toote ja eelmise põlvkonna kaamera vahel. Uudsete toodete hinnad on ebamõistlikult kõrged, samas kui tõeliselt kasulike uuenduste hulk ei pruugi nii suur olla.
Sissejuhatus kaamera põhifunktsioonidesse
Soovitav on varuda kannatust ja tutvuda kaamera juhistega. Kahjuks pole see kaugeltki alati lihtsalt ja selgelt kirjutatud, kuid see ei välista vajadust uurida peamiste juhtnuppude asukohta ja eesmärki. Juhtnuppe reeglina liiga palju ei ole - režiimiketas, üks-kaks parameetrite seadistamise ketast, mitu funktsiooninuppu, suumi juhtnupp, autofookus ja päästikunupp. saab seadistada selliseid asju nagu pildistiil. Kõik see tuleb kogemusega, kuid aja jooksul ei tohiks kaamera menüüs olla ühtki arusaamatut elementi.
Ekspositsiooniga tutvumine
On aeg võtta kaamera kätte ja proovida sellega midagi kujutada. Kõigepealt lülitage sisse automaatrežiim ja proovige sellega pilte teha. Enamasti on tulemus üsna tavaline, kuid mõnikord on fotod mingil põhjusel liiga heledad või vastupidi liiga tumedad. On aeg tutvuda sellise asjaga nagu. Säritus on kogu valgusvoog, mille maatriks katiku vabastamise ajal kinni püüdis. Mida kõrgem on säritustase, seda heledam on foto. Liiga heledaid fotosid nimetatakse ülevalgustatuks, liiga tumedaid alasäritatuks Säritaset saab käsitsi reguleerida, kuid seda ei saa teha automaatrežiimis. Selleks, et saaksite "heledaks teha või vähendada", peate lülituma P (programmeeritud särituse) režiimile.
Programmeeritud säritusrežiim
See on kõige lihtsam "loominguline" režiim, mis ühendab endas automaatrežiimi lihtsuse ja võimaldab samal ajal korrigeerida masina tööd – muuta fotod sunniviisiliselt heledamaks või tumedamaks. Seda tehakse särikompensatsiooni abil. Särikompensatsiooni rakendatakse tavaliselt siis, kui kaadris domineerivad heledad või tumedad objektid. Automatiseerimine töötab nii, et püüab viia pildi keskmise särituse taseme 18% halli toonini (nn "hall kaart"). Pange tähele, et kui võtame kaadrisse rohkem eredat taevast, osutub maapind fotol tumedamaks. Ja vastupidi, võtame kaadrisse rohkem maad – taevas läheb heledamaks, vahel isegi valgemaks. Särikompensatsiooni funktsioon aitab kompenseerida varje ja eredaid kohti, mis ületavad absoluutse musta ja absoluutse valge piire.
Mis on kokkupuude?
Ükskõik kui hea ja mugav see ka poleks, paraku ei võimalda see alati kvaliteetseid fotosid saada. Ilmekas näide on liikuvate objektide pildistamine. Proovige minna õue, et pildistada mööduvaid autosid. Heledal päikesepaistelisel päeval see tõenäoliselt õnnestub, kuid niipea, kui päike pilve taha läheb, osutuvad autod kergelt määrdunud. Veelgi enam, mida vähem valgust, seda tugevam on see hägusus. Miks see juhtub?
Pilt säritatakse katiku avanemisel. Kui kaadrisse satuvad kiiresti liikuvad objektid, siis katiku avamise ajal on neil aega liikuda ja fotod osutuvad kergelt uduseks. Nimetatakse aeg, milleks katik avaneb vastupidavus.
Säriaeg võimaldab teil saada "külmutatud liikumise" efekti (näide allpool) või vastupidi, hägustada liikuvaid objekte.
Säriaeg kuvatakse ühikuna, mis on jagatud mingi arvuga, näiteks 1/500 – see tähendab, et katik avaneb 1/500 sekundiks. See on piisavalt kiire säriaeg, mille juures sõitvad autod ja kõndivad jalakäijad on fotol selgelt näha. Mida kiirem on säriaeg, seda kiiremini saab liikumise "külmutada".
Kui tõsta säriaeg näiteks 1/125 sekundini, on jalakäijad ikka selged, aga autod on juba märgatavalt määrdunud.Kui säriaeg on 1/50 või pikem, on oht saada uduseid fotosid fotograafi käte värisemine suureneb ja soovitav on paigaldada kaamera statiivile või kasutada pildistabilisaatorit (kui see on olemas).
Öised fotod tehakse väga aeglase, mitme sekundi ja isegi minuti pikkuse säriajaga. Siin on juba võimatu ilma statiivita hakkama saada.
Säriaja reguleerimiseks on kaameral katiku prioriteedirežiim. Seda tähistatakse TV või S. Lisaks fikseeritud säriajale võimaldab see kasutada särikompensatsiooni Säriajal on otsene mõju särituse tasemele – mida pikem on säriaeg, seda heledam on foto.
Mis on diafragma?
Teine režiim, mis võib olla kasulik, on ava prioriteedi režiim.
Diafragma- see on objektiivi "pupill", muutuva läbimõõduga auk. Mida kitsam see ava, seda rohkem IPIG- teravalt kujutatud ruumi sügavus.Apertuuri tähistab mõõtmeteta number seeriatest 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 jne. Kaasaegsetes kaamerates saab valida vahepealseid väärtusi, näiteks 3,5, 7,1, 13 jne.
Mida suurem on f-arv, seda suurem on teravussügavus. Suur teravussügavus on asjakohane, kui vajate, et kõik oleks terav – nii esiplaanil kui ka taustal. Maastikud pildistatakse tavaliselt 8 või enama avaga.
Tüüpiline näide suure teravussügavusega fotost on teravuse tsoon jalgade all olevast rohust kuni lõpmatuseni.
Väikese teravussügavuse tähendus on koondada vaataja tähelepanu objektile ja hägustada kõik taustaobjektid. Seda tehnikat kasutatakse tavaliselt . Portree tausta häguseks muutmiseks avage ava 2,8, 2, mõnikord isegi 1,4-ni - peamine on mõõta, vastasel juhul riskime osa näo hägustumisega.
Väike teravussügavus on suurepärane võimalus suunata vaataja tähelepanu värviliselt taustalt põhiobjektile.
Ava juhtimiseks peate lülitama juhtketta ava prioriteedirežiimile (AV või A). Sel juhul annad seadmele märku, millise avaga pildistada soovid ja ta valib kõik ülejäänud parameetrid ise. Särikompensatsioon on saadaval ka ava prioriteedirežiimis.
Ava mõju särituse tasemele vastupidiselt – mida suurem on f-arv, seda tumedam pilt saadakse (pigistatud pupill laseb sisse vähem valgust kui lahtine).
Mis on ISO tundlikkus?
Tõenäoliselt olete märganud, et fotodel on mõnikord lainetust, tera või, nagu seda nimetatakse, digitaalset müra. Müra on eriti märgatav vähese valgusega tehtud fotodel. Fotodel lainetuse olemasolu / puudumise eest vastutab selline parameeter nagu ISO tundlikkus. See on maatriksi valgustundlikkuse aste. Seda tähistatakse mõõtmeteta ühikutega - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 jne.
Madalaima tundlikkusega (näiteks ISO 100) pildistades on pildikvaliteet parim, kuid pildistada tuleb pikema säriajaga. Hea valgustusega, näiteks päevasel ajal tänaval, pole see probleem. Aga kui me läheme ruumi, kus on palju vähem valgust, siis ei saa enam minimaalse tundlikkusega pildistada - säriaeg on näiteks 1/5 sekundit ja samal ajal on oht väga suur. kõrge. loksutajad”, nn käte värisemise tõttu.
Siin on näide madala ISO-ga ja pika säritusega statiivil tehtud fotost:
Pange tähele, et jõe laine uhtus liikumisel välja ja jättis mulje, et jõgi polegi jääs. Kuid pildil pole müra peaaegu üldse.
Hämaras raputamise vältimiseks peate kas suurendama ISO-tundlikkust, et vähendada säriaega vähemalt 1/50 sekundini, või jätkama pildistamist minimaalse ISO-ga ja kasutama. Pika säriajaga statiiviga pildistades on liikuvad objektid väga udused. See on eriti märgatav öösel pildistades. ISO-tundlikkusel on otsene mõju särituse tasemele. Mida kõrgem on ISO-arv, seda heledam on pilt fikseeritud säriaja ja ava juures.
Allpool on näide võttest, mis on tehtud väljas ISO6400 juures hilisõhtul ilma statiivita:
Isegi veebisuuruses on märgata, et foto osutus üsna lärmakaks. Teisest küljest kasutatakse teralisuse efekti sageli kunstilise tehnikana, mis annab fotole "filmiliku" ilme.
Säriaja, ava ja ISO vaheline seos
Seega, nagu arvata võis, on särituse taset mõjutavad kolm parameetrit – säriaeg, ava ja ISO-tundlikkus. On olemas selline asi nagu "särituse samm" või EV (särituse väärtus). Iga järgmine samm vastab eelmisest kaks korda suuremale kokkupuutele. Need kolm parameetrit on omavahel seotud.
