Objektiivide funktsioonide mõistmine võib aidata teil digifotograafiat kontrollida. Pildistamisülesande jaoks õige objektiivi valimine võib olla keeruline kompromiss kulude, suuruse, kaalu, teravustamiskiiruse ja pildikvaliteedi vahel. See peatükk on loodud nende valikute mõistmise parandamiseks, andes esmase ülevaate pildikvaliteedi, fookuskauguse, perspektiivi, prime- ja suumobjektiivide ning ava või f-arvu mõistetest.
Objektiivielemendid ja pildikvaliteet
Kõik kaamerad, välja arvatud kõige lihtsamad, on varustatud objektiividega, mis koosnevad mitmest “optilisest elemendist”. Kõik need elemendid aitavad suunata valguskiirte voogu, et digitaalsensoril võimalikult täpselt kujutis uuesti luua. Eesmärk on minimeerida aberratsioone, kasutades kõige vähem ja kõige odavamaid elemente.
Optilised aberratsioonid tekivad siis, kui stseenielemendid ei muutu pärast objektiivi läbimist sarnasteks pildielementideks, tekitades uduseid pilte, vähendades kontrasti või värvide erinevusi ( kromaatiline aberratsioon). Objektiivid võivad kannatada ka tasakaalustamatuse, vinjeteerimise või perspektiivi moonutuste tõttu. Hõljutage kursorit iga alloleva valiku kohal, et näha, kuidas need vead äärmuslikel juhtudel pildikvaliteeti mõjutavad.
 |
|
|
| Algne pilt | Kontrastsuse kaotus | Hägusus |
| Kromaatiline aberratsioon | Perspektiivi moonutamine | |
| Vinjettimine | Originaal | |
Kõik need probleemid on mingil määral esindatud igas objektiivis. Hiljem selles peatükis, kui objektiivi optiline kvaliteet on halvem kui mõnel teisel objektiivil, tähendab see eespool kirjeldatud defektide kombinatsiooni. Mõned neist defektidest võivad olenevalt pildistatavast objektist olla vähem taunitavad kui teised.
Objektiivi fookuskauguse mõju
Objektiivi fookuskaugus määrab selle vaatenurga ja samal ajal objekti suurendusastme antud võttepunktis. Lainurkobjektiividel on lühike fookuskaugus, teleobjektiividel aga pikk.
Märkus. Valguskiirte ristumispunkt ei pruugi olla samaväärne fookuskaugusega, nagu ülal näidatud, kuid kaugus on ligikaudu proportsionaalne. Seega vähendab fookuskauguse suurendamine tegelikult vaatenurka, nagu näidatud.
Paljud ütlevad, et fookuskaugus määrab ka pildi perspektiivi, kuid rangelt võttes muutub perspektiiv ainult fotograafi positsiooni muutumisel objekti suhtes. Kui proovite sama objekti pildistada lainurkobjektiivi ja teleobjektiiviga, muutub perspektiiv tegelikult, kuna fotograaf peab liikuma objektile lähemale või sellest kaugemale. Ainult sellistel juhtudel liialdab või venitab lainurkobjektiiv perspektiivi, samas kui teleobjektiiv tihendab või silub seda.
Perspektiivi juhtimine võib olla fotograafias võimas kompositsioonitööriist ja määrab sageli fookuskauguse valiku (kui on võimalik pildistada mis tahes asendist). Hõljutage kursorit ülaloleva pildi kohal, et näha lainurgast tingitud perspektiivi nihet. Pange tähele, et kaadris olevad objektid jäävad peaaegu identseks ja vajavad seega lainurkobjektiivi jaoks lähemat asendit. Objektide suhtelised suurused muutuvad nii palju, et kauge uks muutub esiplaanil olevate lampide suhtes väiksemaks.
Järgmine tabel annab teavet selle kohta, milliseid fookuskaugusi on vaja, et objektiivi saaks pidada lainurk- või teleobjektiiviks, ja nende tüüpiliste kasutusalade kohta. Pange tähele, et Näidatud on ainult ligikaudsed fookuskauguse vahemikud, Ja tõeline rakendus võib vastavalt erineda; paljud kasutavad näiteks pikkade maastike pildistamisel perspektiivi tihendamiseks teleobjektiivi.
*Märkus. Objektiivi fookuskaugused kehtivad sensori suurusega kaameratele võrdne 35 mm filmiga. Kui kasutate kompaktset või soodsat DSLR-kaamerat,
Tõenäoliselt on anduri suurus selles erinev. Nende numbrite parandamiseks oma kaamera jaoks
kasutage fookuskauguse muundurit digikaamera sensori suurusi käsitlevas peatükis.
Objektiivi fookuskaugusest võivad sõltuda ka muud tegurid. Teleobjektiivid on kaamera värisemise suhtes tundlikumad, sest minimaalne käeliigutus toob kaasa pildi olulise nihke, nagu on näha, kui proovite lähisuumil värisevate kätega binoklit hoida. Lainurkobjektiividel on üldiselt vähem pimestamist, osaliselt seetõttu, et nende disainimisel lähtuti sellest, et lainurgad lasevad päikesel tõenäolisemalt kaadrisse. Lõpuks pakuvad lähemad teleobjektiivid üldiselt parema optilise kvaliteedi sarnase hinnaga.
Fookuskaugus ja käest pildistamine
Objektiivi fookuskaugus võib samuti oluliselt mõjutada seda, kui lihtne on käes hoida teravat fotot. Fookuskauguse suurendamine nõuab katiku aja lühendamist, et minimeerida käe värisemisest põhjustatud hägusust. Kujutage ette, mis tunne on hoida laserkursorit liikumatult: selle kiir hüppab lähedalasuvale objektile märgatavalt vähem kui kaugel asuvale objektile.
Selle põhjuseks on asjaolu, et väikseimad ringikujulised vibratsioonid suurenevad kaugusega oluliselt, samas kui vibratsioon oleks ainult horisontaalne või vertikaalne, säiliks kaugus laserist objektini.
