Teeme iga päev fotosid, eriti põhikaameraga selfisid või portreevõtteid. Mõned fotod osutuvad kohe täiuslikuks, teised aga lihtsalt anuvad täiustamist. Näiteks võivad naha probleemsed alad olla igapäevaelus peaaegu nähtamatud, kuid fotol on need silmatorkavad. Samuti on enamikul juhtudel fotod tuhmunud ega tundu nii lahedad, kui ette nähtud. Selles artiklis räägime teile, kuidas fotograafiat retušeerimise ja värvikorrektsiooni abil täiustada. Selleks kasutame Movavi fototöötlusprogrammi.
Tervitused kõigile, kallid ajakirja PhotoCASA tellijad ja lugejad! Minu nimi on Pavel, selles artiklis tahan rääkida põhimõttest, kuidas töödelda "lambi" portree siseruumides ilma stuudiovarustust kasutamata. Enne kui hakkan töötlemist kirjeldama, tahaksin rääkida veidi allika hankimise protsessist. Võtted toimusid raamatukogus, kus peaaegu kõigis saalides ei olnud portree tegemiseks vajalikku loomulikku valgust, mida ma eelistan.
See foto on tehtud Nikon D610 kaameraga, millel on Sigma 35 mm f/1.4 Art objektiiv. See oli esimene pildistamine pärast minu esimese DSLR-kaamera ostmist. Enne seda pildistasin Olympus OM-D E-M5 peegelkaameraga. Fotode kataloogimiseks ja esmaseks värviparanduseks kasutan Adobe'i.
Lightroom, siis retušeerin ja teen Photoshopis täpsema värviparanduse. Avan Lightroomis foto ja alustan.
Tere pärastlõunast sõbrad! Minu nimi on Valentina Tsvirko ja ma olen amatöörfotograaf Valgevenest. Mõned aastad tagasi tuli fotograafia minu ellu ja rikastas seda uute värvidega! Algul pildistasin maastikke ja linnavaateid, aga umbes aasta tagasi proovisin kätt portreefotograafias ja see pildistamine paelus mind väga. Eelistan teha lähiportreesid, näidata inimese sisemaailma, tema hinge. Õpin Internetist ja fotograafiaalastest raamatutest saadud õppetundidest ning üritan väga palju oma teadmisi tõsta. Suur tänu ajakirjale PhotoCASA selle artikli avaldamise võimaluse eest ja palun ärge mõistke mind karmilt kohut: ma alles õpin)…
Tänu digifotograafiale toome oma reisidelt tagasi sadu fotosid, kuid mõned neist kustutatakse halastamatult kehva kvaliteedi tõttu. Need osutuvad uduseks, blokeeritud silmaringiga või lihtsalt ei ole piisavalt tõhusad. Ja me avastame selle tavaliselt alles koju naastes.
Ärge kiirustage näiliselt kahjustatud fotodest vabanemisega. Neid saab ikkagi salvestada lihtsas fototöötlusprogrammis – nt Movavi fotoredaktor.
Tervitused, kallid ajakirja PhotoCASA lugejad. Selles artiklis näitan, kuidas teha lähtefailist üsna huvitav pilt, mida enamik liiguks prügikasti. Avan allika Camera Raw's. Teen tavatoiminguid: säritus, kalibreerimine, teravus (minimaalne).
Järgmisena avan foto Photoshopis. Panin musta punkti ja muudan foto heledamaks veel ühe kõverate kihiga. Järgmiseks kopeerin kihi (Ctrl+J), valides sellel Lasso tööriistaga (L) soovitud alad ja mitmes lähenemises teen "sisutundliku täitmise" (Shift+F5). Puhastasin põhiliselt alasid, kus olid varjuvahed.
Tere kõigile, minu nimi on Vlad Nelyubin. Olen pulmafotograaf ja tahan teile rääkida ühest väikesest nipist, mis mind minu töös aitab.
