Fotograafias on põhitõed, mille teadmata on võimatu õppida tegema kvaliteetseid ja ilusaid fotosid. Üks neist asjadest on kaadri särituse mõistmine. Meie artiklis räägime säriajast, avast ja tundlikkusest. Just need asjad kujundavad näitust ja nende toimimisest arusaamine on vajalik heade kaadrite saamiseks. Räägime teile, mis on säriaeg, ava ja tundlikkus ning kuidas nendega tõhusalt töötada.
Sissejuhatus.
Enne kirjutamist, mis on säriaeg ja ava, väike kõrvalepõige. Iga kaader vajab teatud valgust (säritust). Valgusvoo doseerimiseks on kaameral kolm võimalust: ava, säriaeg ja tundlikkus. Tundlikkust kasutatakse ainult juhtudel, kui olukord ei võimalda säriaega ja ava muuta. Lisaks sensorisse siseneva valguse hulga reguleerimisele on säriaeg ja ava tõhusad kunstilised vahendid. Esmalt peate neist aru saama ning aja ja kogemustega muutub rakendus lihtsus. Kogenud fotograaf kasutab neid tööriistu alateadvuse tasemel.
Diafragma.
(diafragma - vahesein, kreeka keeles), inglise keeles "aperture" (aperture, inglise)
Diafragma- valgustundlikule pinnale (kile või maatriks) valgust edastav läätse kujunduselement, mis vastutab ava läbimõõdu eest.
Diafragma lihtsaks mõistmiseks annan analoogia aknaga. Mida laiemalt aknaluugid lahti on, seda rohkem valgust aknast läbi läheb.
Ava tähistatakse kui f/2,8 või f:2,8, mis on määratletud objektiivi sissepääsu läbimõõdu ja fookuskauguse suhtena. Väga sageli aetakse segamini lahtise, suure ava (f/2,8) ja suure avaarvu f/16 mõisted. Mida väiksem on ava tähises olev arv, seda avatum see on.
Muutes F ühe väärtuse võrra, muutub kaamerasse siseneva valguse hulk 2 korda. Seda nimetatakse kokkupuute peatamiseks. Kõik muudatused (vastavalt kaamera skaaladele) toimuvad särituses 1 sammu kaupa. Täpsuse huvides jagatakse samm vajadusel kolmandikuks.
Ava on väga võimas visuaalne tööriist. Maksimaalne avatud ava annab väga väikese teravussügavuse (pildiruumi teravussügavuse). Väike teravussügavus tõstab objekti hägusel taustal visuaalselt esile.
Suure teravussügavuse saavutamiseks kasutatakse maksimaalselt suletud ava. Kaadris suurema teravussügavuse saavutamiseks kasutage avaarvu 8 või suuremat. Ava väärtustega mängides pidage aga meeles, et ava äärmuslikele väärtustele lähenemisel on järgmised ohud. Avatuna on teravuse näidud kõige kehvemad ning suletuna jääb kaadris nähtavale kogu maatriksil olev tolm (digikaamerate puhul).
Suur teravussügavus sobib paremini maastikufotograafia jaoks, kui vaatajal on huvi näha kõiki foto detaile.
Väljavõte.
Väljavõte- ajavahemik, mille jooksul katik avatakse, et valgust valgustundlikule elemendile edastada.
Jällegi aitab avatud akna analoogia. Mida kauem aknaluugid lahti on, seda rohkem valgust läbib.
Säriaega mõõdetakse alati sekundites ja millisekundites. Näidatud kui: 1/200, kuvab kaamera ainult nimetajat: 200. Kui säriaeg on sekund või pikem, kuvatakse see 2″, st. 2 sekundit.
Minimaalne säriaeg käest pildistades (terava pildi saamiseks) ei ole konstantne ja sõltub fookuskaugusest. Seos on pöördvõrdeline, s.t. 300 mm puhul on parem kasutada säriaegu, mis on pikemad kui 1/300.
Pikad säriajad tõstavad esile objektide liikumise. Näiteks jälgimisfotograafia – aeglase säriajaga, 1/60 või pikematel säriaegadel, järgib kaamera objekti, nii et taust on udune, kuid objekt jääb teravaks.
Voolav vesi muutub pika säritusega jäätunud kujudeks.
Kasutan hetke külmutamiseks väga lühikesi säriaegu, näiteks langeva tilga pritsmeid või mööda lennanud autot.
ISO tundlikkus.
Tundlikkus- see on puhtalt tehniline mõiste, mis tähistab maatriksi (või filmi) valgustundlikkust. Kujutage ette inimesi rannas päevitamas. Tundlikuma nahaga inimesed päevitavad kiiremini, s.t. ta vajab selleks vähem valgust. Teine inimene, vastupidi, vajab päevitamiseks rohkem valgust, kuna tal on madal tundlikkus.
Tundlikkus on otseselt seotud müra hulgaga. Mida kõrgem on ISO, seda rohkem on filmi müra ja tera suurus. Miks? Puhttehniliselt on see üldiselt laiendatud artikli teema.
ISO 100 juures eemaldatakse signaal maatriksist ilma võimenduseta, 200 juures võimendatakse 2 korda jne. Igasuguse võimenduse korral ilmnevad häired ja moonutused ning mida suurem on võimendus, seda rohkem on kõrvalmõjusid. Neid nimetatakse müraks.
Müra intensiivsus on erinevatel kaameratel erinev. Minimaalse ISO korral ei ole müra näha ja on ka foto töötlemisel vähem nähtav. Alates ISO 600-st on peaaegu kõik kaamerad üsna mürarikkad ja kvaliteetse võtte tegemiseks tuleb kasutada müravähendusprogramme.
Alumine joon
Üheskoos moodustavad säriaja ja ava väärtused särituse paari (optimaalne, õige kombinatsioon säriajast ja avast antud valgustingimuste jaoks). Särituse väärtus määrab kaadri särituse. Varem kasutati säriaja määramiseks särimõõtureid valguse hulga ja ava põhjal. Varem kasutati särimõõtjat eraldi seadmena, tänapäeval on see sisse ehitatud peaaegu igasse kaamerasse.
Igal DSLR-kaameral on katiku prioriteedi ja ava prioriteedi režiimid. Ava prioriteedi režiimis valitakse ava ja kaamera valib valgustaset analüüsides säriaja. Säriprioriteedi režiimis on olukord vastupidine. Kasutan peaaegu alati ava prioriteeti, see võimaldab mul töötada teravussügavusega. Kui on vaja liikumist pildistada, kasutan katiku prioriteedi režiimi.
Järgmistes artiklites räägime jätkuvalt fotograafia põhitõdedest. Eks ikka nendes asjades peitub arusaam fotokunstist. Neid teades saate luua soovitud kaadreid.
Särituse kontseptsioon mängib fotograafias suurt rolli. Selle termini õige mõistmine ja võimalus seda pildistamisel kohandada aitab igal fotograafil saada kvaliteetseid pilte. Mis on siis kaamera säritus?
Säritus fotograafias– see on pildi moodustamiseks kaamera maatriksile langeva valguse hulk. Säritus mõjutab fotol olevate objektide heledust.
Kui valgust pole piisavalt (madal säritus), on foto liiga tume ja kui valgust on liiga palju (kõrge säritus), on foto liiga hele. Mõlemal juhul lähevad mõned toonid ja pooltoonid kaduma ning foto osutub halva kvaliteediga. See tähendab, et kaamera säritus vastutab ainult pildi heleduse eest. Värv ja teravus sellest parameetrist ei sõltu, neid tuleb eraldi reguleerida.
Asjaolu, et säritus on kaamera seadetes oluline parameeter, on nüüd selge, kuid miks pööratakse selle seadetele nii palju tähelepanu?
Kuna maatriksi dünaamiline ulatus on piiratud. Dünaamiline ulatus vastutab nii eredate kui ka tumedate objektide üheaegse jäädvustamise eest. Vale säritus põhjustab foto tumedates või heledates kohtades detailide kadumise..
Ja kui automaatrežiimides valib kaamera särituse väärtuse ise, siis käsitsi seadistustes peate suutma ise õige särituse seadistada.
Automaatrežiimid sobivad amatöörfotograafidele paigal seisvate objektide pildistamiseks heas valguses. Aga kui need tingimused ei ole täidetud või soovite loomingulisi pilte teha, on vaja käsitsi seadistusi.
Millest sõltub kokkupuude?
Säritust fotograafias reguleeritakse kolme parameetri valimisega:
Säriaega mõõdetakse sekundites ja see määrab aja, mille jooksul valgus läbi objektiivi maatriksile tungib. Võib võtta väärtuse kümnetest sekunditest millisekunditeni.