Levinud praktiline meetod etteantud fookuskauguse jagamiseks vajaliku säriaja määramine ühik fookuskauguse kohta. See tähendab, et 35 mm kaamera puhul ei tohiks säriaeg olla suurem kui üks jagatuna fookuskaugusega, sekundi murdosa. Teisisõnu, kui kasutate 200 mm fookuskaugust 35 mm kaameral, ei tohiks säriaeg olla suurem kui 1/200 sekundit, vastasel juhul on hägusust raske vältida. Ärge unustage, et see on äärmiselt karm reegel; keegi suudab raami hoida palju kauem või vastupidi, vähem. Väiksema sensoriga digikaamerate omanikud peavad arvutama efektiivse (tegeliku) fookuskauguse, võttes arvesse kaadri suurust.
Muutuvad objektiivid (suumid) ja põhiobjektiivid (parandused)
Muutuv objektiiv on selline, mille fookuskaugus võib teatud piirides muutuda, samas kui "lihtsate" või fikseeritud objektiivide puhul on see muutumatu. Variobjektiivi peamine eelis on mitmesuguste kompositsioonide või perspektiivide saavutamise lihtsus (kuna objektiive pole vaja vahetada). See eelis on sageli dünaamilise pildistamise jaoks kriitiline, näiteks fotoajakirjanduses ja lastefotograafias.
Ära seda unusta Suumi kasutamine ei tähenda tingimata, et te ei pea enam liikuma; suumid suurendavad lihtsalt paindlikkust. Allolev näide näitab lähteasendit ja kahte suumobjektiivi kasutamise võimalust. Kui kasutataks lihtsat objektiivi, poleks kompositsiooni muutmine võimalik ilma pilti kärpimata (kui kompositsioon vajaks lähemalt). Sarnaselt eelmise jaotise näitele saavutati perspektiivi muutus fookuskauguse lühendamise ja objektile lähemale liikumisega. Perspektiivi vastupidise muutuse saamiseks peaksite suurendama fookuskaugust ja liikuma objektist kaugemale.
 |
|
| Kaks varifokaal-objektiivi valikut: | |
| Kompositsiooni muutmine | Perspektiivi muutmine |
Miks piirata oma võimalusi tahtlikult lihtsa objektiivi kasutamisega? Prime-läätsed eksisteerisid ammu enne vari-objektiivide tulekut ja neil on endiselt palju eeliseid arenenumate kolleegide ees. kaasaegsed analoogid. Kui suumid esmakordselt turule tulid, tähendas nende kasutamine optilise kvaliteedi palju ohverdamist. Uuemad kvaliteetsed variobjektiivid ei põhjusta aga üldiselt märgatavat pildikvaliteedi halvenemist, välja arvatud juhul, kui neid haritud pilguga kontrollitakse (või kui prinditakse väga suurt trükist).
Prime-objektiivide peamised eelised on hind, kaal ja kiirus (ava). Odavad prime objektiivid suudavad tavaliselt pakkuda sama head (kui mitte paremat) pildikvaliteeti kui kallid variobjektiivid. Lisaks, kui vaatame väikese fookuskauguse vahemikuga suumi, on sarnase fookuskaugusega põhiobjektiiv oluliselt väiksem ja kergem. Lõpuks pakuvad parimad objektiivid peaaegu alati parema ava (maksimaalne ava) kui parimad suumid – mis võib mõnikord olla kriitilise tähtsusega vähese valgusega spordi- või teatrifotograafias, kus on vaja väikest teravussügavust.
Kompaktsete digikaamerate objektiivide puhul, millel on 3x, 4x jne suum, viitab see arv vahemikule lühima ja pikima fookuskauguse vahel. Nii et suurem arv ei tähenda tingimata, et pilti saab veelgi sisse suumida (kuna sellel suumil võib minimaalse fookuskauguse juures olla lihtsalt laiem nurk). Lisaks ei ole digitaalne suum sama mis optiline suum, kuna see suurendab pilti interpoleerimise teel. Lugege, mis on kirjutatud väikeses kirjas veendumaks, et teid ei eksitata.
Ava või f-arvu mõju
Objektiivi ava piiramise vahemik viitab sellele, mil määral saab objektiivi avada või sulgeda, et vastavalt rohkem või vähem valgust sisse lasta. Avad on määratletud f-arvudena, mis kvantifitseerivad valguse läbilaskvuse suhtelist pindala (näidatud allpool).
Märkus. See võrdlus on ligikaudne: ava labad tekivad harva
ideaalne ring, kuna ava koosneb tavaliselt 5-8 labast.
Pidage meeles, et mida suurem on valguse läbilaskvusala, seda väiksem on f-arv (see tekitab sageli segadust). Neid kahte terminit kasutatakse sageli ekslikult vaheldumisi. Selle artikli ülejäänud osas käsitletakse objektiive kui avasid. Laiema avaga objektiive nimetatakse sageli "kiiremaks", kuna sama ISO-tundlikkusega sama särituse korral rohkem lühike säriaeg. Lisaks tähendab väiksem ava, et objektid võivad jääda fookusesse suuremal kaugusel – seda mõistet kirjeldatakse terminiga "teravussügavus".
Objektiivide ostmisel pöörake tähelepanu spetsifikatsioonidele, mis näitavad maksimaalset (ja mõnikord ka minimaalset) võimalikku ava. Suure avavahemikuga objektiivid pakuvad suuremat paindlikkust nii võimaliku säriaja kui ka teravussügavuse osas. Maksimaalne ava on ilmselt objektiivi kõige olulisem omadus ja see on sageli karbil koos fookuskaugusega märgitud.
F-arvu saab määrata ka kui 1:X (f/X asemel), nagu on Canoni objektiiv 70–200 f/2.8 (selle kast on näidatud ülal ja kirjas on f/2.8).
Portreede pildistamiseks, aga ka teatris või spordiüritustel, on sageli vaja, et objektiivil oleks võimalikult suur ava, et saavutada vastavalt kas kiire säriaeg või väike teravussügavus. Väike teravussügavus portree pildistamisel aitab objekti taustast eraldada. Digikaamerate jaoks Suurema avaga objektiivid tagavad oluliselt heledama pildiotsija pildi, mis võib olla kriitilise tähtsusega öösel ja vähese valgusega pildistamisel. Sageli pakuvad nad ka kiirem ja täpsem autofookus vähese valguse tingimustes. Lihtsam on ka käsitsi teravustamine, kuna pildiotsija pildil on väiksem teravussügavus (mis muudab objekti fookusesse sattumise lihtsamaks nägemise).