Pulmafotograafe on praegu palju ja sa pead suutma alati sekka jääda. Seetõttu kingin oma klientidele väikseid kingitusi, mis maksavad mulle vähe, kuid kinkivad abiellujatele meeldivaid mälestusi, mis jäävad terveks eluks. See on pildi loomine pulmast või mõnest muust ühisfotost.
Tere kõigile! Minu nimi on Dima Begma ja täna räägin ühe oma foto töötlemisest.
Natuke fotost endast. Pildistamiseks kasutati Nikon D 610 kaamerat ja Nikkor 50 mm f/1.8 objektiivi. Pilt on tehtud Dnepropetrovskis pilvise ilmaga tugeva tuulega. Kuna filmisime jalakäijate sillal, sattusid sageli kaadrisse juhuslikud möödujad. Selle tulemusena pean foto töötlemisel osa pildist asendama inimestega, kellel on mõne teise pildi samasugune tühi ala. Kõik fotod
tehtud samade kaameraseadetega.
Minu nimi on Anton Montbrillant ja ma tahaksin rääkida sellest, kuidas ma oma portreefotosid töötlen.
Teen kõige loomulikuma töötluse ilma keeruka toonimise ja värvimiseta ning püüan seda teha üsna lihtsate vahenditega, mis võimaldab säilitada ilusaid ja loomulikke värve. Nii et vaatame esialgset pilti. Foto tehtud kaameraga 645D ja objektiiviga smc -D FA 645 55mm f/2.8 AL
Mõelgem välja, mis on "High End Retouch". Retušeerimine (prantsuse retušeerimine – peale maalima, korrigeerima).
Originaali muutmine, pildi töötlemine. Toimetamise eesmärk on vigade parandamine, avaldamiseks ettevalmistamine ja loominguliste ülesannete lahendamine.
Tere kõigile. Minu nimi on Ruslan Isinev. Näitan teile, kuidas seda fotot töödeldi.
Ma kasutan Photoshop CC2014.
Avan foto Camera RAW-vormingus. Teen siin kõik põhitööd, see on minu jaoks Photoshopi üks tähtsamaid tööriistu.
Tumendame tausta, valgustame mudelit, valides seeläbi vajaliku objekti. Sellel fotol olen juba kõigega rahul, klõpsake "ava".
Tere kõigile! Minu nimi on Dima Begma ja täna räägin selle foto töötlemisest. Minu portfellis on päris mitu 1:1 kuvasuhtega fotot ja see kaader polnud erand.
Et pildi kvaliteet ja eraldusvõime kärpimisel ei kaotaks, eelistan selliseid fotosid teha, liimides kaks või kolm fotot üheks. Kõik fotod on tehtud samade seadetega ja sama fookuskaugusega, lihtsalt liigutasin kaamerat mööda telge.
Töötlemise lõppeesmärk on saada pilt, mis annab võimalikult palju edasi päikeseloojangu atmosfääri.
Tere, kallid sõbrad! Minu nimi on Dmitri Fevralev ja ma olen huvitatud kunstilisest fotograafiast. Mind huvitab kõige rohkem atmosfäär ja alltekst kaadris, mis võivad vaatajas tekitada mõtteid, emotsioone ja võib-olla isegi ideid. Sellepärast armastan ma psühholoogilisi näoportreesid,
mis võib meile meie endi kohta palju rohkem öelda, kui esmapilgul võib tunduda. Lubage mul teha reservatsioon, et olen fotograafia alal iseõppinud.
Tere, kallid lugejad! Minu nimi on Karina (Kerry Moore) ja ma tegelen kunsti- ja moefotograafiaga. Need kaks stiili määras mulle Interneti-publik. Kõik mu tööd on filmitud kaameratega Nikon D90 ja Nikkor 50 mm f/1.4 G. Fotograafia on minu jaoks nii töö kui ka hobi. Ja täna räägin oma kuulsaimast tööst - fotoseeriast “Azure” spetsiaalselt ajakirja PhotoCASA jaoks.