Ava on reguleeritav ava objektiivis, mille kaudu valgus liigub sensorile.
Neid kahte parameetrit eraldi reguleerides saate muuta maatriksit tabava valguse hulka. See tähendab, et me muudame säritust, sest säritus on maatriksini jõudva valguse hulk.
Kuid foto loomingulised parameetrid sõltuvad ka säriajast ja avast. Ava mõjutab pildil oleva objekti taga oleva tausta teravust, mis on oluline näiteks portreede või maastikupiltide pildistamisel. Dünaamiliste stseenide pildistamisel on vaja täpseid säriaja seadistusi. Muutes neid parameetreid olenevalt stseenist, peate soovitud särituse saavutamiseks need valima.
Kui fotol soovitud efekti saavutamiseks on valitud üks parameetritest (säriaeg või ava), siis teine valitakse soovitud särituse saavutamiseks, nii et foto heledus osutub normaalseks.
Numbriliselt erineb säriaja väärtus kaamera skaalal eelmisest kaks korda ja kuvatakse sekundites, kui kaua kulub objekti fikseerimiseks:
1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125 jne. (sekundites).
Sel juhul erinevad ava väärtused üksteisest 1,4 korda (lugeja võib sisaldada tähte f):
1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64.
Kaamera ekraan võib näidata nimetaja numbrite seeriat, kuid see tähistab sama ava.
Sellised arvud on tingitud särituse muutumisest kahekordselt iga ühe väärtuse võrra särituse või ava muutumise korral. See tähendab, et valides kas ava või säriaja külgnevad väärtused, muudame säritust poole võrra ja muul viisil muudame maatriksile langeva valguse hulka poole võrra. Ja kui külgnevad säriajad erinevad tõesti kahekordselt, siis ava väärtused erinevad 1,4 korda. See tuleneb ringi pindala valemist. Selle kohaselt on ringi pindala võrdeline selle läbimõõdu ruuduga. Ja 2 ruutjuur on 1,4. Seega, vähendades ava läbimõõtu 1,4 korda, muutub selle ava pindala kaks korda ja valguse hulk (säritus) muutub samuti kaks korda.
Kaamerate moodsa elektroonikaga on võimalik säritust muuta 1/2 või 1/3 astme kaupa ning mõne mudeli puhul on võimalik säritust muuta peaaegu astmeteta.
Vastavaid säriaega ja ava väärtusi nimetatakse särituse paarideks. Teades särituspaari, saate muuta üht parameetrit ja samal ajal teate täpselt, kui palju teist muuta.
Tabelis on näidatud särituse paari väärtused, mille abil saate säritust reguleerida. Sama värvi rakud asuvad diagonaalselt, see tähendab sama säritust. Ava või säriaega muutes leiame ridade ja veergude ristumiskohast teise säripaari parameetri, kuid ristumiskohas peaks lahtri värv jääma samaks. Näiteks valgustingimustele vastava õige särituse jaoks valime säriajaks 1/15 sek ja ava 8,0. Nende ristumiskohas on sinine rakk. Aga spordisaali pildistamiseks pidin säriajaks muutma 1/60 sek. Särituse säilitamiseks peate valima ava säriaja 1/60 ja sinise lahtri ristumiskohas. Selgub, 4.0.
Kui aga säriajast ja avast ei piisa särituse peenhäälestamiseks, saate seda kasutada maatriksi tundlikkus. Maatriksi tundlikkust mõõdetakse ISO ühikutes ja see näitab maatriksi võimet teisendada valgussignaal elektriliseks signaaliks, et moodustada kujutis.
Kui suurendate ISO liiga palju, võib fotol tekkida teraline müra. Tavaliselt seatakse tundlikkus müra kõrvaldamiseks miinimumväärtustele (100-200 ühikut).
Kuid kui te ei saa soovitud säritust säriaja ja ava reguleerimisega, saate tundlikkust suurendada ja proovida uuesti säriaega ja ava, et saada soovitud pildi heledus.
Kokkupuute tasemed
Särituse muutust on mugav mõõta sammude kaupa. Üks samm võrdub maatriksile jõudva valguse hulga vähendamise või suurendamisega poole võrra.
Üks kokkupuute tase vastab:
- - kahekordne säriaja muutus;
- - tundlikkuse kahekordne muutus (näiteks ISO 200-lt ISO 400-le);
- - ava muutmine ühelt teisele fikseeritud väärtusele numbrite seeriast: 2; 2,8; 4; 5,6; 8 jne.
Lihtne on järeldada, et säriaja neljakordseks vähendamiseks piisab ava kahe stoppi avamisest. Just sel põhjusel armastavad professionaalid suure avaga optikat, mis võimaldab avada suumobjektiivide puhul kuni F2.8-ni ja prime-objektiivide puhul kuni F1.2-ni. Halbades valgustingimustes võimaldavad sellised objektiivid pildistada palju kiirema säriajaga kui komplektobjektiivid, mille ava jääb vahemikku 3,5-5,6.
Säritus tuleb määrata iga foto jaoks eraldi.
Ideaalne säritus. Särituse põhitõed. Kuidas näeb välja täiuslik kokkupuude?
Särituse kolmnurk, säritussuhe, ava, teravussügavus (DOF), säriaeg, portreerežiim, makrorežiim, öörežiim,
Sissejuhatus
Selles artiklis püüan lihtsal viisil selgitada, mis on ideaalne kokkupuude. Kuigi hea kompositsioon ja teravus on teie fotodele professionaalse välimuse andmiseks üliolulised, on säritus nende jaoks tugev alus. Kuidas saada kvaliteetset pilti minimaalsete muudatustega graafilistes redaktorites, sest palju parem ja kiirem on õppida õigesti säritatud pilte tegema ja mõista, mida on vaja teha, miks, mida see mõjutab ja kuidas kvaliteetne pilt tehnilisest vaatenurgast. Ma ei puuduta foto kunstilisust.
Lõpetage pildistamine, tehkem fotosid!
Särituse põhitõed.
Kuidas näeb välja täiuslik kokkupuude?
Täiuslik säritus loob foto koos:
Hea toonide jaotus heledast tumedani
Üksikasjad varjus
Üksikasjad heledates kohtades
Kui teid ründab laiskus ja soovimatus oma aju iga päev kasutada, saate oma peegelkaamera automaatrežiimile lülitada, sarnaselt kurikuulsale "osutage ja tulista". Lülitage sisse automaatse teravustamise režiim, määrake automaatne säritus ja pildistage oma tervist! Kui vajutate päästikut, püüab kaamera tuvastada ja teravustada kaadris kõige olulisemat objekti, samuti määrata, millist tüüpi fotot te pildistate (portree, maastik või lähivõte) ja valib kõige sobivam kokkupuude. Väikesed, kuid üsna oskuslikult koostatud algoritmid võimaldavad valida nii säriaja, mis reeglina välistab objekti hägususe, kui ka ava, mis annab korraliku kompromissi teravussügavuse ja õige särituse vahel. Ja kõige tõenäolisemalt teeb teie umbes 800 dollarit maksev DSLR sama kvaliteediga pilte kui hea suuna- ja pildikaamera, mis maksab umbes 200 dollarit.
Kuid mitte sellepärast ostsite digitaalse peegelkaamera. Automaatrežiim on mugav ainult siis, kui sa ei oska kaamerat kasutada, õpid selle ära. Muudel juhtudel peate säritust ise juhtima, olles loominguline säriaja, ava, ISO ja fookuskauguse valimisel.
Särituse kolmnurk
Brian Peterson on kirjutanud raamatu "Särituse mõistmine", mida tasub lugeda, kui soovite proovida digikaamera automaatrežiimilt käsitsi lülituda ja seadistusi katsetada.
Kolmnurga kõik kolm elementi on seotud valgusega ja sellega, kuidas see kaamerasse siseneb ja sellega suhtleb. Need kolm elementi on:
ISO on digikaamera maatriksi valgustundlikkuse mõõtühik;
Ava – objektiivi avanemise määr pildistamise ajal;
Säriaeg on aeg, mille jooksul katik on avatud.
Kujutise säritus saadakse nende kolme elemendi lõikepunktist. foto 1
Kõige tähtsam on see, et ühe elemendi muutmine mõjutab teisi. See tähendab, et te ei saa kunagi eraldada ainult ühte elementi, peate alati silmas pidama teisi.
Mõelge täiuslikule säritusele kui täiuslikule kolmnurgale, mille kõik küljed on võrdsed. Kui muudame särituse mõnda osa, ei ole kolmnurk enam täiuslik, seega peame muutma selle teisi osi, et see uuesti täiuslikuks muuta.