Minimaalsed objektiivi avad ei ole tavaliselt nii olulised kui maksimaalsed avad. Neid kasutatakse harva difraktsioonist tingitud pildi hägususe tõttu ja seetõttu, et need võivad nõuda võimatult pikki säriaegu. Juhtudel, kui on vaja äärmist teravussügavust, võib kasutada väiksema maksimaalse avaga (suur f-arv) objektiive.
Lõpuks määravad mõned peegelkaamerate ja kompaktsete digitaalkaamerate suumid sageli maksimaalse avavahemiku, kuna ava väärtus võib sõltuda fookuskaugusest. Need avavahemikud määravad ainult maksimaalse võimaliku ava, mitte kogu vahemiku. Näiteks f/2,0-3,0 tähendab, et maksimaalne võimalik ava väheneb järk-järgult f/2,0-lt (kõige laiema nurga korral) f/3,0-ni (maksimaalse fookuskauguse korral). Konstantse maksimaalse avaga muutuva objektiivi peamine eelis on see, et säri on paremini ennustatav, olenemata fookuskaugusest.
Pange tähele, et isegi kui objektiivi maksimaalset ava ei saa kasutada, ei tähenda see tingimata, et objektiivi pole vaja. Objektiivi aberratsioonid on tavaliselt väiksemad, kui säritust kasutatakse ühe või kahe f-punkti võrra maksimaalsest avast madalamal (näiteks kui kasutatakse f/4.0 objektiivil, mille maksimaalne ava on f/2.0). See Võib olla See tähendab, et f/2.8 avaga pildistamisel võib f/2.0 või f/1.4 avaga objektiiv saavutada kõrgema kvaliteedi kui objektiiv, mille maksimaalne ava on f/2.8.
Muud kaalutlused hõlmavad hinda, suurust ja kaalu. Suure maksimaalse avaga objektiivid on tavaliselt palju raskemad, suuremad ja kallimad. Suurus ja kaal võivad olla kriitilise tähtsusega metsloomade pildistamisel, matkamisel ja reisimisel, kus varustust tuleb pikka aega kaasas kanda.
Tere pärastlõunast sõbrad! Järk-järgult jõuame fotograafia põhimõistetele lähemale (räägime), mõistmata, milline edasiminek fotograafia õppimisel ja üldse teadlikul pildistamisel on mõeldamatu ning just see annabki häid stabiilseid tulemusi. Lubage mul esitada teile tsitaat fotograafia reeglite järgimise kohta:
Selle reegli eiramine toob kaasa prügi.
Selle reegli järgimise oskus annab usaldusväärse käsitöötaseme.
Võimalus seda reeglit rikkuda loob meistriteoseid.
Seega arvan, et algajad peaksid püüdlema elementaarsete võtete valdamise ja esmaste pildistamisoskuste arendamise poole (laskma enesekindlalt manuaalrežiimis, aru saama, kuidas kaadrit kompositsiooniliselt kadreerida, mida kaadris rõhutada, kuidas pilte töödelda...). Ja kindel baas ja kogemus kannavad kindlasti vilja huvitavamate tulemuste näol, ärge isegi kahelge!)
Objektiivi fookuskauguse kontseptsioon
Fookuskaugus on objektiivi üks olulisemaid omadusi. Lühidalt ja lihtsalt öeldes määrab see parameeter, kui lähedale pildile saame. Objektiivi valimisel tasuks alustada sellest, sest sinu pildistamisstiil nõuab teatud fookuskaugusi.
Ma eeldan, et teil on juba olemas, millest me varem rääkisime. Pöörake tähelepanu järgmisele peegelkaamera skeemile:
Siin tähistab punane punktiirjoon objektiivi optilist telge, tegelikult selle keskpunkti. Siin vaatame kaamerat väljalõigatud objektiiviga pealtvaates. Kui keerad objektiivi eesmise läätsega enda poole, märgi (mõistlikult muidugi!) ringi keskpunkt, siis tõmba sealt risti alla ja saad optilise telje. Pildistatav objekt on vasakul märgistatud rohelisega. Punased jooned tähistavad valguse läbimist läbi objektiivi.
Igal objektiivil on objektiiv, mis pilti ümber pöörab. Kiirte ristumispunkti nimetatakse läätse optiliseks keskpunktiks. Joonisel on see tähistatud joonte lõikepunktiga.
Hoidke oma tähelepanu sellel diagrammil lühikeseks ajaks ja vaadake seda lähemalt. Selles pole midagi keerulist, sellesse tuleb lihtsalt korra sisse astuda.
Fookuskaugus on kaugus läätse optilisest keskpunktist fookustasandini (maatriks). Vaadake ülaltoodud skemaatilist joonist.
Objektiivi arendajad teavad optilise keskuse täpset asukohta. Ja punkt, mis vastab fookustasandile, st. maatriksit saab tuvastada ringi tähise järgi, mille sirgjoon kaamera korpusel võtterežiimide vahetamise rattast paremal (Nikonil) asub.
Nime panemine. Fotograafide kõnes võib kuulda järgmisi nimesid:
- fookuskaugus;
- fokaalne;
- FR (lühend);
- fookuskaugus (ingliskeelne vaste);
- FL (lühend inglisekeelsest vastest).
Kuidas fookuskaugust mõõdetakse?
Mõõdud millimeetrites, mm. Parem on vaadata näidet. Oletame, et meil on populaarne objektiiv Nikon 35 mm f/1.8G AF-S DX Nikkor. Märgistus näitab 35 mm, s.o. selle fookuskaugus on konstantne ja on 35 millimeetrit. Ärge pöörake praegu tähelepanu teistele omadustele, me vaatame neid, kui räägime objektiividest.
Teine näide on tavaline Nikoni 18–55 mm f 3,5–5,6 GII VR II AF-S DX Nikkor komplektobjektiiv. Siin on märgitud 18-55 mm, fookuskaugus on muutuv. See tähendab, et objektiivi suumirõngast keerates saate seda muuta vahemikus 18 kuni 55 mm. Tulevikku vaadates nimetatakse selliseid objektiive varifokaal- või suumobjektiivideks.
