See kitarrialus on huvitav oma lakoonilise disaini ja hõlpsa kokkupanemise poolest. Selle maksumus on madal. Selle valmistamiseks pole vaja kinnitusvahendeid ega puiduliimi. Üksikasjad selle protsessi kohta, kuidas oma kätega kitarri statiivi teha, edasi.
materjalid
Enne töö alustamist kontrollige:
- tammelauad (0,25 x 22 x 38 cm);
- puurid;
- rõngaspuurid;
- pusle või saag;
- veski või liivapaber;
- lakk või peits;
- paberileht;
- pliiats
- valitsejad.
Samm 1. Töö algab malli valmistamisega. Antut saad kasutada oma töös või muuta selle parameetreid lähtuvalt kitarri enda vajalikust kõrgusest ja mõõtmetest.
2. samm. Printige mall tavalisele paberilehele, kui te selle mõõtmeid ei muutnud, ja kasutage pliiatsi ja joonlauda, et kanda see olemasolevale tahvlile.
3. samm. Puurige mallile märgitud kohtadesse kaks 25 mm läbimõõduga auku.
4. samm. Tehke aukudest ettevaatlikult sooned ja lõigake plaat mööda märgitud jooni kaheks osaks. See töö on vaevarikas ja nõuab toorikute suhteliselt keeruka kuju tõttu äärmiselt ettevaatlikkust.
5. samm. Asetage aluse kaks tükki kokku. Sooned peavad üksteisesse sisenema. Kontrollige toote stabiilsust.
6. samm. Kui kõik on korras ja osi pole vaja üksteisega kohandada, lihvige lõigete servad. Soovi korral võid aluse pinna katta laki või peitsiga või jätta toote sellisele kujule.
Muusikariistad nõuavad hoolikat käsitsemist. Võtame näiteks kitarri, mis naisena vajab peale õrna käsitsemise ka usaldusväärset tuge. Proovide vahel tunneb see pill end kõige paremini püstises asendis. Selleks on spetsiaalsed stendid, mida kahjuks müügil väga harva kohtab.
Omatehtud kitarri alus
Vahepeal lihtsaim kokkupandav omatehtud kitarrialus(joon. 1), mis koosneb ainult kahest osast, on lihtne ehitada vineerist paksusega 10 ... 15 mm.
Esiteks joonistatakse lahtrites (50 × 50 mm) olevale kartongilehele riiuli piirjoon (joonis 2) ja seejärel lõigatakse papist välja mall. Vastavalt mallile kantakse detaili kontuur vineerile ja toorik lõigatakse tikksaega. Riiulite servad ümardatakse elektrifreesi või höövliga, samuti raspli ja liivapaberiga.
Statiivi mõlemad osad on ühendatud "libisevate soonte" abil. Püüdke tagada, et nael siseneks soonde piisavalt tihedalt, ilma "lõunata", mis on vajalik riiuli spontaanse lahtivõtmise vältimiseks. Seetõttu kordan, detailides on lõiked tehtud võimalikult täpselt. Tavaliselt lõigatakse sooned välja vajalikust veidi kitsamalt ning koduse kitarrialuse osade vastastikune sobitamine toimub jämeda kokkupanemise käigus, sooned viiliga välja töötades. Postid on soovitav ühendada 85° nurga all (vt joonis 1). Pärast töötlemata kokkupanekut võetakse hammas lahti ja pooled puhastatakse hoolikalt liivapaberiga. Puidu tekstuuri monofooniline uuring saadakse detailide peitsiga katmisel. Pärast seda kantakse paar kihti lakki, näiteks parkett.
Rullid liimitakse ettevaatlikult aluse tugedele (joon.
puidust kitarri alus
3) käsnkumm või tume polüuretaanvaht.
Riiulite ülemised osad, millele toetub kitarri kere (resonaator), on varustatud kummist tugiamortisaatoritega - penitsilliiniviaalide pistikutega (vt joonis 3).
Kõik jaotise "Ideed meistrile" materjalid
Kitarri alus on tükk, mis hoiab keeli tekil, kuid alus täidab ka esteetilist eesmärki. Seetõttu on statiivi sobiv kuju ja disain kitarri välimuse seisukohalt nii oluline.
kitarrialuse materjal
Traditsiooniliseks kitarrialuse valmistamise materjaliks on roosipuu, eebenipuu ja muud ülitihedad liigid.
Kalavabaks sobib igasugune tihe radiaalne puit. Esiteks peab materjal olema vastupidav ja kui värv on liiga hele, siis saab alust toonida.