Nagu sellest kolmnurgast näeme, mõjutab igaüks neist õigesti eksponeeritud kaadrit. Ja meie ülesanne on mõista, mis mida mõjutab, kuidas üht elementi muuta ja kuidas õiget särituskolmnurka mitte rikkuda.
Võite küsida: „Miks me vajame kõiki neid erinevaid säritusseadeid? Miks ei võiks olla ainult üks?" Eelmisel sajandil polnud peaaegu kõigil käeshoitavatel kaameratel seadistusi. Ava ja ISO on fikseeritud. Näiteks eemaldas fotostuudios fotograaf objektiivilt kaitsekatte kirjaga - “Tähelepanu, ära pilguta, lind lendab kohe välja!” Ja sa vaatasid imetlusega, kuidas ta katet eemaldas, kandis. ümber objektiivi ja asetage see tagasi. Enamasti filmiti siis kas heas päevavalguses või siseruumides, kasutades häid valgusallikaid või välku. Nüüd tahame olla pildistamisel loovamad ja rohkem kontrolli pildistamise üle. Selle kontrolli saavutamiseks peame mõistma erinevaid seadeid ning mõistma, millal ja miks neid kasutada.
Kui seame valgustundlikkuse minimaalseks, et oleks vähem müra, siis korrektselt säritatud pildi saamiseks peame määrama õige säritusepaari.
Expopair nimetatakse säriaja ja ava väärtuste kogumiks. Oletame, et filmime pilves päeval. Tüüpilised kokkupuutepaaride väärtused on 2,8 ja 1/200. Lihtne on arvutada, et sama pildi saab saada järgmiste säritusepaaridega: 4,0 - 1/100 või 5,6 - 1/50 või 8,0 - 1/25. Seda saab hõlpsasti selgitada veekraani ja kolmeliitrise purgi näitel. Laske täielikult avatud kraaniga kraanist voolata veejoal kiirusega 1 l/sek. Seejärel, kui kraan on maksimaalselt avatud, täitub purk 3 sekundiga. Vähenda veevoolu poole võrra, siis täitub purk 6 sekundiga. Kui vähendame joa neli korda, kulub selleks 12 sekundit. Alustame avaga.
Diafragma
Ava on objektiivis olev ümmargune auk, mille suurus võib varieeruda väga väikesest kuni peaaegu kogu objektiivi ruumi hõivamiseni. Muudame ava suurust, et andurisse pääseks rohkem või vähem valgust.
Kujutage ette, et rulood on diafragma, mida rohkem nad on avatud, mida rohkem valgust neid läbib, seda paremini näeme, mis nende taga on. foto 3
Mida rohkem me ava avame, seda rohkem valgust maatriksisse siseneb.
Võite küsida – miks väiksemad numbrid tähendavad suuremat auku? Kujutage ette, et see arv on murdosa nimetaja ja kui me ütleme, et arv on võrdne f/4-ga, siis on see ¼ ja f/8 on ⅛. ¼ on rohkem kui ⅛. Nii on palju selgem.
Eespool näidatud ava väärtused tähistavad mõlemas suunas täielikke peatuse gradatsioone. Mis on kogu lava? Terve peatus tähendab objektiivi läbiva valguse hulga kahekordistamist või vähendamist. Seega laseb f/1.4 sisse kaks korda rohkem valgust kui f/2.0 ja f/2.0 laseb sisse kaks korda rohkem valgust kui f/2.8. See tähendab, et võime öelda, et f/2.8 läbib poole vähem valgust kui f/2.0.
Kasutades neid fotosid näitena foto 4 näete, kuidas ava väärtus mõjutab fotot, kui kõik muud tegurid on võrdsed: 1 - f/1,8; 2 – f/2,8; 3 – f/4,5 ja 4 – f/6.
Nii et meil on kõik need erinevad avaarvud, mis lasevad sisse erineval hulgal valgust. Miks mul seda kõike vaja on ja miks valida üks või teine? See on loominguline küsimus. See võimaldab meil erinevalt läheneda pildi stiilile, mida soovime saavutada.
Teravussügavus (DOF)
Kui vaatame pilti, näeme osa sellest fookuses ja osa fookusest väljas. Võite kasutada väikest DOF-i, kus fookuses on ainult üks objekt, või suurt DOF-i, kus suurem osa pildist on fookuses. Või vali midagi vahepealset.
DOF sõltub kolmest asjast: ava piiraja (f-stopid), kaugus objektist, objektiivi fookuskaugus (50mm, 200mm jne). Ava mõjutab teravussügavust kõige rohkem. Vaatame, milline näeb välja pilt, mis on tehtud erinevate ava väärtustega, hoides samal ajal muud parameetrid konstantsena.
Lisaks mõjutab ava suurus teie pildi teravussügavust – mida laiem ava on avatud, seda madalam on teravussügavus.
Peal foto 5 näete, kuidas ava väärtus mõjutab pildi teravussügavust: 1 - f/1,8; 2 – f/2,8; 3 – f/4,5 ja 4 – f/6,3;
Portreefotograafid kasutavad tavaliselt väikese teravussügavuse jaoks laia ava (väike f-stop), et eraldada objekt taustast. Maastikufotograafid kasutavad tavaliselt kitsast ava (suur f-stop), et kogu pildil oleks suur teravussügavus.
Täpsustuseks viitab teravussügavus ruumi ulatusele (sealhulgas alad nii selle ees kui ka taga, millele objektiiv teravustab), mis on saadud kujutisel terav. Päris tark, ah? Proovime seda näite abil mõista foto 6.
Sellel pildil foto 6 sama objekti pildistatakse erinevate teravussügavustega. Objekt ise (meie puhul mudel) näeb mõlemal juhul terav välja. Aga väikese teravussügavuse puhul (vasakul) on taust väga udune ja suure teravussügavuse korral (paremal) on see päris teravalt tabatud.
Saate ja peaksite teravussügavust reguleerima ava kasutades. Laialt avatud avaga (väikesed numbrid - 2,8, 4) saame väikese teravussügavuse ja vastupidi, suletud avaga (suured numbrid 11, 16, 22) - objektiiv kuvab teravalt palju rohkem objekte.
Loomulikult on nendest reeglitest erinevate loominguliste ülesannete puhul erandeid.
Väljavõte
Säriaeg määrab, kui kaua kulub valguse läbimiseks ava ja sensorile. Mida kauem, seda rohkem valgust maatriksit tabab. See on kõik, mida vastupidavus teeb.
Loomingulisest vaatenurgast juhib katiku kiirus kaadris toimuvat liikumist. Ükskõik, kas tahame objekti külmutada või selle liikumist näidata, on säriaega särituse kolmnurga see osa, mis seda aspekti juhib.
Säriaeg on väljendatud sekundi murdosa nimetajana - 1/8, 1/125, 1/1000 jne. Kuid enamikus kaasaegsetes digikaamerates ei näe te murdu, kuid tõenäoliselt näete nimetajat ennast - 8, 125, 1000 jne.
Esimese asjana peame mõtlema, kas suudame teatud säriajaga käest pildistada ja mitte tekitada udune või udune pilt? Enamik inimesi saab tavaliste objektiividega käest pildistada säriajaga 1/60–1/120. Kui kasutate teleobjektiivi, soovite kasutada pikemat säriaega.
Tänapäeva tavapärane on säriaja seadmine objektiiviga samale fookuskaugusele. Kui teil on 300 m teleobjektiiv, peaks minimaalne säriaeg olema 300 (1/300 või 1/320). Kui te ei saa käest pildistada, kasutage statiivi.
Erineva säriajaga fotod võivad üksteisest oluliselt erineda, kui pildistatakse mittestaatilisi objekte, näiteks voolavat vett (oja, kosk, purskkaev) või mööduvat autot, hüppavat jalgratturit jne. Allpool on võrdselt säritatud pildid , kuid neil on erinevad särituspaarid (ISO on sama). Esimene foto peal foto 7 on tehtud säriajaga 1/160 sek. ja ava 2,7
Teine foto on tehtud säriajaga 1/20 sek. ja ava 8.0. Pange tähele, kuidas tänu pikendatud säriajale muutus vesi "külmunud" vedelaks
Nüüd saame teha loomingulisi valikuid – kas tahame pildi külmutada või näidata liikumist? See on teie enda otsustada. Mõnikord tahame objekti külmutada, et see oleks terav ja selge, mõnikord tahame objektil veidi hägustumist, et näidata, et see liigub.