Tere, kallid ajakirja PhotoCASA lugejad!
Täna olen teiega, Anna Zadvornova, uue õppetunniga, milles räägin teile, kuidas portree joonistada. Niisiis, alustame!
Kõigepealt avage originaalpilt.
Läheme Curvesisse.
Järgmine valikuline värviparandus, määrake väärtused:
PUNANE: tsüaan +4, magenta –9, kollane +7, must –2.
KOLLANE: tsüaan –13, magenta –3, kollane +3, must +3.
Tere. Täna räägin ühe oma foto töötlemisest.
See foto on tehtud Canon 6D ja 135 mm objektiiviga, säriajaga 1/1250 sek, ava f/2 ja ISO100, aeg oli enne päikeseloojangut.
Esialgu seisin silmitsi ülesandega teha foto soojemaks, tüdruku kleit siniseks ning lisaks rõhutada seebimulle ja päikesekiiri.
Töö algas Camera Raw’s. Vahekaardil Hue-Saturation-Luminance (HSL) oli põhiülesanne värvide abil pilt mahukamaks muuta ja tüdruku riiete türkiissinine värv siniseks muuta. Selleks nihutasin vahekaardil Luminance oranži liugurit paremale, eraldades tüdruku taustast ja Hue kaardil muutsin türkiissinise tooni siniseks.
Tere, kallid PhotoCASA lugejad!
Minu nimi on Maxim Guselnikov ja ma tahaksin rääkida sellest, kuidas ma oma fotosid töötlen.
Eelistan loomulikku töötlemist, ilma keeruliste eriefektide või kollaažita, samas püüan kasutada üsna lihtsaid võtteid, mis muudavad foto siiski ilmekamaks.
Tervitused, kallid ajakirja PhotoCASA lugejad! Tahan teile rääkida, kuidas esitatud fotot töödeldi.
1. Avage foto Lightroomis. Korrigeerime säritust, valgust ja valge tasakaalu.
2. Kasutades värviparandusvahendeid, eemalda näo ja käte punetus.
3. Määrake kalibreerimisel järgmised parameetrid
Tere päevast, kallid ajakirja PhotoCASA lugejad!
Seekord tahan rääkida ühe oma foto töötlemisest.
Töötlemisel kasutan ühte algoritmi, kuid ma ei muuda seeriat kunagi identseks, valides iga võtte jaoks oma värvid ja pannes rõhku pildi kõige olulisematele elementidele.
Minu töötlemine jaguneb alati kaheks: Lightroomis värviparandus ja Photoshopis retušeerimine.
Kõigepealt lähtekoodi analüüs.
Tere, kallid ajakirja PhotoCASA lugejad! Minu nimi on MarinaPolyanskaya, selles artiklis räägin selle foto töötlemisest.
See foto on tehtud märtsikuu reisil Peterburis. Foto inspiratsiooniks ja muusaks oli vapustav modell Anya Kubanova. Anya loomuliku ilu esiletõstmiseks otsustati kass adopteerida. Varahommikul läksime ühele Peterburi katusele pildistama. Oli pilvine, väga külm ja tuuline, aga nii modell kui kass pidasid vapralt vastu, mille eest suur tänu.
Niisiis, avage RAW-fail Lightroomis...
Tere, kallid ajakirja PhotoCASA lugejad, mina olen Stanislav Starchenko, fotograaf ja retušeerija. Minu erialaks on kollaažid, fotomanipulatsioon, nii enda ideede elluviimine kui ka teiste fotograafide tellimuste tegemine.