Vaher ja pöök on rannasõidulaevade valmistamisel piiripealsed materjalid, see tähendab, et kui materjali pole üldse, siis võib seda neist liikidest valmistada, kuid järgides teatud reegleid. Teki tagaküljel oleva aluse alla peate liimima 2 mm paksuse kuuse- või seedripuust jaluse kihid risti kihtide suund tekil. Kui kõlalaud on kupliga, siis tuleb alus teha kergelt kaarekujuliseks, kaarekujuliseks, kõlalaua kujuliseks, mis annab alusele ka lisatugevust. Saate valida mis tahes tugevdatud aluse kujunduse.
Esialgne tühi
Olete materjali valinud. On vaja teha esialgne ettevalmistus. See peab vastama valmistoote üldmõõtmetele ja olema radiaalne lõige.
Toorik on rööptahukas mõõtmetega 28÷32×170÷190×9÷11mm. Olgu toorik geomeetriliselt täiesti õige. Parem on teha toorik 5mm pikem ja 1-2mm. suurem kui teie kavandatud statiivi suurus. Töödeldava detaili laiust saab täpselt reguleerida valmis statiivi soovitud suurusele, s.t. 28-32 mm.
Tekile liimimise tasapinna töötlemine
Tasapinda, millega alus teki külge liimitakse, on vaja väga täpselt töödelda. Kui tekil on kuppel, peaks alus seda kordama.
Seda tasapinda on võimalik moodustada näpista tekki veidi, kasutades ära asjaolu, et liimimisel surub kõlalaud vastu alust ja võtab oma kuju.
Kui tekil on läbipaine, juhtub seda sageli remondi ajal, siis saab teki osaliselt aluse kujuga joondada. Ära kasuta seda tehnikat üle, sest kõlalaud peab vabalt alusele järgnema, vastasel juhul saad kõlalaua aluse tiibade otstes kummardada. Ilmselgelt ei tohiks teki tagaküljele liimida paksu jalust, mis tõmbab aluse enda peale.
Tiibade saagimine
Sae tiivad maha vastavalt pildil olevatele siniste joonte järgi. Kasutage laia ja peente hammastega rauasaagi.
Jõi luu alla
Lõike, millesse mutter või luu sisestatakse, peaks olema 2,5–3,0 mm laiune.
Lõiget saab teha väikese ketassae ja vastava saelehega. Lõike kallutamiseks võite saagimisel kasutada lihtsat kinnitust, vt fotot. Tihti kasutatakse ka väikese sõrmelõikuriga ruuterit.
Selle lõike saate teha, voltides metalllehe kaheks või kolmeks. Ärge unustage, et häälestuskompensatsiooni rakendamiseks tehakse lõige aluse mõõtmete suhtes nurga all. Sama topeltteraga saate läbi saagida aluse segmentide vahelise pilu.
On olemas tehnika sadula all oleva lõike tegemiseks, ilmselgelt teki suhtes kaldega.
puidust kitarri alus
Lõige langeb aluse keskele. See lahendab kaks probleemi:
- Nöör ei taha enam ümber minna, kõrget luu painutada, väheneb koormus statiivi käsna esiküljele. Stringid suruvad mutri soonde sisse, tugevdades selle fikseerimist.
- Kitarri mängides juhtub sageli, et statiivi esiosa paindub keelte survel. Statiiv pöörleb. Algse nurga korral muutub sadula maksimum ühtlaseks, vertikaalseks, kui isegi saab ettepoole kaldu.
Tiibade ja huule ümardamine, sadula segment
Ümarda tiivad laia viiliga. Meisli ja väikese tasapinnaga ümardage luu segment.
kitarrialuse seelik
Ühe paranduse saab teha ka statiivi tagumises servas. Töötle nööride kinnitamiseks mõeldud segmenti vastavalt pildile. Ja moodustage nn seelik, selle laius on 2mm. Näib, et nöörisegment on 2 mm võrra keskele nihutatud. Nii tasandad pingehüppe servas. See seelik paindub ja alus on palju vähem altid tekist maha jääma. Samuti näeb see väga kena välja ja ei lase mõnel keelel kõlalauda kriimustada.
Nööride jaoks aukude puurimine järgmises artiklis.
Kitarri alus on tükk, mis hoiab keeli tekil, kuid alus täidab ka esteetilist eesmärki. Seetõttu on statiivi sobiv kuju ja disain kitarri välimuse seisukohalt nii oluline.
kitarrialuse materjal
Traditsiooniliseks kitarrialuse valmistamise materjaliks on roosipuu, eebenipuu ja muud ülitihedad liigid.
Kalavabaks sobib igasugune tihe radiaalne puit. Esiteks peab materjal olema vastupidav ja kui värv on liiga hele, siis saab alust toonida.