See on otsus, mille peate tegema. Mida sa tahad näidata? Siin on veel üks näide lühikese säriaja kasutamisest: foto8
Ma ei räägi objektide pildistamisest, mille kiirused on liiga suured, näiteks kuuli lennu ajal – ilma spetsiaalse ja kalli varustuseta seda teha ei saa. Kuid sellised objektid nagu langev vesi, lendavad linnud ja putukad peaksid teid kindlasti huvitama, et proovida pildistada kiire säriaja seadistusega.
Teisel pildil peal foto 8 rongi liikumise ja reisija staatilise välimuse tekitamiseks kasutati aeglast säriaega (statiiviga). Seda saab kasutada ka purskkaevude, ookeanide, koskede jms pildistamiseks.
Kasutage fotograafias kiiret säriaega liikumise hägususe kõrvaldamiseks või kasutage seda loominguliselt liikumise ja kiiruse edasiandmiseks.
Hägusust saate vältida, kui kasutate pikemat säriaega. See tähendab, et objekt liigub vähem, kui objektiiv on avatud, mis vähendab hägususe mõju. Piisavalt kiire säriajaga ei ole see hägusus nii märgatav ja pilt tundub tardunud.
Kuid enne säriaja minimaalseks muutmist peate veenduma, et soovite tõesti hägusust eemaldada. On hea viis kiirust või liikumist laval edasi anda. Saate ka liigutada kaamerat, et jälgida objekti (panoraamiga), et saaksime terava objekti ja uduse tausta.
Tundlikkus (ISO)
ISO on maatriksi valgustundlikkus. Mida suurem on tundlikkus, seda vähem aega (säriaeg) või vähem valgust (ava) vajab andur särituse saavutamiseks. See on enamikus kaamerates reguleeritav vahemikus 200 kuni 1600. Professionaalsetel kaameratel on see palju suurem.
Aga mis juhtub, kui määrate erinevad ISO väärtused, jättes samal ajal sama ava ja säriaega:
Tavaliselt kasutatakse järgmist ISO väärtuste jada: ISO 25, ISO 50, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400 ja nii edasi...
Soovitud tulemuse saavutamiseks kasutame ISO-d särikolmnurga ülejäänud kahe elemendi – säriaja ja avaga. Võite küsida: "Miks mitte kasutada maksimaalset tundlikkust ja unustada see?" Kuna kõrge ISO negatiivne külg on teie piltide "müra" või "teralisus". Mõnikord võib see foto täielikult rikkuda (vähemalt hea suurusega printimiseks).
Seega on meie eesmärk kasutada madalaimat võimalikku ISO-d, kuid tasakaalustada seda särituse teiste elementidega.
Päikesepaistelise või kergelt pilvise ilmaga õues pildistades saame kasutada ISO 100 või 200. Tugevalt pilvise ilmaga peame võib-olla tõstma ISO 400-ni. Eriti kui kasutame kitsast ava (mis laseb läbi vähe valgust), pildistada laia sügavusteravusega maastikku ja Reguleerime säriaega nii, et saaksime pildistada ilma statiivita.
Kui pildistame siseruumides, peame hea valgustuse saamiseks tõstma ISO 800–1600-ni, et pildistada ilma välku kasutamata. Kui pildistame pimedas ruumis või pimedal tänaval, peame võib-olla tõstma ISO 3200-ni või isegi rohkem (kuid pidage meeles, et mitte kõik kaamerad ei suuda selle ISO-ga pildistada ilma mürata
Ja nüüd kõik koos – saavutame täiusliku särituse
Milline on ideaalne kokkupuude?
Tehniliselt on igal pildistatud kaadril dünaamiline ulatus. Dünaamiline ulatus on erinevus kaadri heledaima ja tumedaima osa vahel. Meie maatriksil on ka dünaamiline ulatus (tehniliselt on see fotograafiline laiuskraad... fotomaterjali dünaamiline ulatus, kuid need on detailid)
Soovime oma kaadritesse saada dünaamilise ulatuse, kus kaadri heledaim osa (näiteks taevas) ei ole läbi puhutud ja puudub detail ning tumedaim osa (kaadri varjud või tumedad osad) ei kao mürasse. .
Mõnikord võib kaadri dünaamiline ulatus ületada kaamera (sensori) dünaamilist ulatust, seega peame ideaalse särituse saavutamiseks tegema valiku - sageli on digikaamerates parem jälgida, et kaadri hele osa oleks hästi eksponeeritud. Aga kõik oleneb olukorrast.
Kui pildistame portreed, tahame, et pildistatav objekt oleks täiuslikus särituses, isegi kui ülejäänud kaadri osa ei ole. See on ohver, mis tuleb tuua – kui me ei saa võttetingimusi muuta või meil pole õiget valgustust.
Kuid asi on selles, et saate oma loominguliste ideede huvides rikkuda tehniliselt õiget säritust, et valgustada osa kaadrist või vastupidi, et luua tume õhkkond
Paljud algajad fotograafid usuvad, et häid pilte saab igas olukorras. Kui midagi ei õnnestu, süüdistatakse iseennast või lükatakse süü kaamerale. Põhjus võib aga olla erinev: alati saab pildistada, kuid valgustus ei sobi alati vajaliku särituse saamiseks.
Mõnes olukorras on õigesti säritatud foto saamine lihtsalt võimatu. Selle kolm kõige levinumat põhjust on: objekt on valgustatud liiga palju valgust, objekti valgustamiseks pole piisavalt valgust või stseeni kõige tumedamate ja heledamate alade kontrastsus on liiga suur. Kõigil neil juhtudel ei saa te oodata head fotot enne, kui muudate valgustust. Mõnikord on pildistamiseks sobivama valgustuse loomiseks vaja välku, helkurit, hajutit, filtrit ja isegi pilvi (kuna need võivad päikese käes varjata).
Kui saad valida pildistamise aja ja koha, siis mõtle kindlasti läbi: kas praegused valgusolud võimaldavad saada korralikult säritatud fotot või tuleb pildistamiseks valida mõni muu aeg või koht? Mõnikord tuleb lihtsalt praeguste valgustingimustega leppida. Võimalusel aga ajastage pildistamine nii, et valgustus töötaks teie kasuks, mitte teie vastu.
Kui teil on võtteparameetrite üle otsustamine keeruline, saate teha särikahvel. Särikahvel on spetsiaalne pildistamise režiim kaadrite seerias, kus iga kaader pildistatakse erineva säriaja ja avaga, mis muutuvad automaatselt. Paljud inimesed kasutavad seda tehnikat, lootes, et vähemalt üks neist võtetest on hea säritusega. Mõned isegi kombineerivad sama foto tumedaid ja heledaid versioone pilditöötlusprogrammis, et saavutada detailide kontrastsus, mida pole võimalik saada ühe konkreetse särituse valimisel. Särikahveldust kasutatakse keerulistes pildistamistingimustes, kui õigete särituse seadistuste määramiseks pole piisavalt aega ja soov on õnne saada visuaalsete efektidega kaadreid, mis annab rohkem võimalusi loominguliseks fotoloomeks. See funktsioon pole digikaamerate jaoks nii oluline, kuna te näete saadud pilti kohe LCD-ekraanil ja saate valida selle jaoks sobiva särituse. Kui teie kaameral pole automaatse kahvelduse režiimi, saate enne iga võtet särituse sätteid käsitsi muuta. Automaatselt kaadrite jada luues saate aga erineva säritusega, kuid sama sisuga pilte. See võib oluliselt hõlbustada nende kombineerimise protsessi arvutis piltide redigeerimisel.
Väga laia heledusvahemiku puhul foto 9 stseeni pildistamisel saate alade tasakaalustatud heledusega pildi, pildistades 2-3, milles on välja töötatud pildi erinevad alad, mida vajate, ja kombineerides need graafikaredaktoris üheks. Nagu alloleval pildil, vaade Dneprile. Tegin kolm pilti samade seadistustega, (loomulikult pildistasin statiivilt) esimeses kaadris mõõtsin taevast, teises kaugeid puid ja kolmandas vett. Ja ma kombineerisin Photoshopis kõik kolm kaadrit. Nagu näete, on kaadris kõik hästi detailne, ilusad pilved, puud ja peegeldus vees.
Särituse kolmnurk praktikas
Nüüd on meil põhiteadmised kolmest kokkupuute elemendist. Vaatame, kuidas saame neid kasutada ja kuidas nad omavahel suhtlevad.
Peame pildistama portree ja eraldama selle loomulikult taustast. foto 10
Tegin selle portree novembris, päikest ei paistnud, seega seadsin taustast eraldamiseks ISO 200, ava F2.8, säriaeg 1/100 ja kuna mul oli 24-70 objektiiv, siis pildistasin 70mm pikk ots suutis nii stseeni heledad kui tumedad alad taustast eraldada ja hästi töötada. Näiteks: automaatne portreerežiim pakkus mulle tõsta ISO 800-ni säriajaga 1/400 ja avaga F4, kuid see ei kuulunud minu plaanidesse.