Selles artiklis tahan näidata oma fotoloo “Üleminekuaeg” loomise peamisi etappe ja mõningaid saladusi. Süžee põhines teemal Hispaania Borgia aadlisuguvõsa ajaloost 12.–18. sajandil. Pildil on tüdruk. Või juba tüdruk? Sensuaalne
tagasihoidlik portree seinal meenutab tema süütust ja puhtust, mänguasjad paremas nurgas tema hiljutist lapsepõlve ja kasvatust. Aga kuidas on tema välimusega? Millele ta mõtles? Kas ta tõesti tundis muutust ja nostalgiat oma lapsepõlve järele?
Jah: sai 16. Tuli kaminas, sädemed... Üleminekuaeg!
Photoshopis loodud töö projekt sisaldab üle 200 kihi, seega ei hakka ma igal kihil eraldi peatuma. Jagasin kogu töö 10 põhiossa.
Kuna olen külas üles kasvanud, on see teema mulle väga lähedane.
Mulle meeldib kõik antiikne, vanaduse vaimust läbi imbunud.
Enne kui hakkame fotot töötlema, mõelgem välja, mida teha tahame. Edastage küla ja vanaduse õhkkonda. Otsustage foto värvimiseks. Värvikombinatsioone on palju, aga mina eelistan vastandite harmooniat. Meie olukorras on valgust
kollakasoranžides toonides ja varjud sini-sinistes toonides.
Esiteks avan RAW-faili Lightroomis.
1. samm: põhiseaded
Kuna foto on väga tume ja külm, siis teeme selle soojemaks. Selleks reguleerin valge tasakaalu. Järgmisena eemaldan kontrasti, nihutan esiletõstmised alla ja suurendan valgeid. Tõmban varje veidi välja ja suurendan selgust (Clarity), et fotole helitugevust lisada.
Nüüd alandan küllastust ja, vastupidi, suurendan vibratsiooni. Vibrance on portreedega töötamisel väga kasulik funktsioon: see kaitseb lihatoone üleküllastumise ja varjude kadumise eest.
Tere, kallid ajakirja PhotoCASA lugejad, minu nimi on Vladimir Šapkin. Eelmises artiklis kirjeldasin fotode retušeerimise põhietappe, mida ma kasutan.
See pole aga ainus lähenemine. Mõnikord tuleb kvaliteetse tulemuse saamiseks loobuda sageduse dekomponeerimisest ja teha kogu töö Dodge and Burn tehnikas.
Selle artikli foto tegin veebisaidilt www.modelmayhem.com, kuhu paljud fotograafid postitavad töötlemiseks kvaliteetseid allikaid, täiesti tasuta. Foto autor: Krzysztof Halaburda, Modell: Maja C., jumestaja: Weronika Sikora.
Peale RAW konverteerimist Liquify tööriista abil kohendasin soengut.
Kasutades Hue/Saturation reguleerimiskihti vähendame silmade punetust ja valgendame veidi hambaid.
Järgmiseks hakkame puhastama, kasutades Healing Brush ja Stamp tööriistu. Seda toimingut saab teha sageduse lagunemise abil, kuid nagu ma juba ütlesin, otsustasin seekord algstaadiumis ilma selle meetodita teha
Tere kõigile! Räägin teile veidi, kuidas ma töötlen vabas õhus tehtud lastefotosid.
Õues pildistades püüan alati pildistada varjus: esiteks ei jää näole kõvad varjud ja teiseks ei kissi laps silmi. Soovitav on leida koht, kus päike valgustaks veidi taustal. See on muidugi ideaalne. Kui ilmastikuolud ei luba, siis on see alati
Saate sellele Photoshopis maalida.
Avan foto (foto 1). Lastefotod ei vaja naha sügavat retušeerimist, seega eemaldame näolt vaid peamised valguse ja varju puudused. Antud juhul on tegemist väikeste varjudega silmade all, eemaldan need templiga, läbipaistmatus ja surve ca 40%. Väiksemad vead eemaldan restaureerimispintsliga. Nasolabiaalset osa kergendan veidi, ca 30%, et mitte nägu emotsioonideta jätta. Järgmisena valgustan silmade vikerkest, aga mitte väga. Kõrvarõngad eemaldan templiga, kuna unustasin ettevalmistuse ajal need ära võtta ja sellele pildile need üldse ei sobi.