Vaher ja pöök on rannasõidulaevade valmistamisel piiripealsed materjalid, see tähendab, et kui materjali pole üldse, siis võib seda neist liikidest valmistada, kuid järgides teatud reegleid. Teki tagaküljel oleva aluse alla peate liimima 2 mm paksuse kuuse- või seedripuust jaluse kihid risti kihtide suund tekil. Kui kõlalaud on kupliga, siis tuleb alus teha kergelt kaarekujuliseks, kaarekujuliseks, kõlalaua kujuliseks, mis annab alusele ka lisatugevust. Saate valida mis tahes tugevdatud aluse kujunduse.
Esialgne tühi
Olete materjali valinud. On vaja teha esialgne ettevalmistus. See peab vastama valmistoote üldmõõtmetele ja olema radiaalne lõige.
Toorik on rööptahukas mõõtmetega 28÷32×170÷190×9÷11mm. Olgu toorik geomeetriliselt täiesti õige. Parem on teha toorik 5mm pikem ja 1-2mm. suurem kui teie kavandatud statiivi suurus. Töödeldava detaili laiust saab täpselt reguleerida valmis statiivi soovitud suurusele, s.t. 28-32 mm.
Tekile liimimise tasapinna töötlemine
Tasapinda, millega alus teki külge liimitakse, on vaja väga täpselt töödelda. Kui tekil on kuppel, peaks alus seda kordama.
Seda tasapinda on võimalik moodustada näpista tekki veidi, kasutades ära asjaolu, et liimimisel surub kõlalaud vastu alust ja võtab oma kuju.
Kui tekil on läbipaine, juhtub seda sageli remondi ajal, siis saab teki osaliselt aluse kujuga joondada. Ära kasuta seda tehnikat üle, sest kõlalaud peab vabalt alusele järgnema, vastasel juhul saad kõlalaua aluse tiibade otstes kummardada. Ilmselgelt ei tohiks teki tagaküljele liimida paksu jalust, mis tõmbab aluse enda peale.
Tiibade saagimine
Sae tiivad maha vastavalt pildil olevatele siniste joonte järgi. Kasutage laia ja peente hammastega rauasaagi.
Jõi luu alla
Lõike, millesse mutter või luu sisestatakse, peaks olema 2,5–3,0 mm laiune.
Lõiget saab teha väikese ketassae ja vastava saelehega. Lõike kallutamiseks võite saagimisel kasutada lihtsat kinnitust, vt fotot. Tihti kasutatakse ka väikese sõrmelõikuriga ruuterit.
Selle lõike saate teha, voltides metalllehe kaheks või kolmeks. Ärge unustage, et häälestuskompensatsiooni rakendamiseks tehakse lõige aluse mõõtmete suhtes nurga all. Sama topeltteraga saate läbi saagida aluse segmentide vahelise pilu.
On olemas tehnika sadula all oleva lõike tegemiseks, ilmselgelt teki suhtes kaldega. Lõige langeb aluse keskele. See lahendab kaks probleemi:
- Nöör ei taha enam ümber minna, kõrget luu painutada, väheneb koormus statiivi käsna esiküljele. Stringid suruvad mutri soonde sisse, tugevdades selle fikseerimist.
- Kitarri mängides juhtub sageli, et statiivi esiosa paindub keelte survel. Statiiv pöörleb. Algse nurga korral muutub sadula maksimum ühtlaseks, vertikaalseks, kui isegi saab ettepoole kaldu.
Tiibade ja huule ümardamine, sadula segment
!
Selles artiklis näitab YouTube'i kanali "Crafted Workshop" autor Johnny Brooke teile, kuidas teha kaasaskantavat kitarri alust. See sobib suurepäraselt nii akustiliste kui ka elektrikitarride jaoks. Bandžo ja teised sarnase kujuga keelpillid sobivad sellele suurepäraselt. Kui lugejad soovivad seda lihtsat disaini vähendada, siis sobib see ka väikese ukulele jaoks.
Materjalid.
- Lauad paksusega 18 mm, 600x350 mm
- Kahekomponentne epoksüvaik
- Aerosoolkontaktliim
- Mööbli liigend
- isekeermestavad kruvid
- Puidu immutamine
- Vildiribad põhinevad - isekleepuvad
- Nahast nöör.
Autori kasutatud tööriistad.
- ketassaag
- Lintsaag
- Kruvikeeraja
- CNC masin (valikuline)
- Freespink
- Käsitsi sügavkülmik
- Gaasipõleti
- Reismus
- Pintsel - käsn.
Johnny pakub oma veebilehel teile mallijoonistusi, .