- kui avame ava 1 stoppi võrra, väheneb säriaeg 1 stoppi võrra
- kui avame 1 stoppi võrra, siis tundlikkus väheneb ühe stopi võrra
- kui vähendame säriaega 1 astme võrra, suureneb ISO tundlikkus ühe astme võrra
Käsitsi režiim
Manuaalrežiimis on fotograafil võimalus juhtida. See on vajalik, kui peame särituse taset jäigalt fikseerima ja vältima kaamerat "amatööriks". Näiteks tumedamaks või heledamaks muutke esiplaan, kui kaadrisse satub rohkem või vähem taevast.
Sobib pildistamiseks samades tingimustes, näiteks päikesepaistelisel päeval linnas jalutamiseks. Pärast reguleerimist ja kõigil fotodel sama säritustase. Ebamugavused käsirežiimis algavad siis, kui peate liikuma heleda ja pimeda koha vahel. Kui läheme tänavalt näiteks kohvikusse ja pildistame seal “tänava” seadetes, osutuvad fotod liiga tumedaks, kuna kohvikus on vähem valgust.
Manuaalrežiim on panoraampildistamisel asendamatu ja seda kõike tänu samale omadusele – püsiva särituse taseme säilitamiseks. Automaatsärituse kasutamisel sõltub särituse tase suuresti heledate ja tumedate objektide hulgast. Püüdsime kaadrisse suure tumeda objekti – saime taevasära. Ja vastupidi, kui kaadris domineerivad heledad objektid, on varjud läinud mustaks. Sellise panoraami liimimiseks siis üks piin! Selle vea vältimiseks pildistage panoraamid M-režiimis, seadistades säritus eelnevalt nii, et kõik fragmendid oleksid õigesti säritatud.
Tulemus - ühendamisel ei teki kaadrite vahel heledusasteid, mis tõenäoliselt ilmnevad mis tahes muus režiimis pildistades.
Suum ja fookuskaugus
See on omadus, mis määrab objektiivi vaatevälja nurga. Mida lühem on fookuskaugus, seda laiem on objektiiviga kaetud nurk, mida pikem on fookuskaugus, seda sarnasem on oma tegevuses teleskoobiga.
Sageli asendatakse mõiste "fookuskaugus" igapäevaelus "suumiga". See on vale, kuna suum on vaid fookuskauguse muutuse suhe. Kui maksimaalne fookuskaugus jagada minimaalsega, saame suumisuhte.
Fookuskaugust mõõdetakse millimeetrites. Nüüd on termin "ekvivalentne fookuskaugus" muutunud laialt levinud, seda kasutatakse kärpimisteguriga kaamerate jaoks, millest enamik. Selle eesmärk on hinnata konkreetse objektiivi/anduri kombinatsiooni katvusnurka ja viia need täiskaadri ekvivalendini. Valem on lihtne:
EGF \u003d FR * Kf
FR - tegelik fookuskaugus, Kf (kärpimisfaktor) - koefitsient, mis näitab, mitu korda on selle seadme maatriks täiskaadrist väiksem (36 * 24 mm).
Seega oleks 18–55 mm objektiivi samaväärne fookuskaugus 1,5 kärpimisel 27–82 mm. Allpool on fookuskauguse seadete näidisloend. Kirjutan täiskaadris. Kui teil on kärpimisteguriga kaamera, jagage need arvud lihtsalt kärpimisteguriga, et saada objektiivi tegelik fookuskaugus.
- 24 mm või vähem- "lai nurk". Katvusnurk võimaldab jäädvustada kaadrisse üsna suure ruumisektori. See võimaldab hästi edastada raami sügavust ja plaanide jaotust. 24mm iseloomustab väljendunud perspektiiviefekt, mis kipub moonutama kaadri servades olevate objektide proportsioone. Sageli näeb see välja suurejooneline.
24 mm juures on parem mitte grupiportreesid pildistada, sest ekstreemsetel inimestel võivad diagonaalpead olla veidi piklikud. 24 mm või vähem fookuskaugus on hea maastike pildistamiseks, kus domineerivad taevas ja vesi.
- 35 mm- "lühifookus". Sobib hästi ka maastikul, samuti maastiku taustal inimeste pildistamiseks. Katvusnurk on üsna lai, kuid perspektiiv on vähem väljendunud. 35 mm juures saate pildistada täispikka portreesid, portreesid olukorras.
- 50 mm- "tavaline objektiiv". Fookuskaugus on mõeldud peamiselt mitte kõige lähemate inimeste pildistamiseks. Üksik-, grupiportree, "tänavafotograafia". Perspektiiv vastab ligikaudu sellele, mida oleme harjunud oma silmaga nägema. Pildistada saab maastikku, aga mitte igaüks – vaatevälja nurk pole enam nii suur ega võimalda sügavust ja avarust edasi anda.
- 85-100 mm- "portree". 85-100mm objektiiv sobib hästi vöökohani ja suuremate portreede tegemiseks, enamasti vertikaalses kaadris. Kõige huvitavama pildi saab fikseeritud fookuskaugusega kiirete objektiividega, näiteks 85mm F: 1,8. Avatud avaga pildistades hägustab "kaheksakümmend viis" tausta väga hästi, rõhutades seeläbi põhiobjekti. Teiste žanrite jaoks on 85 mm objektiiv, kui see sobib, venitus. Sellel on maastikku peaaegu võimatu pildistada, siseruumides jääb suurem osa interjöörist väljaspool selle vaatevälja.
- 135 mm- "lähiportree". Fookuskaugus lähiportreede jaoks, kus nägu võtab suurema osa kaadrist. Nn lähiportree.
- 200 mm või rohkem- "teleobjektiiv". Võimaldab teha lähivõtteid kaugetest objektidest. Rähn tüvel, metskits kastmisaugu juures, jalgpallur palliga keset väljakut. Väikeste objektide lähivõtetel pildistamiseks pole paha - näiteks lille lillepeenras. Perspektiivi mõju praktiliselt puudub. Portreede jaoks on parem mitte kasutada selliseid objektiive, kuna näod on visuaalselt laiemad ja lamedamad. Allpool on näide fotost, mis on tehtud 600 mm fookuskaugusega – perspektiivi praktiliselt pole. Lähedased ja kauged objektid samas skaalas:
Fookuskaugus (päris!) mõjutab lisaks pildi mõõtkavale teravalt kujutatava ruumi sügavust (koos avaga). Mida pikem on fookuskaugus, seda väiksem on vastavalt teravussügavus, tausta hägustumine on tugevam. See on veel üks põhjus, miks mitte kasutada portreede tegemiseks lainurkobjektiivi, kui soovite tausta hägusust. Siin peitub vastus ja küsimus on selles, miks "" ja nutitelefonid ei hägusta portreedel tausta hästi. Nende tegelik fookuskaugus on mitu korda väiksem kui peegel- ja süsteemkaameratel (peeglita).
Kompositsioon fotograafias
Nüüd, kus oleme tehnilise osaga üldiselt tegelenud, on aeg rääkida sellisest asjast nagu kompositsioon. Lühidalt öeldes on kompositsioon fotograafias objektide ja valgusallikate vastastikune paigutus ja koostoime kaadris, tänu millele näeb fototöö harmooniline ja terviklik. Reegleid on palju, ma loetlen peamised, need, mida tuleb kõigepealt õppida.
Valgus on teie kõige olulisem visuaalne meedium. Sõltuvalt valguse langemisnurgast objektile võib see välja näha täiesti erinev. Mustvalge joonistus on praktiliselt ainus viis foto mahu edasiandmiseks. Esituli (välklamp, päike taga) varjab helitugevust, objektid näevad tasased. Kui valgusallikat veidi küljele nihutada, on see juba parem, ilmub valguse ja varju mäng. Vastuvalgustus (taustvalgus) muudab pildid kontrastseks ja dramaatiliseks, kuid kõigepealt peate õppima, kuidas sellise valgusega töötada.
Ärge proovige raami korraga ära mahutada, pildistage ainult olemust. Midagi esiplaanil pildistades jälgi taustal – see sisaldab sageli soovimatuid objekte. Postid, valgusfoorid, prügikastid ja muu sarnane – kõik need lisaobjektid ummistavad kompositsiooni ja hajutavad tähelepanu, neid nimetatakse "fotoprahiks".
Ärge asetage põhiobjekti kaadri keskele, vaid liigutage seda veidi küljele. Jätke kaadrisse rohkem ruumi selles suunas, kuhu põhiobjekt "vaatab". Proovige võimalusel erinevaid võimalusi, valige parim.
"Suumi sisse" ja "tule lähemale" ei ole sama asi. Suum suurendab objektiivi fookuskaugust, mille tulemusena on taust venitatud ja udune – see on portree jaoks hea (mõistuse piires).
Pildistame portree modelli silmade kõrguselt vähemalt 2 meetri kauguselt. Suumi puudumine fookuskauguse suurendamise (sissesuumi) tõttu. Kui pildistame lapsi, ei pea me seda tegema oma pikkuse kõrguselt, saame portree põranda, asfaldi, muru taustal. Istu maha!