Populaarne eksiarvamus. Mõnikord kuulete, et fookuskaugus sõltub millestki. See on vale. Nagu eespool kirjeldatud, on fookuskaugus füüsiline omadus objektiiv, mis on disainerite poolt ette nähtud. See ei muutu mitte mingil juhul.
Mida fookuskaugus mõjutab?
Tähelepanu! Oleme lähenemas oma vestluse kriitiliselt olulisele osale. Kui mõistate allpool käsitletut, loote endale suurepärase aluse kompositsiooni mõistmiseks, mis on äärmiselt oluline. Kui ei... Sa ei saa muud kui aru saada! Kui midagi juhtub, olen kommentaarides alati teie teenistuses.
Fookuskaugusest mõjutatud parameetrid:
- Vaatenurk;
- Pildi skaala;
- Hägususe aste ja teravussügavus;
- Perspektiiv (kaudselt).
Vaatame kõike üksikasjalikult. Väikesed kokkulepped - maatriksite artiklis, mida me vaatasime. Seal rääkisime sellest, et mida suurem maatriks, seda laiem on vaatenurk. Siin aktsepteerime teatud maatriksi suurust ja arvestame kõiki parameetrite muudatusi, lähtudes sellest, et maatriks ei muutu. Et vältida segadust erinevate fookuskauguste osas, olenevalt maatriksi suurusest, võeti kasutusele EFR (efektiivne fookuskaugus), mis arvutab fookuskauguse ümber täiskaaderkaamera ekvivalendiks. Sellest räägime järgmises põllukultuuri tegurit käsitlevas artiklis. Kõik järgmised näited on pärit kärpimiskaamerast, st. kui samu kaadreid teha täiskaaderkaameraga, oleks vaatenurk laiem.
Fookuskauguse mõju vaatenurgale
Kui fookuskaugus suureneb, siis vaatenurk väheneb ja vastupidi, mida lühem on fookuskaugus, seda laiem on vaatenurk. Vaata näiteid – võetud samast punktist erinevatel fookuskaugustel.
Võime järeldada, et:
- Mida rohkem ümbritsevat ruumi tahame kaadrisse jäädvustada, seda laiema nurgaga (lühema fookuskaugusega) peaks objektiiv olema.
- Ja vastupidi, kui teil on vaja pildistada suhteliselt kaugel asuvat objekti, siis on parem eelistada teleobjektiivi (pika fookuskaugusega).
Fookuskauguse mõju pildi skaalal
Tegelikult on see seotud esimese punktiga. Fakt on see, et suurema fookuskaugusega paistab pildistatav objekt lõpppildil suuremana. Nad ütlevad, et selline objektiiv annab suurema suurenduse või suurema pildiskaala.
Näide - seisame ühes punktis, liikumata ja filmime inimest 10 m kauguselt lainurkobjektiiv FR 18 mm. Saame täispikkuses foto inimesest ja palju ruumi servade ümber. Vahetades objektiivi teise vastu, näiteks 85 mm FR-iga, saame inimesest ka täispika pildi, kuid nüüd jääb äärte ümber vähem tühja ruumi ning inimene ise on suurem. Selle tulemusena saame pildi suuremas skaalas.
Fookuskauguse mõju hägususe astmele
On täiesti võimalik, et olete sellest juba kuulnud ja teate, et mida pikem on fookuskaugus, seda udusem on taust. Seetõttu armastavad portreefotograafid teleobjektiive (pikad fookuskaugused). Vaadake mänguasja näidet, et näha, kuidas hägusus muutub:
Tasub mainida, et fookuskauguse suurenedes muutub teravussügavus (DOF) väiksemaks, tekitades seeläbi hägusust. Pidage seda meeles; teravussügavusest räägime veidi hiljem.
Mõned algajad seostavad DSLR-i (või peeglita) tausta tugeva hägustumise võimalusega, mida nad teevad, kui nad sellise seadme kätte saavad. Tegelikult pole tausta "prügikasti" hägustamine alati kasulik. Jah, kogu meie tähelepanu on koondunud pildistatavale objektile, kuid pildil pole midagi muud! Paljudel juhtudel on parem jätta taustadetailid siiski nähtavaks. Ja mängib selles olulist rolli õige valik fookuskaugus.
Fookuskauguse mõju perspektiivile
Alustuseks, mis on perspektiiv? Selline on pildistatava objekti ja muude kaadris olevate elementide suuruste vahekordade ülekande olemus, selle kuju. Mõelge järgmisele kaadrile, pildistatud 17 mm (lainurk):
Eemal on teetõkked ja majad. Kui pildistate lainurkobjektiiviga, saate huvitavaid geomeetrilisi seoseid - tara skaala on märgatavalt suurem kui silmapiiril olev maja. See on ebatavaline inimese silm ja võimaldab luua huvitavaid kompositsioonilahendusi.
Teisel juhul, pildistades 125 mm (telefoto fookuskauguse ulatus), on aia ja maja skaala erinevus väiksem.
IN üldine juhtum objektide pildistamisel ühest kohast erineva fookuskaugusega perspektiiv ei muutu.
Fookuskaugus mõjutab perspektiivi ainult siis, kui kaadrisse langevad lähedal või kaugel asuvad objektid. Ülaltoodud näites (1. foto) näete, et raami sees on tara, mis asub meie lähedal. Olles meie lähedal, on tara kujutatud raamis suurena ja majad tunduvad kontrastselt väikesed. Seetõttu tundub meile, et perspektiiv on venitatud. Teine näide on see, et kui pildistate kauget objekti pika objektiiviga ja sellest palju kaugemal on mõni teine objekt, tundub, et seal on minimaalne vahemaa ja nad on lähedal. Nagu öeldakse, kokkusurutud perspektiiv. See tuleneb fotograafi väga suurest kaugusest pildistatavast ning pildistatava objekti mõõtkava ja väga kauge tausta erinevus ei ole nii suur. Seda on näha ka ülaltoodud näites (2. foto). Tara on kaugel, maja on väga kaugel, kuid tundub, et vahemaa nende vahel pole liiga suur.