Kõik näoga.
Foto hea järeltöötlus on kunst, see on keerukas asi, mis nõuab märkimisväärseid kogemusi ja oskusi. Isegi kõrgelt arenenud digitehnoloogiate ajastul ja Photoshopi ajastul jääb põhitöö fotograafile, kes suudab eduka töötluse abil luua meistriteose või, vastupidi, rikkuda hea foto. Selles artiklis käsitleme üksikasjalikult graafilise töötlemise peamisi keerukusi, räägime teile, kuidas seda kõige paremini töödelda ja mida on parem üldse mitte teha.
Filmifotode puhul on pildiga töötamiseks vaja teatud tingimusi, samas kui digikaameraga tehtud fotod võivad olla suurepärased ja korralikult tasakaalustatud otse kaameras. Olenevalt tootjast ja kaamera mudelist pildikvaliteet on küll erinev, kuid ilusaid, õige kompositsiooniga, hea valgustuse ja seadetega tehtud ning ka huvitava tähendusega pilte tehes on võimalik parandada. Selleks on peamine teada, mida ja kuidas teha.
Fotod: LJ
Ainult fotograaf või kunstnik teab, milline peab olema tema töö, ainult tema näeb, mis sellel puudu on ja mis tuleks eemaldada. Fotograafi ülesanne on saavutada tulemus, mille poole ta püüdleb.
Sõltuvalt sellest, mida soovite oma pildil saavutada, on pildi järeltöötluseks mitu võimalust.
- Tehke ilus foto, säilitades selle loomuliku ja realistliku välimuse
- Andke pildile rohkem draamat, looge ebareaalne pilt
Üks võimalus välistab teise, nii et enne alustamist peaksite otsustama, mida täpselt sihite. Oluline on mõista, mida ja miks te teete; väga sageli töötlevad inimesed pilti mitu tundi ainult seetõttu, et nad lihtsalt ei tea, millise tulemuse poole nad püüdlevad. Mõnikord saate fotot töödelda vaid mõne minutiga, luues lihtsalt mitu reguleerimiskihti, reguleerides Photoshopis kontrasti, värvitasakaalu ja säritust.
Foto: Phil Selby
Mida on vaja fotode töötlemiseks
Esiteks, enne alustamist mõelge välja, mida soovite teha. Kujutage ette tulevast pilti ja alles siis laadige Photoshop.
Lõpptulemuse ette kujutamine ja antud pildile vastava pildi leidmine on juba pool võitu.
Olge loominguline, fototöötlus on omaette kunst, mida ei saa õppida ja mida ei saa kunagi täielikult korrata. Muidugi tuleks meistrite töödega tutvuda, aga sama ei tasu püüda. Jah, ja enne tõsise töö alustamist peaksite otsustama, milliseid Photoshopi tööriistu vajate; võib-olla peate kasutama pintsleid või filtreid, mida teil pole; enne töötlemise alustamist veenduge, et need on olemas. Protsess ise, töö tulemus, sõltub ainult sinust endast ja sinu nägemusest kunstnikuna.
Foto: Gina
Mida mitte teha fotode töötlemisel
- Ärge püüdke jäljendada teiste töötlusstiili, see võib aeg-ajalt toimida ja hästi välja kukkuda, kuid nende stiil ei pruugi teile kui kunstnikule ja teie fotodele sobida.
- Ärge püüdke algselt ebaõnnestunud pilte järeltöötlusega salvestada. Jah, nii saate pilti parandada ja muuta selle vaatamiseks ja võib-olla isegi printimiseks vastuvõetavaks, kuid sellisest fotost ei saa kunagi tõeline meistriteos.