Püüdke mitte pildistada portreed esinurga all (nagu pass). Modelli näo pööramine peamise valgusallika poole tuleb alati kasuks. Võite proovida ka teisi nurki. Peaasi, et valgus!
Kasutage loomulikku valgust maksimaalselt – see on kunstilisem ja "elusam" kui välguvalgustus. Pidage meeles, et aken on suurepärane pehme hajutatud valguse allikas, peaaegu nagu softbox. Kardinate ja tülli abil saate muuta valguse intensiivsust ja selle pehmust. Mida lähemal on mudel aknale, seda kontrastsem on valgustus.
Pildistades "rahvahulgas" on peaaegu alati kasulik võtta kõrge vaatepunkt, kui kaamerat hoitakse väljasirutatud kätel. Mõned fotograafid kasutavad isegi redelit.
Püüdke hoida horisondijoont raami kaheks võrdseks pooleks lõikamast. Kui esiplaanil on rohkem huvitavat, asetage horisont umbes 2/3 kaugusele alumisest servast (maa - 2/3, taevas - 1/3), kui taustal - vastavalt 1/3 tasemele ( maa - 1/3, taevas - 2/3). Seda nimetatakse ka "kolmandiku reegliks". Kui te ei saa võtmeobjekte täpselt "kolmandikega" siduda, asetage need üksteise suhtes sümmeetriliselt keskpunkti suhtes:
Töödelda või mitte töödelda?
Paljude jaoks on see valus punkt – kas Photoshopis töödeldud fotot peetakse "otsaks" ja "päris". Selles arvamuses jagunevad inimesed kahte leeri – ühed on kategooriliselt töötlemise vastu, teised – selle pärast, et fotode töötlemisel pole midagi halba. Isiklikult on minu arvamus töötlemise kohta järgmine:
- Igal fotograafil peaksid olema vähemalt elementaarsed fototöötlusoskused – korrigeerida horisonti, kärpida, katta maatriksil tolmukübe, reguleerida säritustaset, valge tasakaalu.
- Õppige pildistama, et te neid hiljem ei muudaks. See säästab palju aega!
- Kui pilt tuli alguses hästi välja, siis mõelge sada korda, enne kui seda kuidagi programmiliselt "parandate".
- Foto mustvalgeks muutmine, toonimine, teralisus, filtrite rakendamine ei muuda seda automaatselt kunstiliseks, kuid on võimalus libiseda halva maitse kätte.
- Foto töötlemisel peate teadma, mida soovite saada. Töötlemise huvides pole vaja töötlemist teha.
- Tutvuge kasutatavate programmide funktsioonidega. Tõenäoliselt on funktsioone, millest te ei tea, mis võimaldavad teil tulemust kiiremini ja paremini saavutada.
- Ärge laske end värvide sorteerimisega kaasa teha ilma kvaliteetse kalibreeritud monitorita. See, et pilt teie sülearvuti ekraanil hea välja näeb, ei tähenda, et see näeb hea välja ka teistel ekraanidel või prindituna.
- Töödeldud foto peaks olema "vanandatud". Enne avaldamist ja trükki andmist jäta paariks päevaks seisma ja siis vaata värske pilguga – täiesti võimalik, et tahad palju ümber teha.
Järeldus
Loodan, et saate aru, et ühe artikli lugemise abil pildistamise õppimine ei toimi. Jah, ma tegelikult ei seadnud sellist eesmärki - "välja panna" kõik, mida ma tean. Artikli eesmärk on vaid lühidalt rääkida fotograafia lihtsatest tõdedest, laskumata peensustesse ja detailidesse, vaid lihtsalt avada loor. Üritasin kirjutada kokkuvõtlikus ja ligipääsetavas keeles, kuid sellest hoolimata osutus artikkel üsna mahukaks - ja see on vaid jäämäe tipp!
Kui olete huvitatud teema põhjalikumast uurimisest, võin pakkuda oma tasulisi materjale fotograafia kohta. Neid esitatakse e-raamatutena PDF-vormingus. Nende nimekirja ja prooviversioonidega saate tutvuda siin -.
Nii eksperdid kui fotograafid nõustusid üksmeelselt, et igaüks järgmistest 44 nõuanne mängib olulist rolli oskuste lihvimisel.
Nii et varuge end uute teadmistega oma seadete kasutamise kohta digitaalne kaamerad uutele kõrgustele jõudmiseks.
Kujutage ette olukorda, kus ootamatult ilmub teie ette huvitav pilt ja soovite seda jäädvustada. Vajutage päästikule ja olge pettunud. Kuna kaader on pildistatud ebasobiva ISO väärtusega jne. Hetk on kadunud. Saate seda vältida, kui kontrollite seadeid iga kord ja lähtestate. kaamera enne ühelt võttelt teisele liikumist. Valige sätted vastavalt pildistamistingimustele.
Enne pildistamist vormindage mälukaart. Kiirvormindamine ei kustuta pilte. Mälukaardi eelnev vormindamine vähendab andmete kahjustamise ohtu.
Kaamera püsivara on pilditöötlustarkvara, mis reguleerib tervet valikut seadeid ja isegi juhib teile saadaolevaid funktsioone. Vaadake oma kaamera tootja veebisaiti, et saada teavet selle kohta, kuidas hoida oma kaamerat uusima tarkvaraga ajakohasena.
Ärge lootke pimesi sellele, et teie kaamera aku on täielikult laetud. Laadige see täis ja veenduge, et sellel oleks piisavalt võimsust, kui plaanite pikka aega pildistada. Ja kui eelistate palju pildistada, oleks kõige parem osta varuaku.
Enamikul juhtudel kasutab kaamera vaikimisi kõrge eraldusvõimega pildistamist, olenemata sellest, mida pildistate. Aga kas sul on seda alati vaja? Mõnikord piisab teile väikesest pildist. Resolutsiooni vähendamine ei tähenda ju ainult seda, et mälukaardile mahub rohkem fotosid. Sellisel juhul saate ka pildistamiskiirust suurendada. Kui teile meeldib spordifotograafia, aitab vähendatud eraldusvõime vältida viivitusi, kui teie kaamera oma puhvrit tühjendab.
Kui kavatsete jäädvustatud kaadreid redigeerida, tehke retušeerimine, siis sobivam vormingus TOOR selle suurenenud võimsuse tõttu. Kuid RAW-failid on suured, nii et kaameral kulub nendega töötamiseks kauem aega. Lisaks ei saa te neid ilma eeltöötluseta printida.
Kui laskmiskiirus sinu jaoks olulist rolli ei mängi, siis on raske otsustada. Miks mitte kasutada sel juhul mõlemat vormingut korraga? Enamik digitaalkaameraid pakub seda võimalust. Ja alles siis, kui pildid on teie arvutis, otsustage vormingu üle. Peaasi, et mitte unustada täiendavat mälukaarti.
Kui professionaalsed fotograafid ei keskendu sihipildistamisele, kulutavad nad palju aega katsetamisele. See võib olla objektiivi testimine, et määrata selle jaoks parim ava või fookuskaugus. Nagu ka ISO ja valge tasakaalu kontrollimine, et näha, millised valikud annavad parimaid tulemusi, või isegi dünaamilise ulatuse testimine, et olla teadlik sensori võimalustest.
Sama saate teha oma kaameraga, et täpselt teada saada, kus on selle tugevad ja nõrgad küljed. See ei seisne täiusliku võtte leidmises, vaid varustusega katsetamises, et õppida tundma selle potentsiaali ja proovida uusi tehnikaid, mis edaspidisel pildistamisel kasuks tulevad.
Hea statiiv on kulda väärt, seega ärge selle esemega koonerdage. Parem on osta kvaliteetne statiiv, mis kestab kaua. See on pikaajaline investeering. Ja ärge unustage seda pildistama minnes kaasa võtta.
Kaamera statiivile kinnitamine võib teid aeglustada. Kuigi see aitab teil keskenduda pildistatavale, võib kaamera parandamine kaotada teie võtete spontaansuse. Jõuame järeldusele, et kõige parem on neid mõlemaid tehnikaid segada, kasutades neid vaheldumisi. Kui kasutate rangelt statiivi, proovige pildistada ilma seda kasutamata. Samuti, kui töötate tavaliselt ilma statiivita, võtke see kaasa, et näha, kas teie pildistamistulemustes on erinevusi.
Näpunäide nr 10: improviseeritud kaamera tugi
Kaamera stabiilsena hoidmiseks ei pea kasutama statiivi. Ole loominguline. Võite kasutada seina või puud toena või isegi riisikotti platvormina. Kõik see aitab vältida kaamera värisemist.
Fotol olev horisondijoon peaks välja nägema rangelt horisontaalselt, ilma nõlvadeta. Kui teie digikaameral on digitaalne horisont, kasutage seda. See aitab teil hiljem Photoshopis võtteid redigeerida. Paljudel DSLR-kaameratel on lisavõrk, mida saab aktiveerida. See kantakse otsepildile ja on nähtav kaamera LCD-ekraanil. Keskenduge talle. Horisont peab ühtima horisontaalse ruudustiku joonega. Kasutage sama tegemiseks ka pildiotsija keskel olevaid iseteravustamispunkte.