Lühikese fookuskaugusega lainurkobjektiivid sobivad suurepäraselt maastikupildistamiseks. Kuid neid ei soovitata kasutada portreede pildistamisel, sest näo kuju on piklik ja näeb ebaloomulik välja. Nad ütlevad, et lainurkobjektiivid (väikesed fookuskaugused) laiendavad perspektiivi, samas kui teleobjektiivid (pikad fookuskaugused) suruvad seda kokku. Kuid see juhtub peamiselt mitte fookuskauguse enda muutumise tõttu, vaid vajaduse tõttu muuta vahemaa subjekti ja fotograafi vahel.
Pihusti käest pildistamine pika fookuskaugusega
Probleem.
Võib lugeda lisategevuseks neile, kes soovivad rohkem teada) Teen ettepaneku liikuda edasi lühikese fotoarutelu juurde ja kaaluda lihtsat olukorda. Tegelikult tasub selliseid mõtteid peas pidevalt “kerida”, väga kiiresti harjub seda automaatselt tegema.
Oletame, et pildistate portreed. lähivõteõhtul APS-C maatriksiga kaameras. Praegu pole veel päikeseloojang, aga tundub, et valgustusega võib juba probleeme olla, sellest ei piisa. Eesmärk on teha ilus portree tugeva taustahäguga.
Tegelikult, kui õpid fotograafiat nullist ja loed järjekindlalt minu artikleid (vt), siis saad aru, et sinu teadmistest ei piisa. Kuid selles pole midagi halba - mõelgem selle üle, mis meil on, ja laiendagem järk-järgult tundmatu horisonti) Ärge muretsege, varsti koguneb teie peas teadmiste pusle. Lihtsalt ära ole laisk mõtlema.
Hiljuti rääkisime maatriksist (ISO). Nii et sama ISO juures väiksema maatriksiga kaameral (võrdleme ligikaudu sama põlvkonna ja tootja kaameraid) on pilt mürarikkam. Tavaliselt võetakse täiskaaderkaamerate mürataset standardiks. Sellest järeldub, et suure tõenäosusega suudab meie kaamera sama kvaliteediga vähem valgust salvestada. Selgitan – täiskaaderkaameraga ISO 1600 juures pildistades saame teatud müratasemega pildi. APS-C maatriksiga kaameraga pildistades peame sama mürataseme saamiseks juba pildistama näiteks ISO 400. See tähendab, et valgust pääseb vähem sisse, mis pole ilmselgelt hea tegur meie tingimustes.
Peame saavutama tugeva hägususe. Seda saab teha ainult pika fookuskaugusega teleobjektiiviga. Hägususe määr sõltub muudest teguritest (näiteks kaugus objektist, ava), kuid sellest lähemalt hiljem. Oletame, et valisime 105 mm. See on üsna suur fookuskaugus ja...
Mida pikem on fookuskaugus, seda kiirema säriaja peate valima. See kompenseerib teie käte värisemise ja saate selge, mitte uduse foto.
Väljavõte? Mida? Jällegi, me vaatame seda varsti üksikasjalikult. Lühidalt öeldes on see maatriksi kokkupuuteaeg, st. aeg, mille jooksul valgus pärast päästiku vajutamist maatriksit tabab. Harjuge sõnaga "säritus") Nüüd jõuame otse pika fookuskaugusega objektiiviga käest pildistamise probleemini.
Võid tuua võrdluse – kujuta ette, et käid koolis ja pead tahvlil väikesele detailile osutama. Kumba oleks lihtsam teha – kas lühikese käepidemega või pika osutiga? Muidugi pliiatsiga. Põhjus on selles, et kursori kasutamisel põhjustab teie randme minimaalne läbipaine kursori vastaskülje märkimisväärset kõrvalekallet. Pliiatsit kasutades ei paindu selle vastasserv nii palju isegi harja märkimisväärse läbipainde korral. See tähendab, et kui kasutate pikka objekti osutina, peame käe asendi selgelt fikseerima.
See on sama fotograafiaga, ainult keerulisem. See, kuhu me tahvlil osutame, on meie teema. Objektiiv toimib pliiatsi või osutina. Noh, käsi jääb kogu selle mehhanismi juhiks) Oluline on mõista, et lukk on siin meie tugev haare kaamera küljes, mugav alus ja lühike säriaega (me vähendame maatriksi säriaega). Isegi kui meie pintsel liigub olulise nurga all, töötab katik kiiremini ja maatriks ei näe seda enam.
Oletame, et pildistame nende tingimuste jaoks pika säriajaga. Mis toimub? Inimesel asuvast punktist tulev valgus läbib objektiivi ja tabab maatriksit, moodustades sama punkti. Meie käsi värises kergelt, kaamera liikus ülespoole ja inimese teisest punktist tulnud valgus langes maatriksi samasse punkti. Ja sel ajal jätkatakse maatriksi eksponeerimist. Selle tulemusena saame uduse pildi ehk tavakeeles “segama”. Kui säriaeg oleks lühem, siis nihke tulemust sensorile ei salvestataks ja saaksime selge foto.
Mis on vastus? Ja see on väga lihtne - peate leidma tasakaalu, kõigi parameetrite optimaalse suhte. Minimeerige probleeme ja saavutage maksimum võimalik tulemus. See meenutab mulle ülikooliaegu) Seda me õpime.
Mida fookuskauguse kohta meeles pidada?
Ma arvan, et saate juba aru, mis see on ja mida see mõjutab. Nüüd korrake lühidalt põhiteavet:
- Fookuskaugus on kaugus objektiivi optilise keskpunkti ja kaamera maatriksi vahel.
- Sageli lühendatult FR.
- Mõõdetud mm.
- Fookuskauguse määravad objektiivi disainerid ja see ei sõltu kaamerast, millele objektiiv on paigaldatud.
- Mõjutab vaatenurka ja pildi skaalat, võimaldades objekte "välja suumida" või "lähendada".
- Mõjutab hägususe astet ja teravussügavust.
- Mõjutab pildi perspektiivi.
- Pikemate fookuskauguste korral on käest pildistamine keerulisem.
Fookuskaugus mõjutab suuresti lõpptulemust, mistõttu on oluline õppida seda “tunnetama” ja valida konkreetsete eesmärkide jaoks õige.