Näiteks: foto 10 Mul oli vaja pildistada sõitvat mootorratturit albumist Music of Torn Walls, et mootorratturi liikumist edasi anda, mitte külmutada, oli vaja üsna pikka säriaega ja valida kiirus, millega ta liigub. Pärast 5-6 pildistamiskaadrit selgus, et mootorrattur liikus kiirusega 55 km/h, säriaeg 1/100 s, ava F5.6 (ei tahtnud liialt tänavat ja pargitud autosid hägustada , et muuta need juhtmestiku ühendamisel uduseks) ja ISO 200, kuna oli hommik ja päike peitis end pilve taha. Lülitasin teravustamise režiimi käsitsi ja joonistasin enda jaoks välja koha, kus objekt fookuses oleks. Mootorratturi juhtimine videootsijas, päästiku lõpuni vajutamine ja tema juhtimise lõpetamata jätmine ka siis, kui katik on juba vallanud.
Järeldus
Märkate, et iga kord, kui muudame ühes sättes peatuste arvu, teeme särikolmnurga teises sättes vastupidiseid muudatusi. Lases ühes kohas rohkem valgust sisse, saame seda teises kohas tasakaalustada ja saavutada täiusliku särituse.
Säritus ja selle kolm elementi: ava, säriaega ja ISO on fotograafia väga keeruline aspekt, mis on täis matemaatikat ja teadust. Kuid ma loodan, et saite põhiidee lihtsal kujul ja saate nüüd oma kaamerat tõhusamalt kasutada. Loodan, et suudate nüüd oma loovuse uuele tasemele viia suurema tehnilise arusaamaga.
Ärge jätke tähelepanuta kaamera pildiotsija juhiseid. Isegi kui pildistate käsitsi režiimis, võivad pildiotsija näidud teile ette öelda, kas võte on alasäritatud või kas teie võte on teie valitud säritusega hea. Kõige selle kohta saad lugeda siit.
Valides õiged võtterežiimid ja kasutades mõningaid lisanippe, saate vallandada oma kaamera kogu potentsiaali.
Automaatne pildistamisrežiim võib olla nii suur õnnistus kui ka needus. Kaamera ise püüab eredal päikesepaistelisel päeval või hästi valgustatud ruumis pildistades valida enda jaoks optimaalsed seaded, pakkudes väga lihtsat võimalust minimaalse vaevaga korralike fotode loomiseks. Kuid samal ajal võib see režiim tekitada täiendavaid takistusi, mis ainult tõukavad teid parima võtte tegemisest eemale.
Igal kaameral – ka kõige lihtsamal suuna-ja-tulista kaameral – on menüüsse peidetud sätted, mis võimaldavad pildi kvaliteeti parandada. Odavad kaamerad toetavad erinevaid pildistamisrežiime, mis määravad parameetrid olenevalt ümbritsevast keskkonnast ja aitavad saada veelgi paremaid kaadreid kui automaatrežiim. Ning peegelkaamerate ja käsitsi reguleerimist võimaldavate kaamerate omanikel on võimalus viia oma fotod põhimõtteliselt erinevale kvaliteeditasemele.
Mil määral võtterežiimid ja käsitsi seadistused fotode kvaliteeti parandavad? Sellele küsimusele püüdsid ühiselt vastata PC Worldi labori juht Tony Leung ja ajakirja PC World fotograaf Robert Cardin. Valisime kuus tüüpilist pildistamise stsenaariumi (mõned neist hõlmavad keerulisi käsitsi reguleerimisi, et saada täiuslik võte) ja tegime iga stsenaariumi puhul mitu võtet: automaatrežiim, tavaline spetsiaalne võtterežiim ja põhiseadete käsitsi reguleerimine. Enamikul juhtudel andis mõnes eelseadistatud režiimis pildistamine palju kvaliteetsema foto kui automaatrežiimis. Ja sageli andis seadete käsitsi reguleerimine isegi parema (või hoopis teistsuguse välimusega) foto kui mõne standardrežiimi valimine. Meie tulemuste põhjal soovitame automaatrežiimi asemel valida ühe standardrežiimidest.
Testimine viidi läbi ühe parima kompaktkaameraga Canon PowerShot S90. See teeb oma klassi kohta väga häid fotosid, pakkudes üsna laia valikut võtterežiime, särituse ja fookuse käsitsi reguleerimist ning loomulikult automaatrežiimi. S90-l on suure avaga objektiiv (f/2) ja see on väikese fikseeritud objektiiviga kaamera kohta üsna tundlik. Kõik see võimaldas meil pildistada suurel kiirusel, demonstreerida suurepärast teravussügavust ja toota täiustatud pilte ka vähese valgusega tingimustes.
Muidugi võivad tulemused erinevate mudelite lõikes erineda, kuid üldiselt iseloomustab DSLR-kaameraid kõrgem pildikvaliteet ja suurem arv käsitsi seadistusi. Enamikul kompaktkaameratel pole nii palju seadistusi, mille vahel valida, ja need toodavad vähem muljetavaldavaid pilte.
Portree režiim
Reeglina pakuvad kaameratootjad konfigureerimist võtterežiimi menüü abil. Portreerežiimis tuvastab kaamera tavaliselt nägude olemasolu kaadris, teravustab neile ja reguleerib pildi värve nii, et erinevad nahatoonid oleksid selgelt nähtavad. Enamiku kaasaegsete kaamerate automaatrežiimis on vaikimisi portreerežiim, kui kaadris tuvastatakse nägu (või näod).
Portreerežiimis püüab kaamera vähendada teravussügavust objekti taga, hoides näo fookuses ja tausta veidi hägusena. Kogu vaataja tähelepanu tuleks ümbritsevatelt objektidelt hajutada ja keskenduda näole.
See režiim kasutab tavaliselt välku (välja arvatud juhul, kui pildistate eredas päikesevalguses). Seda tehakse näo detailide esiletõstmiseks, kuid välgu intensiivsust vähendatakse sageli, et vältida foto ülevalgustamist.
Kolmes meie automaatrežiimis tehtud testis oli välgu intensiivsus liiga suur, mistõttu näokujutised tulid meie maitse järgi liiga heledad. Kuid õige särituse korral renderdati nahatoonid portreerežiimis palju täpsemalt.
Võtteseadeid käsitsi reguleerides lülitasime välklambi välja ja püüdsime loomulikku valgust maksimaalselt ära kasutada, suurendades ava ja säriaega. Tulemuseks oli portree, mis nägi välja keerukam ja loomulikum. Olgu kuidas on, tuleb märkida, et portreerežiim tuleb oma ülesannetega hästi toime.
Makrorežiim
Makrorežiimis kasutab kaamera minimaalset fookuskaugust, keskendudes objektiivile kõige lähemal asuvatele objektidele. Meie testid on selgelt näidanud, et selles režiimis on lisaseaded väga kasulikud. Makrofotograafia tehti statiivilt.
Autorežiimis ei keskendutud millegipärast kellale endale, vaid käevõrule, mis oli taustal. Suurema osa kellapildi teravus jättis soovida. Automaatika seadis ISO-tundlikkuseks 640, avaks f/4,9 ja säriajaks 1/250 s. Säriaja vähendamiseks on tundlikkust suurendatud. Säriaja minimeerimine on oluline, välja arvatud juhul, kui kasutate statiivi või pildistate liikuvat objekti. Mida lühem on säriaeg ja kõrgem tundlikkus, seda väiksem on pildi detailsus, kui suurendate mõnda selle fragmenti.
Makrorežiimis on pildikvaliteet oluliselt paranenud. Meie S90 fookus oli õige ja kasutas samu ava sätteid. Kuid tundlikkuse väärtus vähenes ISO 320-ni ja säriaeg tõusis 1/125 sekundini. Tulemused olid oluliselt paremad kui automaatrežiimis.
Seejärel proovisime kõiki seadeid käsitsi reguleerides makrofotograafiat. Fookusesse sattus kella sihverplaadi metalläär. Seadsime ava f/8 peale, alandasime tundlikkust ISO 80 peale ja suurendasime säriaega 1/13 sek.
Madalate ISO-sätete, kitsa ava ja pika säriaja kombinatsioon andis tulemuseks üksikasjaliku ja hästi säritatud pildi. Nähtav müra vähenes oluliselt isegi pildi suurendamisel. Oluline on märkida, et meie kasutatud käsitsi seadistused sobivad ainult seisvate objektide makropildistamiseks. Kuna sel juhul on säriaeg suhteliselt aeglane, on kõik liikuvad objektid udused. Liikuvate objektide pildistamisel loob automaatne makrorežiim parema kvaliteediga pilte kui käsitsi seadistused.