See võib tunduda ilmne, kuid kui kavatsete kodust eemal pildistada, kontrollige oma kaamerakotti veel kord. See võib sisaldada kaamerat, objektiive, statiivi ja selle tarvikuid. Ärge unustage adapteri rõngast (adapteri adapterit), kui kasutate ekraanifiltreid jms. Unustatud väike detail rikub tõenäolisemalt reisi kui teie komplekti põhielemendid.
Ärge lootke liiga palju kaamera autofookusele. Mõnes olukorras on käsitsi teravustamine palju parem. Näiteks võidusõidurajal kiiresti liikuva objekti pildistamiseks või makro pildistamisel detailide teravustamiseks.
SLR digitaalsetel kompaktsetel kaameratel võib olla peadpööritav hulk iseteravustamispunkte. Kuid enamiku võtete jaoks on teil vaja ainult ühte – keskmist. Asetage see objekti taha, vajutage päästikunupp pooleldi alla, et fookus lukustada, ja seejärel lihtsalt kompositsioon ümber.
Halb objektiiv on alati halb objektiiv, olenemata sellest, millisele kaamerale sa selle panete. Seega, enne kui otsustate kaamerat vahetada, arvates, et olete sellest "välja kasvanud", kaaluge uue objektiivi ostmist. See võib osutuda heaks lahenduseks. Mõned lisapikslid ja nutikad sätted uues kaameras võivad tunduda ahvatlev väljavaade. Kuid suure tõenäosusega sobiksite pigem maksimaalse ava ja kvaliteetsema optikaga, et olemasoleva kaameraga piltide kvaliteeti parandada.
35 mm filmi ajast on järel tuhandeid objektiive. Paljud DSLR-id on nendega "tagurpidi ühilduvad" (eriti Nikon ja Pentax). Need võivad meie digiajastul endiselt kasutust leida. Lisaks on need nii soodsad, et annavad suurepärase võimaluse oma arsenali fookuskaugusega laiendada. Kuid sellel on ka varjukülg. Mõned objektiivid toimivad paremini kui teised ja ainus tõeline viis heade ja halbade vahel on neid proovida. Üldiselt kipuvad suumobjektiivid ja ka lainurkfookuskaugused halvemini toimima. Lisaks on vajadus käsitsi teravustamise järele. Kaamerasisene särituse mõõtmine võib olla ettearvamatu ja ebausaldusväärne. Siiski on mõned manuaalse teravustamise objektiivid, mis võivad teravuse osas ületada praegused odavad suumobjektiivid.
Lainurkobjektiivid võivad jätta mulje, et lähi- ja kaugemate elementide vaheline kaugus on suurenenud, samas kui teleobjektiivid toovad objekti visuaalselt lähemale, vähendades perspektiivi. Kasutage fookuskaugust vastavalt olukorrale. Võtke arvesse pildistatava objekti kaugust.
Kui soovite antud fookuskaugusel kaadris teravussügavust suurendada, valige kaamera käsitsi teravustamine hüperfookuskaugusele (HFR). See tagab pildi maksimaalse teravuse poolest fookuskaugusest lõpmatuseni.
Enamik pildiotsijaid ei anna teile 100% katvust, seega on soovimatutel elementidel lihtne kaadrisse sattuda. Ainus viis selle vältimiseks on pärast testpildi tegemist lihtsalt kontrollida kaamera LCD-ekraani. Kui kaadris pole midagi lisa, muutke kompositsiooni ja pildistage uuesti.
Isegi staatiliste objektide pildistamisel kasutage sarivõtte režiimi. Peened valgustuse muutused, näiteks hõljuvate pilvedega maastiku pildistamisel. Või portree tegemise ajal, kui näoilme muutus on märgatav. Need on näited pildistamisest, kus juhtuvad "kaunid hetked", mis võivad ühe pildi tegemisel kahe silma vahele jääda. Nii et tulistage palju ja valige siis parimad kaadrid.
Tõsised fotograafid on selle suhtes skeptilised. Kuid soovitame tungivalt mitte täielikult ignoreerida kaamera säritusrežiime. Eriti paparatsodele. Näiteks maastikurežiim kipub määrama väikese ava ja suurendama küllastust. Portreerežiim ühendab laia ava vaiksemate värvidega. Mõlemat saab kasutada väljaspool ettenähtud eesmärki. Peamine on etteantud parameetrite mõistmine ja nende loominguline rakendamine.
Ärge alahinnake oma kaamerarežiimi (P). Selle valimine määrab tõhusalt automaatrežiimis kaadri õigeks säritamiseks sobivaima ava väärtuse ja säriaja. Kui vajate laia ava, hüpake selle hankimiseks lihtsalt programmi. Kas soovite pikemat säriaega? Keerake vastupidises suunas.
Lühidalt öeldes reguleerib ava pildi teravussügavust ja säriaeg säriaega ehk pildistamise kiirust. Kas pole kindel, millist võtterežiimi valida? Otsustage, millist neist kahest elemendist soovite pildistamise ajal maksimaalselt kontrollida. See on teie otsus.
Kui te ei tea, milline on teie kaamera anduri dünaamiline ulatus, ei saa te öelda, millal stseen selle ületab. Nii kaotate esiletõstetud või varjude detailid. Dünaamilise ulatuse mõõtmiseks on palju võimalusi. DxO Labs on testinud paljusid digikaameraid. Nende andmeid saate alati kasutada juhisena. Külastage veebisaiti www.dxomark.com, et näha oma kaamera ulatusepiiranguid.
Redigeerimisprogrammis saate reguleerida pildi säritust. Kuid alasäritatud kaadris suureneb igasugune müra, samas kui ülesäritatud võtteid on põhimõtteliselt võimatu taastada. Kahtluse korral rakendage sulgusid. Saate kolm antud parameetri erinevate väärtustega kaadrit, millest üks on õigesti säritatud. Kasutage seda funktsiooni isegi siis, kui otsustate pildistada RAW-vormingus.
Ärge toetuge sõna otseses mõttes oma kaamera LCD-ekraanil olevale kujutise histogrammile. Eredas valguses paistavad pildid tumedamad, kui nad tegelikult on. Ja öösel ekraani vaadates näete heledamat pilti, isegi kui see on veidi alasäritatud. Seetõttu on vaja õppida histogrammi õigesti lugema. See on ainus viis pildi üldise heleduse taseme täpseks hindamiseks ja pildi reguleerimise vajaduse hindamiseks. Kui histogramm tabab skaala paremat otsa, kaaluge särituse vähendamist ja pildistage uuesti.
Pildi varjualadel on palju lihtsam taastada pildi detaile kui esiletõstetud alasid. Seetõttu säilitage eredatel aladel suure kontrastsuse tasemega kõrge detailsus.
Maatriks (hinnav, mitmetsooniline) kaamera mõõtmine mõõdab stseeni valgustuse taset. Väga kasulik on ka punktmõõtmine. See on oluline, kui pildistate enamasti heledaid või tumedaid stseene. Saate seda kasutada keskmise tooni määramiseks, näiteks kõnniteel või murul pildistades.
Kaamera punktmõõtmine võimaldab teil saada täpsed mõõtenäidud, et määrata stseeni kontrastsust. Valige üks punkt kõige heledamast piirkonnast ja teine kõige tumedamast piirkonnast. Määrake nende vaheline vahemik. Kui see ületab kaamera dünaamilise ulatuse, peate kasutama mõningaid kärpeid, nagu varjud, esiletõstmised. Või kaaluge HDR-i (suure dünaamilise ulatusega) pildistamist.
HDR-piltide särituse määramiseks peate mõõtma stseeni kõige tumedamast ja heledamast osast arvesti näidu. Seejärel seadke kaamera ava prioriteedirežiimile. Lülitage käsitsi vikerkesta režiimile ja kasutage oma näitu järjestikuste HDR-piltide algus- ja lõpp-punktina. Peatage ajutiselt säriaeg, kuni olete särituse vahemiku katnud. Säritusi saab kombineerida sellistesse programmidesse nagu Photomatix.
Näpunäide nr 31: kasutage särituse tasakaalustamiseks ND-filtreid
Maastikupiltide jaoks kasutage ND-filtrit (neutraalne tihedus), et tasakaalustada säritust taeva ja maa vahel. Erinevate tingimuste jaoks ettevalmistamiseks on kõige parem kasutada erineva varjutusastmega ND-de komplekti. Samuti tehke kaks võtet – üks taeva ja teine esiplaani jaoks. Seejärel segage need oma redigeerimistarkvaras.
Näpunäide nr 32: ND-filtri kasutamine särituse pikendamiseks
ND (neutraalse tihedusega) filtrid on üsna tumedad. Kui soovite säriaega pikendada, võivad need ava reguleerimisel probleeme tekitada. Kolme stopiga ND-filter võimaldab avada ava kolm peatust, et saada madal teravussügavus. Pealegi isegi ereda valguse korral.
Polariseeriva filtri efekti ei saa digitaalselt taasluua. See muudab selle asendamatuks valikuks välifotograafidele, kes soovivad sinise taeva peegeldust pehmendada või täiustada. Ärge koonerdage hinnaga, vastasel juhul peate koonerdama kvaliteediga.