- Veenduge, et töötlemine ei muudaks teie algse pildi põhiolemust.
- Ära pinguta üle. Te ei tohiks näidata oma oskusi ja teadmisi Photoshopist, kasutades neid kõiki korraga ühel fotol.
- Suure hulga täiustatud pilditöötluspakettide olemasolu võib kunsti tappa või tõsta selle uuele tasemele. Lähene töötlemisele targalt, mõtle, mida ja kuidas teed.
Foto: Betina
Järeldus
Leidke see õrn tasakaal, mis aitab teil õppida imesid looma ja hämmastavalt kauneid fotosid tegema. Pidage alati meeles, et töötlemine peaks aitama pildil paremaks ja huvitavamaks muutuda, kindlasti ei tohiks see teie tööd rikkuda.
Ja lõpuks, inimesed, kes teie fotot vaatavad, peaksid seda nautima ja imetlema teie oskusi fotograafina. Ei tasu uhkust tunda selle üle, et oskad pilte hästi töödelda ja oled lihtsalt Photoshopi guru, vaid fotograafina peaksid püüdma enda üle uhkust tunda.
Foto: Ed McGowan
Foto: Longbachnguyen
Foto: David Butali
meeldib
meeldib
Säuts
Fotod on erinevad
Adobe Photoshop on võimas programm, mis võimaldab teha graafikaga fantastilisi asju. Arvatakse, et sellega on võimalik toime tulla alles pärast pikka treenimist. Usun, et piisab põhivahendite tegevuse tulemuse teadmisest, ülejäänu tuleb kaasa kogemusi. Põhiteadmiste saamiseks piisab, kui lugeda läbi mõni "Sina saad", võib-olla annan teile nõu või viin läbi koolitusi (muidugi mitte "aitäh" eest).
Tavaliselt sisaldavad mis tahes Photoshopi õpiku kaks või kolm esimest peatükki kõige vajalikumaid teadmisi – teavet programmis sisalduvate tööriistade kohta. Ülejäänu on kogemus. Siin ootab ees varitsus – näiteks kasutavad raamatute autorid fotosid, mis on selged ja eredad, ilma tihendusartefaktideta ning tehtud profikaameraga. Nendel saab objekte hõlpsalt esile tõsta ja värvi saab ka redigeerida.
Raamatutest saab ja peakski õppima, peate lihtsalt mõistma: raamatutes olevad fotode näited on idealiseeritud. Nad lihtsalt näitavad, mida saab teha. Amatöörkaameraga tehtut töödelda vähese valguse tingimustes, kui fotograafi käsivarrest lükatakse ja toetuspunkt puudub, see nõuab palju harjutamist ja kannatlikkust.
Ettevalmistus
Oletame, et teil on algteadmised ja soov neid ka töödelda. Kuna minu märkus puudutab fotoparandust, Teil on vaja mürafiltrit. See on ainus funktsioon, millega Photoshop üksi hakkama ei saa. Soovitan Ximagic Denoiserit. See on tasuline filter, ilma ostmata käivitub see 5-sekundilise viivitusega ja sellel on piirang - seda ei saa kasutada toimingutes (toimingute salvestamine fotode töötlemiseks automaatrežiimis).
Mul on Photoshop CC ingliskeelne versioon, kuid saate kasutada ka vanemaid versioone. Kui räägite vene keelt, saate alati veebitõlki kasutades tõlkida minu artikli pealdised.
Minu fotokvaliteedi klassifikatsioon
Terminoloogia võib teie omast erineda. See sobib.
Kõrge kvaliteet. Fotod on tehtud DSLR kaamera või hea pseudo-DSLR-iga. Kui salvestate RAW-vormingus, on see üldiselt suurepärane, sest saate heledust ja detaile hõlpsalt muuta. Allolevad näpunäited kehtivad ka nende kohta, kuid ärge laske end sellest endast välja lasta – kõik vajalik on juba fotol, muudatused tapavad kvaliteedi.