Öörežiim
Ööstseeni režiim on mõeldud linna- või maamaastike pildistamiseks vähese valgusega tingimustes. Reeglina on sel juhul vaja statiivi. Paljudel kaameratel on režiim Night Scene, mis suurendab säriaega. Ja kui hoiate kaamerat käes, jääb pilt uduseks.
Autorežiimis pildistamise tulemused meid ei rahuldanud. Kaamera seadis tundlikkuseks ISO 800, avas ava (f/2) ja kasutas suhteliselt kiiret säriaega 1/15 sek. Värvitäpsus ja detailsus jätsid soovida. Välk valgustas esiplaanil olevat poolust, misjärel selle udust peegeldunud kiired naasesid objektiivi.
Ööstseeni režiimis saadud tulemused valmistasid ootamatu pettumuse. Kaamera suurendas õigesti säriaja 1/2 sekundini ja vähendas tundlikkust ISO 160-ni, kuid välgu f/2 juures laskmine rikkus kõik ära. Selle tulemusena osutus saadud foto väga sarnaseks automaatrežiimis tehtud fotoga.
Erinevused öise pildistamise parameetrite käsitsi seadistamisel osutusid kõigi katsetuste jooksul kõige muljetavaldavamaks. Lülitasime välklambi välja, et mitte esile tõsta esiplaanil olevat sammast ja vältida kiirte peegeldumist udupiiskadelt. Detailsuse taset suurendas tundlikkuse langetamine ISO 100-ni ja väga aeglase säriajaga 6 sekundi kasutamine. Lisaks silus pikk säriaeg veepinda ja madal tundlikkus aitas kaasa värvide täpsemale taasesitamisele. Tänu pikale säriajale vähendasime ava väärtuse f/5,6-ni, suurendades seeläbi teravussügavust ja tagades, et maatriksisse siseneks piisavalt valgust hea särituse tagamiseks.
Siin on huvitav koolitusprogramm. Loodan, et see on kasulik ja huvitav.
Virtuaalne kaamera.
Virtuaalne kaamera võimaldab teil lihtsalt ja selgelt uurida säriaja, ava ja sensori tundlikkuse vahelist seost. Seda reaalajas kasutades saate hõlpsasti mõista ka ava mõju teravussügavusele ja säritamisele ning säriaja säritust ja pildi hägusust. Lisaks saab seda algaja fotograafi simulaatorit kasutades katsetada säriparameetritega nii manuaalrežiimis kui ka katiku prioriteedi ja ava prioriteedi režiimides.
Vasak seadete veerg Keskmine veerg (võtterežiimid) Seadete parem veerg
Valgustus - valgustuse valik (küünlavalgusest ereda päikeselise päevani), selle muutmine on nagu tänavavalgustuse muutmine
Kaugus — kaugus pildistatava objektini (antud juhul tüdrukuni);
Focal distance — objektiivi fookuskaugus;
Ava prioriteet - "Apertuuri prioriteet"
Shutter Priority - "Shutter Priority"
Käsitsi (go fo ir) - käsitsi pildistamise režiim
Statiiv – kui märkisite selle elemendi, loetakse, et olete oma kaamera asetanud statiivile ISO – kaamera maatriksi tundlikkus;
Ava - ava (tuntud ka kui "suhteline ava");
Shutter – kaamera säriaeg (tuntud ka kui säriaeg).
Paremal serval olev suur - "Snap photo" - võimaldab pildistada!
Kuidas saab see fotostimulaator meid aidata? Näiteks saate palju paremini aru, kuidas pilditava ruumi teravussügavus muutub, kui muudate ava väärtuse minimaalselt maksimumile.
Või proovige kontrollida "ava prioriteedi" režiimi ja seejärel muuta ava – näete, kuidas teie virtuaalne kaamera muudab koos ava muutmisega ka säriaega. Ja veenduge, et mida "laiem" on ava, seda väiksem on säriaeg ...
Esitletava kaamerasimulaatori kohal olevas virtuaalses pildiotsijas näete allpool riba, millega on tuttavad kõik digipeegelkaamerate omanikud! Neile, kes sellega kursis pole, annan kirjelduse.
Eriti oluline on õppida kasutama särikompensatsiooni skaalat (selle musta riba keskel). Kui näete, et skaala liugur on vasakule kaldunud, tähendab see, et foto on tavapärasest tumedam. Ja kui paremale, siis on see heledam. Seda on eriti oluline arvestada – kui olete valinud käsitsi seadistusrežiimi! Käsirežiimis saate seda skaalat kasutades alati kindlaks teha, kui õiged on teie valitud seadistused!
Nii sageli, kui DSLR-kaameraga pildistate, olete pidanud oma fotodes pettuma, kuna kaadrid osutusid "ülesäritatud", liiga tumedateks või isegi täiesti uduseks. Probleem on selles, et te ei tea, kuidas säritust õigesti seadistada. Te ei saa aru, kuidas ja millises režiimis peate seda või teist stseeni pildistama ja kuidas õigeid sätteid rakendada.
Näitus ja fotograafia | Sissejuhatus
Kujutage ette, et peate pildistama lille või... Millise režiimi valite? Võib-olla määrate näiteks režiimi "Portree", "Maastik" või "Lilled"? Kui jah, siis võime kindlalt öelda, et teie fotod osutuvad pehmelt öeldes tuhmiks. Kaameratootjad üritavad muuta kogu pildistamisprotsessi täielikult automatiseeritud. Nagu öeldakse, peate lihtsalt määrama soovitud režiimi ja keskenduma ainult objektile, samal ajal kui kaamera ise valib õige särituse jaoks vajalikud sätted. Kuid kahjuks ei ületa tulemus teie ootusi. Milles siis probleem seisneb ja millist režiimi kasutada muljetavaldavate võtete tegemiseks? Kuidas valida õiget säritust? Vastus on lihtne – see on täielikult manuaalne “M” režiim. Selles režiimis saate ise õiget säritust reguleerida ja seega teha tehnilisest vaatenurgast vapustavaid fotosid. Kuid enne kui jätkame, mõistame kõigepealt, mis on kokkupuude.
Mis on kokkupuude
Diafragma
Lühidalt ja selgelt öeldes on ava objektiivis olev auk, mis võimaldab kontrollida maatriksisse või filmi siseneva valguse hulka. Diafragma võib koosneda 3 kuni 20 labast (kõige sagedamini kuuest labast). Just need kroonlehed moodustavad valguse edastamise suuruse.
Ava suurust saate juhtida kas objektiivil oleva rõnga või kaamera enda ketta abil. Ava avanemist suurendades või vähendades otsustate seeläbi, kui palju rohkem või vähem valgust peate maatriksile või kilele läbi laskma.
Aga miks muuta läbiva valguse hulka? Kujutage ette olukorda, kus teil on vaja teha inimesest portree selge päikesepaistelise ilmaga, kuid puu varjus. Kui seate automaatrežiimi, muutub inimese nägu tumedaks ja taust on ülevalgustatud. Sellistel juhtudel saate eelistatavalt vähendada ava suurust või muuta säriaega. Kujutage nüüd ette, et olete kas hämaras ruumis. Proovige pildistada võimalikult laia avaga ja märkate, kui tumedaks saadud foto osutub. Sel juhul tuleb ava maksimaalselt avada, et võimalikult palju valgust sisse pääseks.
Alloleval pildil näete lihtsat näidet ava väärtuse muutmisest. Fotod tehti hämaras, suletud ja avatud avaga. Nagu näete, on parameetrid nagu ISO ja säriaeg samad, kuid esimesel juhul oli ava maksimaalselt suletud (f) ja teisel juhul maksimaalselt avatud:
Kuigi ava suurendamine võimaldab teil säritust juhtida, pole see tegelikult see, milleks seda kasutatakse – seda kasutatakse teravuse muutmiseks. Mida suurem on ava, seda hägusam on taust. Selle kohta saate lugeda. Olulisemad parameetrid särituse reguleerimisel on säriaeg ja valgustundlikkus.
Väljavõte
Sarnaselt avale mängib säriaeg õige särituse saavutamisel sama olulist rolli. Tihti tuleb ette olukordi, kus on vaja pildistada inimese portree päikesepaistelisel päeval avatud avaga ning veenduda, et taust on udune ja nägu selge ega ole “ülesäritatud”.