Näpunäide nr 34: mustvalge kaamera või arvutiga?
Kui te pole kindel, kas soovite mälukaardilt mustvalgeid pilte printida, on parem pildistada värviliselt. Seejärel saate pilte teisendada pilditöötlustarkvara abil. See annab teile rohkem võimalusi kui teie kaamera. Kui otsustate jäädvustada mustvalgeid pilte JPEG-vormingus, ärge unustage filtrit. Punased, oranžid ja kollased filtrid võivad igavale taevale draamat lisada. Ja oranž filter vähendab tedretähnide ja plekkide teket portreedel.
Kuna JPEG-faile töödeldakse pildistamise ajal kaameras, on eelistatav kasutada eelnevalt määratud valge tasakaalu. Valige pakutavate kaameravalikute hulgast (päevavalgus, vari, hõõglamp jne), selle asemel, et tugineda automaatsele valikule. Kuigi automaatset valge tasakaalu peetakse mingil määral "põhiliseks". Kui pildistate RAW-vormingus, võite lubada endale piltide töötlemisel valge tasakaalu seadistamist.
Kui pildistate JPEG-vormingus ja teie kaamera seda võimaldab, proovige aktiveerida valge tasakaalu kahvel. JPEG-failid võtavad teie mälukaardil minimaalselt ruumi ja see võib säästa mitu tundi soovimatute varjundite parandamisel.
Valge tasakaalu tahtlik valesti seadistamine võib anda piltidele üldise sinise varjundi. Seda siis, kui pildistate päevavalguses valge tasakaaluga hõõglambi režiimis. Ja kui pildistate päevavalgusrežiimis valge tasakaaluga hõõglambi all, saate sooja oranži tooni. Päikeseloojangu pildistamisel võib automaatne valge tasakaal püüda muuta üldist sooja tooni, kuigi just seda püüate jäädvustada. Sel juhul petke oma kaamerat ja seadke valge tasakaal häguseks režiimiks, mis on mõeldud jaheda stseeni soojendamiseks.
Kui soovite, et fotode värvid oleksid võttest võtteni ühtsed, määrake jada esimese kaadri sihtmärgiks värv. Töötlemisel määrake hallid (või mustvalged) punktid sihtkaadriga ja teie tarkvara ühtib järgneva pildiseeriaga.
Täitevälk sobib suurepäraselt varjude tõstmiseks ja võib samuti aidata luua dramaatilist välimust. Kasutage kaamera särikompensatsiooni, et vähendada üldist säritust poole võrra, ja seejärel suurendage särikompensatsiooni +1/2 võrra, et seda tasakaalustada. Mõned kaamerad võimaldavad teil reguleerida säritust ümbritseva valguse jaoks ilma välgu säritust mõjutamata. Sel juhul ei pea te välgu jaoks valima +1/2. Selle tulemusena saate kaadri, kus domineerib hästi valgustatud objekt, mis paistab silma veidi tumedamal taustal.
Sarnaselt välgule avaldab kaamerasse sisseehitatud väline välklamp piltidele kvalitatiivset mõju. Eriti kui kasutate spetsiaalset juhitavat välku ja helkureid karmide varjude vähendamiseks.
Kiirete sündmuste külmutamiseks kasutage säriajast oluliselt lühemat välgu kestust. Alustuseks on kõige lihtsam tilk vett. Ja selleks on vaja ainult pimedat tuba, välku ja palju-palju kannatlikkust. Proovige seda ja saate veetilkadega lummavaid pilte. Ja need on vaid esimesed sammud kiire välguga pildistamisel.
CMOS-sensoriga varustatud peegelkaameraga videovõttega käib kaasas ka rull. See võib video salvestamisel põhjustada mõningaid omapäraseid nähtusi. Rullkatik säritab iga videokaadri järjest, alustades ülaosast ja liikudes alla. See sarnaneb sellega, kuidas skanner dokumenti skannib. Kui kaamera on sel ajal immobiliseeritud, pole probleemi. Kuid kui teete panoraamvõtteid, eriti horisontaalselt, võivad vertikaalsed jooned deformeeruda. Kaamera käes hoidmine ja teleobjektiivi kasutamine võib efekti veelgi teravdada. Seega kasuta statiivi ja/või laiema nurgaga objektiivi. CCD-sensoriga kaameratel seda efekti ei ole, sest nad kasutavad "üldist katikut", mis säritab iga kaadri tervikuna, nagu oleks see liikumatu pilt.
Enamik DSLR-e, mis võimaldavad teil videoid teha, pakuvad laia kaadrisageduste valikut. Muide, Ühendkuningriigis peetakse 25 kaadrit sekundis (FPS) standardseks. Kui kavatsete seda teleriekraanil näidata, võite seda kiirust pidada oma video "standardseks". Kui aga kaamera lubab, saate videosalvestuskiirust suurendada kuni 50 kaadrit sekundis. Seega luua Mõju hilinenud liikumine kui videot esitatakse kiirusega 25 kaadrit sekundis. Poolel kiirusel näeb see tähelepanuväärne, sest iga sekund filmitud materjalist esitatakse ekraanil kaks sekundit kauem. Filmi standardtase on 24 kaadrit sekundis. Kuigi erinevus ühe kaadri sekundis ei tundu märkimisväärne, on see piisav, et anda oma kaadrile tõeline filmilik välimus.
Väikestest tolmuosakestest, mis võivad kaamera sensorile sattuda ja pildil vigu tekitada, on nii palju räägitud, et paljud fotograafid on objektiivide vahetamise suhtes paranoilised. Kuid see on DSLR-fotograafia üks peamisi eeliseid! Tuleb võtta mõned lihtsad ettevaatusabinõud. Objektiivi vahetamisel lülitage kaamera alati välja. See kõrvaldab anduri staatilise laengu, mis võib tolmuosakesi ligi tõmmata. Kaitske kaamerat tuule ja ilmastiku eest ning veenduge, et teil on vahetatav objektiiv paigaldamiseks valmis. Ja hoidke kaamera objektiivi auk allapoole. See vähendab läätsede vahetamisel võõrkehade sattumise ohtu.
Kokkupuutel
Päris raske on õppida tegema häid pilte, kui sa ei tea fotograafia põhitõdesid ja põhimõisteid ja mõisteid. Seetõttu on käesoleva artikli eesmärk anda üldine arusaam sellest, mis on fotograafia, kuidas kaamera töötab ning tutvuda fotograafia põhimõistetega.
Kuna tänaseks on filmifotograafiast saanud juba valdavalt ajalugu, siis räägime ka edaspidi digifotograafiast. Kuigi 90% kogu terminoloogiast on muutumatu, on foto saamise põhimõtted samad.
Kuidas foto tehakse
Mõiste fotograafia tähendab valgusega joonistamist. Tegelikult jäädvustab kaamera läbi objektiivi siseneva valguse maatriksile ja selle valguse põhjal moodustub pilt. Valguse põhjal pildi saamise mehhanism on üsna keeruline ja sellel teemal on kirjutatud palju teadustöid. Üldiselt pole selle protsessi üksikasjalik tundmine nii vajalik.
Kuidas imago kujunemine toimub?
Läätse läbides siseneb valgus valgustundlikku elementi, mis selle fikseerib. Digikaamerates on see element maatriks. Maatriks suletakse valguse eest algul katikuga (kaamera katik), mis päästiku vajutamisel teatud ajaks (säriaeg) eemaldatakse, võimaldades valgusel selle aja jooksul maatriksile mõjuda.
Tulemus, st foto ise, sõltub otseselt maatriksit tabanud valguse hulgast.
Fotograafia on valguse fikseerimine kaamera maatriksile
Digikaamerate tüübid
Üldiselt on 2 peamist tüüpi kaameraid.
SLR (DSLR) ja ilma peeglita. Peamine erinevus nende vahel seisneb selles, et peegelkaameras näeb läbi korpusesse paigaldatud peegli pilti pildiotsijas otse läbi objektiivi.
See tähendab, "mida ma näen, seda ma tulistan."
Kaasaegsetes ilma peegliteta kasutatakse selleks 2 nippi
- Pildiotsija on optiline ja asub objektiivist eemal. Pildistamisel tuleb teha väike parandus pildiotsija nihutamiseks objektiivi suhtes. Tavaliselt kasutatakse "seebinõudel"
- Elektrooniline pildiotsija. Lihtsaim näide on pildi edastamine otse kaamera ekraanile. Tavaliselt kasutatakse suuna-ja-tulista kaamerates, kuid peegelkaamerates kasutatakse seda režiimi sageli koos optilise režiimiga ja seda nimetatakse otsevaateks.
Kuidas kaamera töötab
Pidage peegelkaamera kasutamist kõige populaarsemaks võimaluseks neile, kes tõesti tahavad fotograafias midagi saavutada.
Peegelkaamera koosneb korpusest (tavaliselt - "karkass", "kere" - ingliskeelsest korpusest) ja objektiivist ("klaas", "objektiiv").