Soovitan minna õue ja proovida pildistada näiteks erineva fookuskaugusega maastikke, olles samal ajal ühes punktis. Ja jälgida, kuidas objektid lähenevad, kuidas muutuvad geomeetrilised suhted. Pildistage lähedalasuvaid objekte, näiteks puuoksa. Te ei pea isegi pildistama, vaid lihtsalt muutke fookuskaugust (kui teil on suumobjektiiv) ja jälgige muutusi pildiotsijas.
Aja jooksul harjute oma kaamera ja objektiiviga nii ära, et suudate umbkaudse tulemuse määrata ka pildiotsijasse vaatamata.
Edu ja peatse kohtumiseni!
4 kommentaari kohta Mis on fookuskaugus? Mida see mõjutab?
Tere õhtust, Ekaterina!
Suur aitäh, et mu tööd hindate, sellist tagasisidet on alati väga tore saada :) Motiveerib, sest... Mulle tundub, et see oli kellelegi kasulik!1. Seoses teadaannetega on silmapiiril materjale kärpimisteguri, ava, säriaja, ISO, särituse, dünaamilise ulatuse ja ... Võib-olla ma ei avalda praegu rohkem kaarte)
2. Materjalide osas, mis algajale õppimiseks kasulikud oleksid. Kõigepealt tuleb aru saada, mis hetkel inimene on, s.t. mida ta hetkel teab ja kuhu tahab jõuda (millisi tulemusi saavutada) ning sellest lähtuvalt planeerida optimaalsed sammud selle tee ületamiseks. Öelge sisse üldine ülevaade, mida sa hetkel tead ja mille poole püüdled (milline fotograafia žanr sind kõige enam köidab ja millised tööd inspireerivad).
Üldiselt tuleb minu arvates algajal enda jaoks läbi viia kriitilise õppekava olulisi aspekte. Nende hulka kuuluvad ava, säriaja, ISO kolmnurk, teil on arusaam säritusest, fookuskaugusest, teravussügavusest, võtterežiimidest (säriaeg / ava prioriteet või käsitsi, parem on mitte pildistada režiimis "Auto") + põhiaspektid koostis. Üldiselt, omades sellest kõigest pealiskaudset arusaama, soovitaksin edaspidi võimalikult palju filmida, filmida, filmida.
Samal ajal pöörake pildiotsija asendist tähelepanu ümbritsevale ruumile. Mine näiteks tööle ja jälgi, kuidas valgus lilledele langeb, mõtle, mis nurga alt need kõige paremini välja paistaksid, kuidas sa neid kadreeriksid... Paralleelselt praktikaga tehke lüngad fotograafia põhiteoorias. , vaadake paljusid teiste inimeste fotosid ja mõelge selle üle, kuidas ja millistel tingimustel neid filmiti. Ma arvan, et viimane on väga oluline. Proovige pildistada RAW-vormingus, saate isegi kohe alustada, eriti kui teil on monteerimisoskusi. RAW pakub tohutuid redigeerimisvõimalusi, andestades palju vigu.
Peate kindlasti õppima fotode töötlemist – ma ei ole selle fänn, et originaalkaadril töödeldakse palju, kuid arvan, et põhiliste asjadega tegelemine (särikompensatsioon, müra vähendamine, teravustamine, varjude/esiletõstetega töötamine, värvid) korrigeerimine, müra kõrvaldamine jne) tuleks teha, st. annab lõplikust fotost märgatavalt parema ettekujutuse. Omalt poolt võin soovitada Lightroomi.
Ja tasapisi liikuda edasi arenenumate asjadega, aga selleks ajaks jõuab “algaja” ise palju huvitavat rääkida ja näidata ning tal on kindlasti arusaam, mida teha ja kuhu edasi liikuda. Põhiliste asjade jaoks soovitan näiteks lugeda Alexander Shapovali veebisaidi artikleid, ta selgitab neid hästi. Ja ärge unustage, et praktika on kõik.
Mis puutub minu plaanidesse, Sel hetkel Mul on soov kokku panna midagi õpiku taolist - järjestikku kirjutatud juhend, mille lugemise järel saaks fotograafiaga algaja end mugavalt sisse seada ja omandada häid tulemusi ja suhtusin kriitiliselt enda/teiste fotode analüüsimisse, peaasi, et õpiks mõtlema. Lisaks teadis ta, kuidas oma fotosid töödelda, sai neist kergesti aru, kui neid oli palju ja talle lihtsalt meeldis fotograafia)
Seda on raske korraga kirjeldada ja see võtab palju aega. Aga järk-järgult lisanduvad õppetundide rubriiki kronoloogilises järjekorras materjalid (praegu ainult tehnilised, töötlemise kohta hiljem) + perioodiliselt teen Friday Mood kollektsioone, kus esitan temaatiliselt teiste mind inspireerivate ja huvitavana tunduvate fotograafide töid.
P.S. Et olla kursis ilmuvate materjalidega, soovitan soovi korral tellida e-posti uudiskiri või saidi paremas ülanurgas VK grupp. Ja loomulikult võite julgelt esitada küsimusi kommentaarides või siin.Püüan võimalusel vastata.
Tere, Vlad! Lugesin teie fotograafiaõpetusi, mulle meeldisid väga artiklid kaamera seadme kohta, kõik on ühtlane, selge ja arusaadav. Aitäh selle materjali esitlemise eest, jään huviga jätku ootama :)
Võib-olla saate teha lühikese teadaande, millistel teemadel veel artikleid oodata? Ja millised materjalid on teie arvates algajale kasulikud? Muidu on nii palju, et te ei saa kohe aru, millega tuleb kõigepealt tegeleda)
Lugejad, tervitused. Olen teiega ühenduses, Timur Mustaev. Lahendame mõistatuse! Niisiis, milline oluline pildistamise parameeter on kaameral endal näidatud? Vihje: fikseeritud objektiivide puhul on see konstantne ja suumide puhul muutuv. Muidugi on see fookuskaugus! Mis see on ja mida see mõjutab – sellest ja muudest olulistest asjadest saate teada allpool.
Igaüks neist on loodud oma otstarbeks: esimene (portree) pildistab sageli inimesi, lai (see on fotograafide jaoks lühendatud släng, lainurk) - maastikke, pika fookusega - reportaažid jne. Siiski, mis on objektiivi fookuskaugus?