Tootmisprotsess.
Ta kavatseb improviseeritud saematerjalist lõigata kaks konstruktsiooni poolt. Selleks vajab ta umbes 60 cm pikkuseid ja 30 laiuseid laudu.
Olles malli eelnevalt paberile printinud, asetab autor need tahvlile, märkides küljed korraks kriidiga.
Ja siis, et tootele võlu anda, lõikab CNC abil välja loo pealkirja "We are the music makers and we are the dreamers of dreams". Loomingulised inimesed leiavad, mida ise kirjutada. Kuid see samm on täiesti vabatahtlik. See on võimalik ka ilma pealdiseta.
Nüüd peate lõikama ühe aluse kahest poolest. Selleks kinnitab autor aerosoolkontaktliimi kasutades šablooni puidu pinnale. Ja siin on oluline punkt, mida meister selgitab: kui pihustate kontaktliimi mõlemale pinnale - puidule ja mallile - ja lasete neil mitu minutit kuivada, on paberit pinnalt palju lihtsam eemaldada kui ühendades. mõlemad pinnad märgliimiga, mis on kantud ainult toorikule.
Autor lõikas statiivi kontuuri välja lintsaega, kuid selle töö teeb ära ka elektriline tikksaag. Ja siin on nipp materjali aeglaselt söötmises ja kontuurjoone järgimises.
Ühes piirkonnas, kus joone kõver oli liiga terav ja seetõttu saele raskesti ligipääsetav, pidi autor puurima 45 mm Forstneri otsaga augu. See auk võimaldab ruuteril servade töötlemisel sellesse teravasse nurka minna. Kuid kui teil selliseid tööriistu pole, saate töödeldavate detailide kuju joondamiseks lihtsa viili ja liivapaberiga.
Eemaldab töödeldava detaili pinnalt paberimalli ja töötleb selle otsad lintlihvijaga. Johnny kasutab 220 grit linti. See osa on eeskujuks aluse teise külje kopeerimiseks. Mida täpsemalt seda töödeldakse, seda lihtsam on kogu edasine töö.
Kui toote esimene pool on valmis, rakendab Johnny selle teisele ja märgib pliiatsiga. Seejärel lõikab ta töödeldava detaili lintsael, jättes piki kontuuri väikese varu. Selle autor lõikab selle freesil.
Järgmisena ühendab Johnny kahepoolse teibi abil kaks poolt kokku.
Seejärel tasandasin teise tooriku servad tõukelaagriga kaldlõikuriga freesil.
Autor soovitab puud pöörates alati tähelepanu pöörata kiudude suunale. Vastasel juhul võib see juhtuda.
Nüüd eraldab toorikud ja eemaldab kleeplindi.
Meister tuli imelisele ideele täita nikerdatud tähed epoksüvaiguga, et anda neile rohkem väljendusrikkust. See vaik on isetasanduv, praktiliselt lõhnatu ja tungib suurepäraselt kõikidesse õõnsustesse. Selles segatakse kaks komponenti täpsete kaalude abil, sest palju sõltub valmistatud segu kvaliteedist.
Autor lisab segule veidi musta värvi, segab uuesti korralikult läbi.
See täidab tähed ja läheb seejärel läbi gaasipõleti, nii et kõik õhumullid lõhkevad. See võtab aega umbes 20 minutit (mitu lähenemist 5 minuti pärast). Seejärel kõveneb epoksüsegu umbes 36 tundi.
Järgmisel päeval, kui vaik kõvaks läks, proovis meister üleliigset vaiku paksendajaga eemaldada. Kuid see ei osutunud heaks ideeks, kuna masin püüdis liiga suure osa kihist, mistõttu tähed kaotasid sügavuse. Järgmine kord kavatseb autor selle toimingu teha lihtsa höövliga.
Järgmiseks kruvib Johnny messingist silmuse, mis ühendab konstruktsiooni kahte poolt. Messingkruvid kipuvad lahti keerama. Et seda ei juhtuks, hõõrub autor neid kampoliga.
Seejärel puurib ta riiuli mõlemasse poolde sümmeetriliselt augud nahknööri jaoks, mis on vajalik tarne teatud maksimaalse avalaiuse fikseerimiseks. Ava suurus sõltub kasutatava juhtme suurusest.
Järgmises etapis ümardas meister raadiuslõikuriga käsiruuteri abil kõik otsad.
Ja see läbib viimistluse immutamise, mis näitab märkimisväärselt puitmaterjali sügavust ja tekstuuri. Määrimiseks kasutage pehmet käsna.
Huvilistele - lingid autori kanali video all olevas kirjelduses.