Digikaamera korpuse sees on maatriks, mis pildi jäädvustab.
Pöörake tähelepanu ülaltoodud diagrammile. Kui vaatate läbi pildiotsija, siis valgus läbib objektiivi, peegeldub peeglist, seejärel murdub prismas ja siseneb pildiotsijasse. Nii näete läbi objektiivi, mida pildistate. Päästikule vajutamise hetkel tõuseb peegel, katik avaneb, valgus tabab maatriksit ja fikseeritakse. Nii saadakse foto.
Liigume nüüd põhimõistete juurde.
Pikslit ja megapikslit
Alustame terminiga "uus digiajastu". See kuulub küll rohkem arvuti- kui fotograafiavaldkonda, kuid on sellegipoolest oluline.
Iga digitaalne pilt luuakse väikestest punktidest, mida nimetatakse piksliteks. Digitaalfotograafias võrdub pikslite arv pildil kaamera maatriksi pikslite arvuga. Tegelikult koosneb maatriks ka pikslitest.
Kui suurendate digipilti mitu korda, märkate, et pilt koosneb väikestest ruutudest – need on pikslid.
Ühe megapiksli suurus on 1 miljon pikslit. Vastavalt sellele, mida rohkem on kaamera maatriksis megapiksleid, seda rohkematest pikslitest pilt koosneb.
Kui suumite fotot sisse, näete piksleid.
Mis annab suure hulga piksleid? Kõik on lihtne. Kujutage ette, et maalite pilti mitte löökide, vaid täppidega. Kas saate joonistada ringi, kui teil on ainult 10 punkti? Võib-olla on see võimalik, kuid tõenäoliselt on ring "nurkne". Mida rohkem punkte, seda detailsem ja täpsem on pilt.
Kuid siin peitub kaks konksu, mida turundajad edukalt ära kasutavad. Esiteks ei piisa kvaliteetse pildi saamiseks ainult megapikslitest, selleks on ikka vaja kvaliteetset objektiivi. Teiseks on suures formaadis fotode printimisel oluline suur arv megapiksleid. Näiteks terve seina ulatuses plakati jaoks. Vaadates pilti monitori ekraanilt, eriti vähendatuna, et see sobiks ekraanile, ei näe te vahet 3 või 10 megapiksli vahel lihtsal põhjusel.
Monitori ekraan mahutab tavaliselt palju vähem piksleid, kui teie pilt sisaldab. See tähendab, et ekraanil, kui tihendate fotot ekraani suuruseks või väiksemaks, kaotate suurema osa oma "megapikslitest". Ja 10-megapikslisest fotost saab 1-megapiksline.
Katik ja säritus
Katik on see, mis katab kaamera sensori valguse eest kuni päästiku vajutamiseni.
Säriaeg on aeg, mille jooksul katik avaneb ja peegel tõuseb. Mida aeglasem on säriaeg, seda vähem valgust maatriksit tabab. Mida pikem säriaeg, seda rohkem valgust.
Heledal päikesepaistelisel päeval, et andurile piisavalt valgust saada, on vaja väga kiiret säriaega – näiteks nii vähe kui 1/1000 sekundit. Öösel võib piisava valguse saamiseks kuluda mõni sekund või isegi minut.
Säritus määratakse sekundi murdosades või sekundites. Näiteks 1/60 sek.
Diafragma
Ava on mitme labaga deflektor, mis asub objektiivi sees. See võib olla täiesti avatud või suletud, nii et valguse jaoks on ainult väike auk.
Ava piirab ka objektiivi maatriksini jõudva valguse hulka. See tähendab, et säriaeg ja ava täidavad sama ülesannet - reguleerivad maatriksisse siseneva valguse voolu. Miks kasutada täpselt kahte elementi?
Rangelt võttes ei ole diafragma vajalik element. Näiteks odavates seebialustes ja mobiilseadmete kaamerates see klassina puudub. Kuid ava on äärmiselt oluline teatud teravussügavusega seotud efektide saavutamiseks, millest tuleb juttu hiljem.
Ava tähistatakse tähega f, millele järgneb murdosa, millele järgneb ava number, näiteks f / 2.8. Mida väiksem number, seda avatumad on kroonlehed ja seda laiem on auk.
ISO tundlikkus
Jämedalt öeldes on see maatriksi valgustundlikkus. Mida kõrgem on ISO, seda tundlikum on andur valguse suhtes. Näiteks ISO 100 juures hea pildi saamiseks on vaja teatud valgust. Aga kui valgust on vähe, saab seada ISO 1600, maatriks muutub tundlikumaks ja hea tulemuse saavutamiseks on valgust vaja mitu korda vähem.
Milles näib probleem olevat? Miks teha teistsugune ISO, kui saate teha maksimumi? Põhjuseid on mitu. Esiteks, kui valgust on palju. Näiteks talvel, eredal päikesepaistelisel päeval, kui ümberringi on ainult lumi, on meil ülesanne piirata kolossaalset valgushulka ja suur ISO ainult segab. Teiseks (ja see on peamine põhjus) on "digitaalse müra" ilmumine.
Müra on digitaalmaatriksi nuhtlus, mis väljendub fotol "terakese" ilmumises. Mida kõrgem on ISO, seda rohkem müra, seda halvem on foto kvaliteet.
Seetõttu on müra hulk kõrgete ISO-de juures üks põhinäitajad maatriksi kvaliteet ja pideva täiustamise teema.
Põhimõtteliselt on tänapäevaste, eriti tippklassi peegelkaamerate kõrgete ISO-de juures üsna heal tasemel mürajõudlus, kuid ideaalist on see siiski kaugel.
Tehnoloogilistest omadustest tulenevalt sõltub müra hulk maatriksi tegelikest, füüsilistest mõõtmetest ja maatriksi pikslite mõõtmetest. Mida väiksem on maatriks ja rohkem megapiksleid, seda suurem on müra.
Seetõttu teevad mobiilseadmete kaamerate "kärbitud" maatriksid ja kompaktsed "seebialused" alati palju rohkem müra kui professionaalsed DSLR-id.
Kokkupuude ja Expopara
Olles tutvunud mõistetega - säriaeg, ava ja tundlikkus, liigume edasi kõige olulisema juurde.
Säritus on fotograafia põhimõiste. Kui te ei mõista, mis on säritus, ei õpi te tõenäoliselt hästi pildistama.
Formaalselt on säritus valgustundliku anduri särituse hulk. Jämedalt öeldes – maatriksit tabanud valguse hulk.
Teie pilt sõltub sellest:
- Kui see osutus liiga heledaks, siis on pilt ülevalgustatud, maatriksile sattus liiga palju valgust ja "valgustate" kaadri.
- Kui pilt on liiga tume, on pilt alasäritatud, vajate maatriksile rohkem valgust.
- Mitte liiga hele, mitte liiga tume tähendab, et säritus on õige.
Vasakult paremale – üle-, ala- ja korralikult säritatud
Särituse moodustamiseks valitakse säriaja ja ava kombinatsioon, mida nimetatakse ka "expoparaks". Fotograafi ülesandeks on valida selline kombinatsioon, mis annab maatriksile pildi loomiseks vajalikul hulgal valgust.
Sel juhul tuleb arvestada maatriksi tundlikkusega – mida suurem on ISO, seda väiksem peaks olema säri.
fookuspunkt
Fookuspunkt või lihtsalt fookus on punkt, mida olete "teritanud". Objektiivi teravustamine objektile tähendab fookuse valimist selliselt, et see objekt osutuks võimalikult teravaks.
Kaasaegsed kaamerad kasutavad tavaliselt autofookust, keerulist süsteemi, mis võimaldab automaatselt fokuseerida valitud punktile. Kuid automaatse teravustamise põhimõte sõltub paljudest parameetritest, näiteks valgustusest. Halva valgustuse korral võib autofookus puududa või üldse ebaõnnestuda. Siis tuleb üle minna käsitsi teravustamisele ja loota oma silmadele.
Silmade fookus
Punkt, millele autofookus teravustab, on nähtav pildiotsijas. Tavaliselt on see väike punane täpp. Esialgu on see keskel, kuid peegelkaameratel saab parema kaadri kompositsiooni jaoks valida teise punkti.
Fookuskaugus
Fookuskaugus on üks objektiivi omadusi. Formaalselt näitab see karakteristik kaugust läätse optilisest keskpunktist maatriksini, kus tekib objektist terav kujutis. Fookuskaugust mõõdetakse millimeetrites.
Fookuskauguse füüsiline määratlus on olulisem ja milline on selle praktiline mõju. Siin on kõik lihtne. Mida pikem on fookuskaugus, seda rohkem objektiiv objekti "toob". Ja mida väiksem on objektiivi "vaatenurk".
- Lühikese fookuskaugusega objektiive nimetatakse lainurk- ("laius") - need ei "suumi" midagi, kuid pildistavad suure vaatenurga.
- Pika fookuskaugusega objektiive nimetatakse pika fookuskaugusega objektiivideks ehk teleobjektiivideks ("telefoto").
- nimetatakse "parandusteks". Ja kui saate fookuskaugust muuta, siis on see "suumobjektiiv" või lihtsamalt öeldes suumobjektiiv.