Põhiterminoloogia
Pöördume probleemi tehnilise poole juurde. Olen sügavalt veendunud, et korralike fotode tegemiseks on vaja hästi mõista pildistamise vahendeid, st kaamerat.
Kordan, mainisin füüsiline vara fotooptika on üks selle olulisi omadusi. Alustame selgitust sellest, et klaasi sisse tungib valguslaine. See murdub läbi kõigi läätsede ja kogutakse teatud punktis (kilele või maatriksile), mida nimetatakse fookuseks.
Optilise keskpunkti kaugus selle valgustundliku kihi tasapinnast, kus pilt on juba projitseeritud, on fookuskaugus.
Objektiivi silindrile võib olla märgitud vastav skaala, kui eeldada, et F on varieeritav, kuid muudel juhtudel on ainult üks, konstantne väärtus, näiteks 14, 50, 85 jne. Mõõtühikud on millimeetrid.
Objektiivi fookuskaugus määrab otseselt vaatenurga (lai või kitsas) ja võimaluse objektile sisse suumida, tuues seda lähemale.
Seetõttu pole üllatav, et fotograafid mõtlevad: kas olemasolevat parameetrit on võimalik kuidagi muuta ilma uue objektiivi ostmiseks raha kulutamata? Vastus on jah. Kasutades spetsiaalne otsik, mis asub seadme korpuse ja optika vahel, saate kas suurendada F-i, st teha pika fookuse (teleskoopkinnitused) või vähendada seda, muutes selle lainurgaks.
Siinkohal tasub tutvustada objektiivi fookuskauguse kontseptsiooni. See on pikkus, mis ühendab objektiivi keskpunkti ja selle fookust. Kui see kaugus on suurem kui null, peetakse objektiivi lähenevaks ja vähem lahknevaks.
Seda põhimõtet kasutades luuakse kaamera manused. Tavaliselt on neil mitu objektiivi: fookuskauguse suurendamiseks peab esiobjektiiv olema positiivne (koonduv) ja tagumine negatiivne (hajutav); F vähendamiseks ja vastavalt nurga suurendamiseks peaks klaasi paigutus olema vastupidine.
Nagu näete, on lihtsam osta endale sarnane optiline kinnitus, mis on väga mugav ja odav. Kuid te ei tohiks sellelt oodata suurepäraseid tulemusi, nagu näiteks täisväärtuslikult soovitud fookuskaugusega objektiivilt. Nii nagu makrorõngas ei saa asendada täisväärtuslikku makroobjektiivi.
Oluline lisateave
Ma ütlen teile väikese saladuse. Määratud fookuse väärtus on ainult , st film või digitaalne, mis vastab 35 mm filmile.
Aga kuidas siis määrata fookuskaugust, tegelikku kaugust antud optika ja kaamera komplekti jaoks? Mittetäiskaaderkaamerate puhul - maatriksist - on erinev fookuskaugus.
Üsna lihtne valem aitab seda arvutada: F millimeetrites (selle vahemiku iga väärtus) korrutatakse teatud kaubamärgi kaamera konstandiga. Konstant on kärpimistegur, mis võrdub Canoni puhul 1,6 ja Nikoni puhul 1,5.
Selguse huvides toon näite. Oletame, et teil on Canoni suum ja objektiivi numbrid on 18-200, mis tähendab, et teil on suurepärane universaalobjektiiv ja suurepärased võimalused erinevat tüüpi pildistamiseks. Milline nurk löögi jaoks! See läheb 100 kraadilt ja kitseneb 12-ni.
Samuti suudab teie kaamera "näha", mis toimub suure puu otsas! Nüüd aga räägime millestki muust. Lisateavet selle objektiivi kohta saate lugeda minu artiklist.
Tegelikult ei vasta fookuskaugus 18 ja 200, vaid võrdub 18*1,6=28,8 ja 200*1,6=320. See tähendab, et optiline seade jäi lainurk- ja pikafookusega, kuid erinevate näitajatega.
Nii saime aru, mis on kaamera fookuskaugus. Selle konkreetse objektiivi väärtused on näidatud seadme välisküljel, seega tekib küsimus "kuidas seda määrata?" põhimõtteliselt ei saa tekkida.
Pidage meeles, et F ei tohiks kunagi segi ajada tegeliku kaugusega fotograafi, mõõdetuna meetrites, ja objekti (mudel) ning keerukama terminiga -.
Enne artikli lõpetamist tahtsin teile esitada ühe küsimuse. Kas sa tahad teha kenad fotod oma DSLR-is? Kas soovite mitte ainult automaatrežiimi seada, vaid tegelikult juhtida kogu pildistamisprotsessi? Kui sa tõesti tahad fotograafina kasvada ja areneda, siis videokursus on seda Digitaalne peegelkaamera algajale 2.0, ei jäta sind kindlasti tähelepanuta. Sellest saab teie juhttäht kvaliteetsete fotode maailma.
Samuti hoolitsege oma kaamera, objektiivide ja objektiivide eest ning hoidke need puhtad. Nendel eesmärkidel kasutan pliiats Ja lapiga puhastamiseks, mida ma fototehnikaga seljakotist välja ei võta. Ostsin need Aliexpressist ja olin puhastustulemusega üsna rahul.
Pidage meeles, kuidas kohtlete oma varustust, nii kohtleb see teid!
Hüvasti lugejad! Mul on hea meel, kui külastate mu blogi sagedamini. Tellige värskendatud artiklid, olge kursis! Jaga artikliga. Kui teil on midagi lisada või lihtsalt avaldada oma arvamust artikli kohta, kirjutage kommentaaridesse.
Kõike paremat sulle, Timur Mustaev.
- see on objektiivi üks olulisemaid parameetreid. Objektiivi fookuskaugus näitab, kui kaugele või lähedalt (laialt) objektiiv "näha".