Säriaeg võimaldab teil juhtida katiku avanemis- ja sulgemisaega, mille kaudu valgus siseneb kaamera maatriksisse või filmi. Säriaja muutmist kasutatakse kahel juhul: kui peate pildistama liikuvat objekti ja kui pildistate vähese valgusega.
Enamikus kaasaegsetes kaamerates mõõdetakse säritusaega sekundi murdosades. Näiteks väärtus 1/100 tähendab, et katik on avatud 0,01 sekundit. Katiku avamise aega 1 sekundiks või enamaks näitab kaamera ekraanil sümbol „‘. Näiteks pildistades väärtusega 20’, on katik avatud 20 sekundit. Mida pikem on säriaja nimetaja, seda kiiremini katik avaneb ja sulgub ning seetõttu siseneb vähem valgust. Alloleval pildil on lihtne näide säriaja kasutamisest:
Pilt on tehtud hämaras, kasutades statiivi. Öösel pikkade säriaegadega pildistades tuleks hägususe vältimiseks kindlasti kasutada statiivi või mingit tuge, sest ükskõik kui palju sa ka ei üritaks kaamerat käes hoida, ikka selget pilti teha ei saa. .
Päevasel ajal või eredas valguses, vastupidi, peate säritust vähendama, et vältida kaadris "ülesäritust". Kiire säriajaga saate liikuva objekti kaadris "külmutada". Näiteks liikuv auto, jooksev inimene, lind jne.
ISO
ISO või muul viisil valgustundlikkus võimaldab teil suurendada või vähendada maatriksi valgustundlikkust. Mida kõrgem on ISO väärtus, seda tundlikumaks muutub maatriks, mis võimaldab teha eredaid pilte ka väga halvas valguses. See parameeter on näidatud numbritega, näiteks 100, 200, 400, 800, 1600... ja olenevalt kaamerast võib maksimaalne väärtus erineda.
Valgustundlikkus suureneb, kui säriaja pikendamine ja ava suuruse muutmine ei võimalda saavutada pildi soovitud heledust. Kuid peate mõistma, et ISO suurendamine toob kaasa nn müra. Vaadake allolevat näidet:
Foto on tehtud pimedas ruumis ilma valgusallikata. Esimesel ja teisel juhul on ava ja säriaja parameetrid samad. Teisel fotol tõsteti ISO tundlikkus 3200-ni, mis muutis foto heledamaks, kuid samas tekitas müra.
Kui võimalik, proovige mitte kasutada kõrgeid ISO väärtusi, vaid pigem pikendage säriaega või avage ava nii palju kui võimalik. Vaadake kahte näidet:
Ülaltoodud fotol suurendati säriaega 4 sekundini ja ISO vähendati 100-ni. Teisel juhul vähendati säriaega 1/13-ni, kuid ISO suurendati kõrge väärtuseni 6400, mis on miks müra tekkis. Mõlemad fotod on tehtud pimedas ruumis statiivi abil.
Järeldus
Pidage meeles, et fotograafias õige särituse saavutamiseks pole universaalset seadet. Iga üksiku kaadri jaoks tuleb valida erinevad ava, säriaja ja ISO sätted ning õppida ka nende kombineerimist parima tulemuse saavutamiseks. Peab ütlema, et õige säritus ei tähenda, et saad hea foto. Mõnikord saab ISO-d suurendades ilusa foto väikese müraga, mis annab sellele veidi atmosfääri või suurendades säriaega, saate saavutada liikumise efekti jne. Ainus nõuanne, mida peaksite õppima, on rohkem harjutada ja mitte alla anda, kui see ei õnnestu. Meisterlikkus tuleb kogemusega.
© 2014 sait
Digikaameraga pildistades pole õige särituse saavutamine keeruline. Sellest artiklist saate teada, mis on histogramm, kuidas seda saab kasutada kokkupuute kontrollimiseks ja millised raskused võivad kokkupuute määramisel praktikas kokku puutuda. Julgen loota, et tead juba särituse teoreetilisi põhitõdesid ja aimu, mis on säriaega, ava, särikompensatsioon, dünaamiline ulatus, millised särimõõtmismeetodid ja säri määramise režiimid on olemas.
Digifotograafia ilu seisneb selles, et näete äsja tehtud fotot kohe, mis muudab särituse kontrollimise palju lihtsamaks. Digikaameraga ei pea te säritust esimesel korral õigesti saavutama. Kui kaamerasisene valgusmõõtur teeb vea ja säritus on vale, saate ekraani vaadates koheselt teada ja teha vajalikud muudatused täiusliku särituse saamiseks.
Parim viis särituse täpseks ja objektiivseks määramiseks on kasutada histogrammi. See on lihtsam, kui esmapilgul võib tunduda.
Histogramm on kokkupuute hindamise oluline tööriist. Kõik tõsised digikaamerad võimaldavad teil pilte vaadates näha histogrammi. Mõnikord tuleb histogrammi kuva menüü abil aktiveerida.
Histogramm on graafik, mis kuvab antud pildi erineva heledusega pikslite arvu. Horisontaalne telg tähistab heleduse taset, alates minimaalsest vasakult kuni maksimumini paremal. Vertikaaltelg tähendab iga tooni pikslite arvu.
Õigesti säritatud stseen...
... ja selle histogramm.
Sama tooni kujutise suured alad moodustavad histogrammi graafikul tipud. Tipu kõrgus sõltub sellest, kui paljudel pikslitel on sarnane heledus. Mida lähemal on pikslid üksteisele toonilt, seda kitsamad on tipud. Heledad pildid nihutavad histogrammi paremale ja tumedad pildid nihutavad histogrammi vasakule. Pildil, mis sisaldab täielikku tonaalset gradienti mustast valgeni, on histogramm, mis ulatub vasakust servast paremale.
Histogrammi aknas olevad pikslid on õigesti säritatud. Kui need puudutavad akna paremat või vasakut serva, tähendab see dünaamilise ulatuse ületamist.
Suur pikslite arv vasaku serva lähedal näitab, et mustad varjud on puudulikud. Kui alasäritus ei ületa kahte või kolme piiri, võite proovida RAW-muunduris varje heledamaks muuta, kuid selle maksumus on mürataseme tõus. Sisuliselt sarnaneb varjude väljatõmbamine järeltöötluses mõnevõrra ISO tõstmisega pildistamisel.
Paljudel fotodel pole mustad varjud probleemiks ja näevad üsna loomulikud välja. Selle põhjuseks on asjaolu, et inimsilm eristab detaile heledates kohtades paremini kui varjudes ning seetõttu ei oota ta fotol varjudest palju detaile.
Mis on paremal? Kui histogramm tabab akna paremat serva, moodustades õhukese tipu, annab see meile teada, et esiletõstmised on lootusetult ülevalgustatud. Fotodioodid on footonitega üleküllastunud ja mis tahes heleduse gradatsioon, mis ületab seda piiri, paistab puhasvalgena, ilma detailideta. Seda nähtust nimetatakse kärpimine ja valguses detailinõudlikule inimsilmale tundub see väga ebaloomulik. Digifotograafia ei talu ülevalgustamist. RAW-muundurid võimaldavad teil taastada alaealineülevalgustus, kuid see on täis värvimoonutusi ja karedate halode välimust.
Histogramm võib olla ühevärviline või värviline. Digikaamera sensor toodab kolmevärvilist pilti ja seetõttu soovitan tungivalt kasutada särituse hindamiseks ainult värvilist (RGB) histogrammi, mis peegeldab teavet punase, rohelise ja sinise värvikanalite kohta.
Kahe eelmise näite värvilised histogrammid.
Must-valge histogramm näitab kas kolme kanali keskmist heleduse väärtust või võtab infot isegi ainult roheliselt kanalilt, s.t. võib punases või sinises kanalis hõlpsasti teie eest varjata ülesäritust. Selle tulemusena langeb kokkupuute hindamise täpsus ±2 sammu, mis on täiesti lubamatu ja automaatne särimõõtur tavaliselt selliseid jämedaid vigu ei võimalda.
Järgmised viis pilti erinevad ainult särituse poolest: neljakordsest alasäritusest kuni neljakordse ülesärituseni ühe astme sammuga (). Pöörake tähelepanu piltide üldisele välimusele ja RGB histogrammile.
Alasäritus 2 ühiku võrra (-2 EV). Histogramm on kahanenud akna vasakusse serva. Varjud on radikaalselt mustad ja esiletõstetud kohti saab viisakusest ainult esiletõstmisteks nimetada.
Säritage 1 stoppi võrra (-1 EV). See on parem, kuid heledamad alad ei puuduta ikkagi histogrammi akna paremat serva ja need peaksid olema peaaegu valged. Üldiselt saab sellist fotot Photoshopis valgustada ilma suurema kvaliteedi kadumiseta, kuid parem on kohe saavutada õige säritus.