Suumimisprotsess on objektiivi fookuskauguse muutmise protsess.
Teravussügavus või DOF
Teine oluline kontseptsioon fotograafias on DOF - teravussügavus. See on ala fookuspunkti taga ja ees, kus kaadris olevad objektid näevad teravad välja.
Väikese teravussügavuse korral jäävad objektid fookuspunktist mõne sentimeetri või isegi millimeetri kaugusel häguseks.
Suure teravussügavuse korral võivad teravuspunktist kümnete ja sadade meetrite kaugusel asuvad objektid olla teravad.
Teravussügavus sõltub ava väärtusest, fookuskaugusest ja kaugusest fookuspunktini.
Lisateavet selle kohta, mis määrab teravussügavuse, saate lugeda artiklist ""
Ava
Ava on objektiivi ribalaius. Teisisõnu, see on maksimaalne valguse hulk, mille lääts suudab maatriksile edastada. Mida suurem on ava, seda parem ja kallim objektiiv.
Ava oleneb kolmest komponendist – minimaalsest võimalikust avast, fookuskaugusest, aga ka optika enda kvaliteedist ja objektiivi optilisest disainist. Tegelikult mõjutab optika kvaliteet ja optiline disain lihtsalt hinda.
Ärgem laskugem füüsikasse. Võime öelda, et objektiivi ava suhet väljendatakse maksimaalse avatud ava ja fookuskauguse suhtega. Tavaliselt märgivad tootjad objektiividel ava suhet 1:1,2, 1:1,4, 1:1,8, 1:2,8, 1:5,6 jne.
Mida suurem suhe, seda suurem on heledus. Sellest lähtuvalt on sel juhul kõige suurem ava objektiiv 1: 1,2
Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 on üks kiiremaid objektiive maailmas
Ava objektiivi valikusse tuleks suhtuda targalt. Kuna ava sõltub avast, on kiirel objektiivil minimaalse avaga väga madal teravussügavus. Seetõttu on võimalus, et te ei kasuta kunagi f / 1.2, sest te lihtsalt ei saa korralikult teravustada.
Dünaamiline ulatus
Dünaamilise ulatuse kontseptsioon on samuti väga oluline, kuigi seda ei tule eriti sageli ette. Dünaamiline ulatus on maatriksi võime edastada kujutise heledaid ja tumedaid alasid ilma kadudeta.
Tõenäoliselt märkasite, et kui proovite akent ruumi keskel olles eemaldada, on pildil kaks võimalust:
- Sein, millel aken asub, tuleb hästi välja ja aken ise on lihtsalt valge laik
- Vaade aknast on selgelt nähtav, kuid akent ümbritsev sein muutub mustaks täpiks
Selle põhjuseks on sellise stseeni väga suur dünaamiline ulatus. Heleduse erinevus toas ja väljaspool akent on liiga suur, et digikaamera jäädvustada tervikuna.
Teine näide suurest dünaamilise ulatuse kohta on maastik. Kui taevas on hele ja põhi on piisavalt tume, siis kas pildil olev taevas on valge või põhi must.
Tüüpiline näide suure dünaamilise ulatusega stseenist
Näeme kõike normaalselt, sest inimsilmaga tajutav dünaamiline ulatus on palju laiem kui kaameramaatriksite poolt tajutav.
Kahvel ja särikompensatsioon
Säritusega on seotud veel üks mõiste – kahvel. Kahvli tegemine on mitme kaadri järjestikune pildistamine erinevate säritustega.
Tavaliselt kasutatakse nn automaatset kahveldust. Sa annad kaamerale kaadrite arvu ja särituse nihke sammude kaupa (peatused).
Kõige sagedamini kasutatakse kolme raami. Oletame, et tahame pildistada 3 kaadrit 0,3 nihkega (EV). Sel juhul teeb kaamera esmalt ühe kaadri määratud särituse väärtusega, seejärel -0,3 astme võrra nihutatud säritusega ja +0,3 nihkega kaadri.
Selle tulemusena saate kolm kaadrit – alasäritatud, ülevalgustatud ja normaalselt säritatud.
Särituse seadete täpsemaks sobitamiseks saab kasutada kahveldust. Näiteks ei ole te kindel, et olete valinud õige särituse, pildistage kahvliga seeriat, vaadake tulemust ja mõistate, mis suunas peate säritust muutma, kas üles või alla.
Näidisvõte särikompensatsiooniga -2EV ja +2EV
Seejärel saate kasutada särikompensatsiooni. See tähendab, et seadistad selle samamoodi kaamerale – võta kaader särikompensatsiooniga +0,3 punkti ja vajuta päästikule.
Kaamera võtab praeguse särituse väärtuse, lisab sellele 0,3 punkti ja teeb pildi.
Särikompensatsioon võib olla väga mugav kiireks reguleerimiseks, kui teil pole aega mõelda sellele, mida on vaja muuta – säriaega, ava või tundlikkust, et saada õige säritus ja muuta pilt heledamaks või tumedamaks.
Kärpimisfaktor ja täiskaadriandur
See kontseptsioon sai ellu koos digifotograafiaga.
Täiskaadriks loetakse maatriksi füüsilist suurust, mis on võrdne filmil oleva 35 mm kaadri suurusega. Pidades silmas kompaktsuse soovi ja maatriksi valmistamise kulusid, paigaldatakse mobiilseadmetesse, seebialustesse ja mitteprofessionaalsetesse DSLR-idesse "kärbitud" maatriksid, st vähendatakse täiskaadriga võrreldes.
Selle põhjal on täiskaadri maatriksi kärpimistegur võrdne 1-ga. Mida suurem on kärpimistegur, seda väiksem on maatriksi pindala täiskaadri suhtes. Näiteks kärpimisteguri 2 korral on maatriks poole suurem.
Täiskaadri jaoks mõeldud objektiiv kärbitud maatriksil jäädvustab ainult osa pildist
Mis on kärbitud maatriksi puudus? Esiteks, mida väiksem on maatriksi suurus, seda suurem on müra. Teiseks on 90% fotograafia eksisteerimise aastakümnete jooksul toodetud objektiividest mõeldud täiskaadri suurusele. Seega "edastab" objektiiv pilti kaadri täissuuruse alusel, kuid väike kärbitud sensor tajub sellest pildist vaid osa.
valge tasakaal
Veel üks omadus, mis ilmnes digifotograafia tulekuga. Valge tasakaal on protsess, mille käigus reguleeritakse kujutise värve loomulike toonide saamiseks. Lähtepunkt on puhas valge.
Õige valge tasakaalu korral - valge värv fotol (näiteks paber) näeb tõeliselt valge välja, mitte sinakas või kollakas.
Valge tasakaal oleneb valgusallika tüübist. Päikese jaoks on ta üks, pilvise ilma jaoks teine, elektrivalgustuse jaoks kolmas.
Tavaliselt pildistavad algajad automaatse valge tasakaaluga. See on mugav, kuna kaamera ise valib soovitud väärtuse.
Kuid kahjuks pole automatiseerimine alati nii tark. Seetõttu määravad spetsialistid sageli valge tasakaalu käsitsi, kasutades valget paberilehte või mõnda muud valget värvi või sellele võimalikult lähedal olevat objekti.
Teine võimalus on korrigeerida arvuti valge tasakaalu pärast pildistamist. Kuid selleks on väga soovitav pildistada RAW-vormingus
RAW ja JPEG
Digifoto on arvutifail koos andmekogumiga, millest moodustatakse pilt. Levinuim failivorming digifotode kuvamiseks on JPEG.
Probleem on selles, et JPEG on nn kadudega tihendusvorming.
Oletame, et meil on ilus päikeseloojangutaevas, milles on tuhat erineva triibuga pooltooni. Kui proovime salvestada kõiki erinevaid toone, on faili suurus lihtsalt tohutu.
Seetõttu jätab JPEG salvestamisel välja “lisa” varjundid. Jämedalt öeldes, kui kaadris on sinist, natuke rohkem sinist ja natuke vähem sinist, siis JPEG jätab neist ainult ühe. Mida rohkem "kokkusurutud" on Jpeg, seda väiksem on selle suurus, kuid seda vähem värve ja pildi detaile see edasi annab.
RAW on "toores" andmekogum, mis on fikseeritud kaamera maatriksiga. Formaalselt ei ole need andmed veel pilt. See on pildi loomise tooraine. Kuna RAW salvestab täieliku andmestiku, on fotograafil selle pildi töötlemiseks palju rohkem võimalusi, eriti kui on vaja pildistamise etapis tehtud "veaparandus".
Tegelikult juhtub JPEG-vormingus pildistamisel järgmine, kaamera edastab “toorandmed” kaamera mikroprotsessorile, töötleb neid vastavalt sisseehitatud algoritmidele “et ilus välja näeks”, viskab kõik üleliigse välja. vaadata ja salvestada andmed JPEG-vormingus, mida näete arvutis lõpliku pildina.
Kõik oleks hästi, aga kui soovid midagi muuta, võib selguda, et protsessor on sulle vajalikud andmed juba ebavajalikena välja visanud. Siin tuleb appi RAW. Kui pildistate RAW-vormingus, annab kaamera teile lihtsalt hulga andmeid ja seejärel tehke sellega, mida soovite.