Objektiivide fookuskaugus - Radozhiva artikkel
Fookuskaugust mõõdetakse millimeetrites, sentimeetrites ja meetrites. Näiteks objektiivi tähistus näitab, et selle fookuskaugus on fikseeritud ja on 85 millimeetrit. Ja tähistus näitab, et objektiivi fookuskaugus võib varieeruda 28 millimeetrist 200 millimeetrini. Nimetatakse objektiive, mille fookuskaugus võib muutuda suumobjektiiv(suumobjektiiv, suumobjektiiv). Arvutatakse suumisuhe Ma jagan rohkem vähema eest, sisse selles näites 200mm\28mm=7 korda.
Tavaliselt, mida pikem on objektiivi fookuskaugus, seda suuremad on objektiivi enda mõõtmed, eriti selle pikkus.
Fookuskaugus- see on esimene asi, millele peate objektiivi valimisel tähelepanu pöörama. Just see näitab, millise vaatenurga kaamera konkreetse objektiiviga töötades jäädvustab.
Tähelepanu: Objektiivi fookuskaugus on objektiivi enda füüsiline suurus, see ei muutu ega sõltu kaamera tüübist millel objektiivi kasutatakse. Kuid kärbitud kaamerate ja erineva füüsilise suurusega maatriksitega kaamerate jaoks tulid nad välja parameetriga EGF (ekvivalentne fookuskaugus); see näitab 35 mm filmi tegelikku vaatenurka, mis saadakse konkreetse objektiivi kasutamisel kaameratel, millel on erinevad suurused maatriksid Täpsemalt jaotises.
Siin on näide sellest, kuidas erineva fookuskaugusega objektiivide kasutamisel muutub ruumi maht, mida kaamera suudab katta.
Näidete jaoks kasutasin statiivile kinnitatud kaamerat. Kõik fotod on tehtud F/5.6, kasutades järgmisi objektiive:
- 17 mm, 24 mm -
- 35 mm -
- 50 mm -
- 70 mm, 100 mm, 200 mm, 300 mm -
- 85 mm -
- 135 mm -
Sageli öeldakse, et fotograafil peab olema objektiivide komplekt, mis katab soovitud fookuskauguste vahemiku ja katab seeläbi kõik võimalikud olukorrad fotograafi töös. Üheks klassikalisemaks täiskaaderkaamerate komplektiks võib pidada: 14-24mm, 24-70mm, 70-200mm, 200-400mm. Tavaliselt kärbitud kaamerate jaoks hea komplekt koosneb objektiividest 11-16mm, 16-50mm, 50-135mm. Pole vaja muretseda kogu fookuskauguste vahemiku katmise pärast, saate hõlpsalt hakkama vaid ühe objektiiviga. Jagamine erinevad tüübid objektiive, mida leiate.
Isiklik kogemus:
Järeldused:
Objektiivi valimine eeldab eelkõige soovitud fookuskauguse vahemiku määramist. Fookuskaugus näitab, kui laiale või kitsale objektiiv "näeb". Fookuskaugus mõjutab suuresti ka pildi perspektiivi.
Objektiivi valik fotograafile on isegi olulisem kui kaamera valik. Sellest ülevaatest leiate fookuskauguste kirjelduse 14mm kuni 300mm. Igal fookuskaugusel on oma spetsiifika, seda tuleb objektiivi valikul arvestada. Ma arvan, et peate alustama komplektobjektiivist. Võite isegi kasutada suumi, näiteks 18-135, ja alles siis läheneda spetsiaalsema optika valikule. See on individuaalne ja loominguline protsess.
Optimaalne fookuskaugus sõltub:
- filmimise žanr
- võttepaigad
- töö spetsiifika
- iga fotograafi loominguline nägemus
Seda kõike saad otsustada vaid siis, kui sul on juba mõningane fotograafia kogemus. Allpool jagan oma tähelepanekuid. Kogu teave puudutab töötamist. Kui teil on kärpimismaatriksiga kaamera, korrutage fookuskauguse numbrid pooleteisega.
Kalasilm
Ülevalt tehtud võte on tehtud objektiiviga. See objektiiv annab täiskaadri katvuse kärbitud kaameral ja mustade servadega ringi. Vaatenurk: 180 kraadi diagonaalselt. Kalasilmaga õigesti tehtud kaadrid näevad lummavad. Selle fookuskauguse eripära ( ulatuvad 4 mm kuni 15 mm) on see, et selle rakendusala on väga kitsas. Kalasilm on võimalikult laia vaatenurgaga, kuid ilma moonutuste korrigeerimiseta objektiiv. Lõpptulemus on ümarad jooned, mis peaksid olema sirged, ja väga konkreetne perspektiiv. Võtke see objektiiv mõne ereda pildi tegemiseks kaasa. Seda on raske pikka aega kasutada.
14 mm
Väga spetsiifiline on ka fookuskaugusega objektiiv. See puudutab saadud kujutise geomeetriat. Kaamera väikseim kõrvalekaldumine põhjustab tõsiseid moonutusi. Seda on eriti tunda siis, kui. Looduses variseb silmapiir kergesti kokku. Vaatenurk on väga lai – pead aru saama, kas seda vajad. Sellel on eelised: saate näiteks eemaldada kogu auto sisemuse seestpoolt; üheski kitsas ruumis pole teil vaatenurgaga probleeme; looduses saab teha huvitavaid panoraame mahuka esiplaaniga. Selle fookuskaugusega saate portreesid pildistada ainult väga hoolikalt ja täiskõrgusega. Üldjuhul nõuab inimeste pildistamine sellise fookuskaugusega objektiiviga äärmist läbimõeldust. See kehtib aga iga filmimise kohta – siin tuleb enne võtte tegemist mõelda. 14 mm objektiiv pole igapäevane tööriist.
24 mm
24 mm- üsna lainurk. Lainurkobjektiiviga töötades tuleb alati läbi mõelda, mis peaks kaadrisse kuuluma ja mis mitte. Selle fookuskaugusega on lihtsam töötada. See ei painuta nii palju ruumi ja on tavalisema tajuga paremini kooskõlas. 24mm on väga mugav siseruumides pildistada. Kogu ruumi jäädvustamine pole probleem. Samal ajal on geomeetrilised moonutused palju vähem väljendunud. See on mugav fookuskaugus, sellega saab reisida (mida ma ainult 14mm puhul teha ei soovitaks), väikestes ruumides reportaaže teha ja maastikufotosid teha. Portreede jaoks on 24 mm objektiivist jällegi vähe kasu.