Täiuslik. Päikese käes valgustatud krookuse kroonlehed on üsna heledad, kuid säilitavad oma tekstuuri.
Ülesäritada 1 stoppi võrra (+1 EV). Histogramm hakkab kalduma paremale ja sellest tulenev kitsas tipp hoiatab meid esiletõstmiste detailide kadumise eest. See on täiesti vastuvõetav, kui soovite, et päikese esiletõstmised oleksid täiesti valged. See valik ei tundu mulle piisavalt mahukas.
Ülesäritus 2 astme võrra (+2 EV). Finita. Tuled on välja lülitatud ja neid ei saa taastada. Parempoolne kortsus histogramm on selle tõestuseks.
Miks mitte hinnata äsja tehtud kaadri särituse täpsust visuaalselt? Lõppude lõpuks saate lihtsalt vaadata kaamera ekraani. Kergesti. Pealegi on see ainus mõistlik viis, kui teie kaamera pakub teile ainult mustvalget histogrammi. Teie silm on täpsem. Ebaloomulik värvide moonutamine kaadri heledates piirkondades annab teile märku üksikute kanalite ülesäritusest. Kuid pidage meeles, et täisvärviline histogramm annab teile särituse üle palju suurema kontrolli. Seda on lihtne kasutada ja teid premeeritakse valesti säritatud fotode puudumisega.
Kuidas seda praktikas kätte saada
õige ekspositsioon?
Mis võiks olla lihtsam?
- Pildista;
- Heitke pilk histogrammile;
- Kui säritus on korras, on see tehtud;
- Kui histogramm näitab ala- või ülesäritust, kasutage särituse suurendamiseks või vähendamiseks särikompensatsiooni, seejärel naaske 1. sammu juurde.
- Korrake järjestust, kuni olete rahul.
Digikaameraga pildistamisel õige särituse saamiseks piisab enamikul juhtudel lihtsa ja universaalse reegli järgimisest: Peaksite andma võimalikult palju säritust ilma kärpimist põhjustamata.
Säritus digifotograafias on dialektiline. Ühest küljest, mida pikem on säritus, seda kõrgem on pildikvaliteet tänu paremale pooltoonide taasesitamisele ja madalamale müratasemele. Teisest küljest pole digifoto jaoks midagi hullemat kui süžeeliselt oluliste objektide ülevalgustamine. Kui liiga tumedaid varje on siiski täiesti võimalik heledamaks muuta, ehkki kvaliteedi mõningase halvenemise hinnaga, siis välja löödud esiletõsteid on peaaegu võimatu taastada.
Peate viima histogrammi paremale servale võimalikult lähedale ilma seda puudutamata. Seda lähenemist nimetatakse ka ETTR-iks (Exposure To The Right). Ideaalis saate häid varjude detaile ilma esiletõsteta välja puhumata. Siiski on pildistamistingimused harva ideaalsed ja optimaalse särituse saavutamisel võib tekkida raskusi.
Väga heledad objektid kaadris
Rangelt valguse käes eksponeerimine ei ole alati optimaalne lahendus. Mõnikord tuleb kärpimise vältimiseks säritust nii palju maha keerata, et kogu foto, välja arvatud mõned heledad laigud, upub pimedusse. Tegelikult on sellistel juhtudel täiesti võimalik lubada mõningast ülevalgustamist. Päikeseketas, peegeldused vees või metallpindadel ei vaja detaile. Saate puhta südametunnistusega selliseid asju ignoreerida ja paljastada stseeni nii, nagu neid polekski.
Samuti on lõikamine täiesti asjakohane, kui pildistada objekte valgel taustal. Sel juhul on oluline objekt ise õigesti säritada ja kui taust on välja löödud, seda parem, ei pea te seda hiljem heledamaks muutma.
Taustvalguses pildistades tekib objektide ümber sageli ilus helendav halo. Selle heledus on reeglina palju kõrgem kui teie poole suunatud objekti tumeda külje heledus ja kaadri esiletõstmise püüdmine toob kaasa väga tugeva üldise alasärituse. Sellega seoses on andestatav paigutada valguskontuur histogrammi paremasse serva. Selle kunstiline väljendus ei kannata palju detailide puudumise tõttu. Veelgi parem, kui sul on võimalus pimedat poolt välgu või helkuriga esile tõsta.
Kõrge kontrastsus
Kui stseeni kontrastsus ületab oluliselt sensori dünaamilist ulatust, siis püüdes vältida valgustihete ülevalgustamist, oleme sunnitud varjud täiesti mustaks jätma. Tavaliselt pole see probleem. Paljudes stseenides võib ohverdada varjud, kus detailid pole olulised. Kui see on vastuvõetamatu, oodake paremat valgustust või proovige seda ise muuta.
Juhtub, et esiletõstetud raamid näevad tumedad välja. Kui pildistate RAW-vormingus, ärge pöörake tähelepanu. Järeltöötluses saate tõsta heledust soovitud tasemele, säilitades samal ajal esiletõstude detailsuse. Kui pildistate JPEG-vormingus, siis soovitan teil kohapeal saavutada süžeeliselt oluliste objektide õige säritus ja kui see toob kaasa detailide kadumise esiletõstudes, siis see on koht, kuhu need kuuluvad.
Madala kontrastsusega stseenid
Mõne stseeni heledusvahemik ei ületa mitut särituse piirmäära. Sellised on näiteks paljud maastikud udus. Kui nihutate histogrammi paremale, võivad sellised stseenid tunduda liiga heledad. RAW-vormingus pildistamisel on see normaalne. Teil on alati aega oma maitse järgi heledust vähendada, kuid saate siiski parema toonide eraldumise varjudes ja madalama mürataseme, kui pildistades alguses "õige" säritusega. Kui pildistate JPEG-vormingus, siis pole teil muud valikut – säritage kohe, isegi kui histogramm ei ulatu paremasse serva.
Kõrged ISO väärtused
ISO-tundlikkus suureneb, kui lühike säriaeg on tingimata vajalik, ja ava veelgi laiemaks avamine pole võimalik. Sellistel juhtudel võite tahtlikult kasutada alasäritust, jättes tähelepanuta ETTR-reegli, eeldusel, et pildistate RAW-vormingus. Fakt on see, et alasäritusega tehtud ja seejärel RAW-muunduris heledamaks muudetud fotol on ligikaudu sama müratase kui tavalise säritusega proportsionaalselt suurenenud ISO-tundlikkusega tehtud fotol. Need. alasäritus, millele järgneb heledamaks muutmine (digitaalne tõukeprotsess), võrdub ISO tõstmisega. Mõlemad annavad säriajal sama kasu, kuid tahtlik alasäritamine kaitseb valgust võimaliku ülesärituse eest, mis on oluline, kui pildistate kiirustades ja teil pole aega iga kaadri histogrammi vaadata.
Lõpuks on siin mõned näited edukatest kokkupuudetest.
Klassikaline säri valgusega. Määrasin suure vanni valgustatud külje kõige heledamaks krundile oluliseks piirkonnaks, puhta südametunnistusega ignoreerides paremas ülanurgas olevat heledat peegeldust palkide vahel, kuna see ei kanna semantilist koormust.
Kuid siin on ülesanne keerulisem. Suur kontrastsus ei võimaldanud nii valgust kui ka varju ühtviisi hästi välja töötada. Pidades enim austust väärivaks elemendiks õhtutaevast, eksponeerisin foto üle taeva ning muutsin samal ajal peaaegu musta metsasilueti dekoratiivseks raamiks, mis ei vajanud detaile.
Nagu näete, saab igaüks lihtsaid reegleid järgides ja mõnikord neid rikkudes saavutada kontrolli kokkupuute üle. Pidage vaid meeles, et need oskused ei kindlusta teid mingil juhul võimaluse eest saada suurepäraselt eksponeeritud, kuid samas kunstilises mõttes ideaalis keskpärane kaader.
Täname tähelepanu eest!
Vassili A.
Post scriptum
Kui artikkel oli teile kasulik ja informatiivne, võite projekti lahkelt toetada, andes oma panuse selle arengusse. Kui teile artikkel ei meeldinud, kuid teil on mõtteid selle paremaks muutmiseks, võetakse teie kriitika vastu mitte vähema tänuga.
Pidage meeles, et see artikkel on autoriõigusega kaitstud. Kordustrükk ja tsiteerimine on lubatud, kui on olemas kehtiv link allikale ning kasutatud teksti ei tohi mingil viisil moonutada ega muuta.