Algajad löövad selle peale sageli otsaesise paugu – olles lugenud, et RAW annab parima kvaliteedi. RAW ei paku iseenesest parimat kvaliteeti – see annab teile palju rohkem võimalusi foto töötlemise käigus seda parimat kvaliteeti saavutada.
RAW on tooraine – JPEG on lõpptulemus
Näiteks laadige Lightroomi üles ja looge oma pilt "käsitsi".
Populaarne tava on pildistada korraga RAW+Jpeg, kusjuures kaamera salvestab mõlemad. JPEG-ga saab materjali kiiresti vaadata ja kui midagi läheb valesti ja on vaja tõsist parandust, siis on teil algandmed RAW kujul.
Järeldus
Loodan, et see artikkel aitab neid, kes soovivad lihtsalt tõsisemal tasemel pildistada. Võib-olla tunduvad mõned terminid ja mõisted teie jaoks liiga keerulised, kuid ärge kartke. Tegelikult on kõik väga lihtne.
Kui teil on artiklile ettepanekuid ja täiendusi - kirjutage kommentaaridesse.
Peegelkaamera suudab oma ilus teha hämmastavaid pilte. Ilma fotograafia põhitõdede tundmiseta on tõelise meistriteose loomise võimalus aga väike. Praktika ja teoreetilised alused võimaldavad teil õppida peegelkaameraga pildistamist absoluutsest nullist võimalikult lühikese aja jooksul.
- Parem on, kui pildistate lugematul hulgal objekte. See tagab harmoonia ja pildi hea tajumise publiku poolt;
- Kasutage võimalikult laia ava. See võimaldab teil saavutada pildistamise põhiobjektide selge kuva ja üldist tausta hägustada;
- Joonistage kolm kujuteldavat triipu üle raami ja kolm vertikaalselt. Õige kompositsiooni jaoks oleks parem, kui objekt asuks nende mõtteliste joonte ristumiskohas;
- Proovige, et kaadris ei oleks midagi üleliigset. See tõmbab rohkem tähelepanu teemale endale;
- Harmoonilise kompositsiooni saamiseks võite paigutada objekti otse keskele, jättes külgedele vaba ruumi ilma sekundaarsete detailideta;
- Proovige, et fotol oleks S-kõver. See võib olla teed, skulptuurid, rannik ja nii edasi. See muudab pildi küllastunud, dünaamilisemaks ja väljendusrikkamaks;
- Kaugemate plaanide (horisont, meri) pildistamisel jäädvustage esiplaanil kaadrisse väike objekt. See meede muudab fotod mahukamaks, sõltuvust tekitavamaks;
- Hea efekt fotograafias on kaadri täielik täitmine. Seega muutub pilt isiklikumaks sügavuti. Ühel küljel võite jätta vaba ruumi;
- Otsige raami seest raami (okstest, arhitektuursetest kaartest). Sellega teie pilt lihtsalt muutub;
- Püüdke saavutada maksimaalne tasakaal. Ei tohiks olla nii, et üks osa fotost on ülekoormatud majadest, autodest ja inimestest ning teine osa jääb puutumatult tühjaks;
- Jälgige kontrasti. Pildistatav objekt ei tohi taustaga sulanduda. Üldine taust peaks omakorda olema pildistatavast objektist heledam või tumedam;
- Valige õige võttepunkt. Portree pildistamisel, nagu ka laste pildistamisel, tuleb objektiivi hoida modelli silmade kõrgusel. Täiskasvu pildistamisel - vöö tasemel.
DSLR-i autofookus
Automaatne teravustamine võib töötada kahes režiimis: valikuline ja automaatrežiim. Sellel on tavaliselt kolm kuni üheksa fookuspunkti. Erinevates režiimides tehakse pildistamist ka erineval viisil:
- Automaatrežiimis, nagu nimigi ütleb, määrab kaamera ise, millisele punktile teravustada. Eelistatakse kaadri keskkohale lähemal asuvaid punkte. Automaatne teravustamine on suunatud objektile, mis on üldise taustaga teravalt kontrastis. Kui stseeni keskosas pole punkte, mida saaksite tabada, suunatakse autofookus äärealadel asuvatele punktidele. Paarisdiagrammi puhul on ebaõige teravustamise võimalus väga tõenäoline;
- Vigade vältimiseks saate fookust ise keskpunktis reguleerida. Kui punkt, millele soovite teravustada, asub äärealal, peate päästikut vajutades asetama objekti kaadri keskele, kergelt, mitte täielikult. Autofookus ilmub teie silme ette. Suunake see soovitud objektile ja alustage raami koostamist vastavalt oma ideedele. Seejärel vajutage lihtsalt päästikut. Ükskõik kus objekt asub, selgub see selgeks;
- Väga mugav jälgimisrežiim. Kaamera teravustab pidevalt objekti, olenemata sellest, kas pildistate midagi või mitte. Seega pole vaja oodata, kuni autofookus on teravustunud ja võtteaeg väheneb. Jälgimisrežiim on liikuvate objektide pildistamisel väga mugav. Fookus saadab objekti liikumisel ja pilti saab teha igal hetkel;
- Peegelkaamerate Liv-režiimis saate näotuvastusfunktsiooni sisse lülitada. See muudab pildistamise lihtsamaks, sest fookus seatakse automaatselt inimese näole, kui ta on kaadris.
Loomingulisi režiime on kolme tüüpi: avaprioriteet, katiku prioriteet ja käsitsi. Need teevad fotograafi elu palju lihtsamaks, kuid ainult siis, kui inimene oskab neid õigesti kasutada:
- ava prioriteet. Tähistatakse sümbolitega Av või A. Ava väärtus määratakse iseseisvalt, kuid säriaeg standardsärituse saamiseks määratakse automaatrežiimis. Kasutatakse portreede, maastike ja üldiselt kõigi stseenide jaoks, kus teravussügavuse kontroll on oluline;
- Katiku prioriteet. Tähistatakse sümbolitega TV või S. Säriaeg seatakse iseseisvalt, kuid ava standardsärituse saamiseks seadistatakse automaatrežiimis. Kasutatakse spordivõistluste, lastepidude ja muude dünaamiliste stseenide pildistamiseks;
- Käsitsi režiim. Kaamera annab teada, milliseid säriaja, ava ja tundlikkuse sätteid täpselt vaja on ning fotograaf valib iseseisvalt, mida säritusesse lisada. Vajadusel saate väärtusi suurendada või vähendada. Kasutatakse stabiilse valgustuse tingimustes, kui kaamera mõõtmine võib olla vale, näiteks öösel pildistades või välku pildistades. Stuudiopildistamisel kasutatakse sageli käsitsi režiimi.
Välgu töö
Neile, kes alles õpivad välguga peegelkaameraga pildistama, pakuvad huvi järgmised 3 nippi:
- Välk otsmikul. Kõige primitiivsem lähenemine. Saab kasutada inimeste ja interjööri pildistamisel. Välguga otsmikul on suur tõenäosus soovimatute mõjude tekkeks: liiga must taust, punased silmad;
- Pilditava objekti valgustus. Ideaalne portreede ja öise pildistamise jaoks;
- Välk lakke või seinale. Universaalne vastuvõtt. Selle tulemusena saame pehme hajutatud valguse, mis pehmendab varje ja annab loomuliku valgusmustri.
Algajate fotograafide levinud vead
- Sageli satuvad kaadrisse kärbitud jalad ja käed, otse pildistatava peast välja ulatuvad puuoksad. Vigade vältimiseks püüdke tagada, et raam ei sisaldaks midagi üleliigset;
- Inimeste seltskonna pildistamisel kõnnivad algajad fotograafid sageli liiga kaugele, mis muudab näoilme loetamatuks, foto ise on halvasti tajutav. Proovige pildistamiseks jõuda võimalikult lähedale;
- Fotol - terve hunnik esemeid, päris segamini, pole isegi mitte midagi, mis silma hakkaks. Vigade vältimiseks keskenduge ühele objektile, samas kui üldine taust ei tohiks olla liiga värviline;
- Fotodel ilmuvad sähvatused – päikesevalgusest tekkivad laigud ja ringid. Vea vältimiseks veenduge, et kaamera objektiivi satuks liiga palju päikesevalgust;
- Kui kompositsiooni süžees on rõhk horisontaalsetel joontel (majad, arhitektuuriobjektid), lubavad algajad sageli kerget kallutamist, nagu pildistamisel tundub, mis muudab foto eeskujuks, kuidas mitte pildistada. Hoidke kaamerat otse, vastasel juhul tekib efekt, nagu pildistatavad objektid veereksid alla;
- Fotod on udused. Probleemi vältimiseks veenduge, et fookusala oleks pildistataval objektil.
Järeldus
Kui tead teoreetilisi aluseid, võid säästa palju aega, mida ei pea kulutama oma vigade mõistmisele ja parandamisele. Ärge proovige kõiki soovitusi hoolikalt õppida. Informatsioon imendub paremini, kui seda pidevalt praktikas kasutatakse.