Keskmine. Kui foto on tehtud kaameraga kallis telefoni või suunata ja tulistada, peate täiustama peeneid detaile ja varjama müra. Kui fotograaf on kogenematu, pöörake fotot ja kärpige seda.
Madal. Enamik neist fotodest on tehtud spontaanselt, et karjudes jäädvustada midagi huvitavat "Kas sa filmisid seda, kas sa filmisid seda?!" Saate ka nendega töötada. Pildistatud telefoni või odava digikaameraga. Fotod on udused, detailideta.
Samm 1. Helenda/tumenda
Foto heledamaks muutmine aitab tumedates kohtades detaile esile tuua. Tumendamine aitab, kui seal on liiga heledad alad (esiletõstetud). Näiteks tegin foto, mis ei tehtud kõige parema kaameraga:
Menüü Pilt – Kohandused – Varjud/Esiletõstud:
Liugureid liigutades saate aru, milline parameeter mille eest vastutab. Sel juhul installisin järgmise:
- Värv V +5 et värvid ei omandaks happelist heledust.
- Peatükis Esiletõstmised tähenduses Summa V 4% nii et taevas muutub veidi tumedamaks. Mugav "esiletõstmiste" vastu võitlemiseks; see varjab heledat tausta.
- Peatükis Varjud varjude valgustuse seaded. Raadius vastutab selle eest, kui palju piksleid tumedate alade ümber heledaks ja tumedaks muudetakse. Toon- varjuvahemiku laius. Jämedalt öeldes, seda suurem on väärtus Toon, võtab Photoshop pildi heledamad alad varjudena. Summa- kergendav jõud.
Nüüd on foto all paremas nurgas olevad inimesed nähtavad. Ilmunud on ka digitaalne müra, mis on varem peidetud pildi tumedatesse kohtadesse, sellega tegeleme hiljem.
Samm 2. Kurvid – värvi reguleerimine
Ei piisa ainult foto heledamaks muutmisest. Värvitasakaalu tuleb korrigeerida.
Soovitan kiireimat meetodit. See ei võimalda teil värve peenhäälestada, kuid muudab foto kindlasti loomulikumaks.
Avamiskõverad - Pilt – Kohandused – Kõverad:
Pildi kiireks reguleerimiseks on kiusatus vajutada nuppu "Automaatne", kuid soovitan tungivalt selle nupu olemasolu unustada. Teeme kõik käsitsi:
1. meetod - fotol on tumedad alad, mis on värvitud toonides, näiteks punaseks (minu näite fotol see nii ei ole):
- Esmalt valige must punkt valimiseks Eyedropper #1 ja klõpsake foto tumedaimal kohal. Foto must värv muutub tavaliseks mustaks. Kui foto muutub liiga tumedaks, klõpsake pimedas alal rohkem – võib-olla olete valinud liiga heleda piksli. Igal juhul võib mõju nõrgeneda.
- Seejärel klõpsake tilguti nr 3 abil pikslil, mis peaks olema valge. Alati pole võimalik seda eredat pikslit tabada, tänu millele foto värvid normaliseeritakse.
- Klõpsake Okei aknas Kurvid. Kui värvid on muutunud liiga "happeliseks" või foto on liiga tume (hele), klõpsake nuppu Redigeerimine – kõverate tuhmumine… ja liigutage väärtust Läbipaistmatus vasakule, et vähendada rakendatud efekti tugevust.
2. meetod - foto heledus on ideaalne, kuid värvidega on probleeme - palju punast/sinist/muid toone.
Siseruumides kaamera režiimis "Auto" pildistades juhtub kõige sagedamini see, et valge tasakaal on valesti valitud.
Valige aknas Curves ainult tilk nr 2 ja klõpsake foto aladel, mis peaksid olema neutraalse halli värvi. Esimesel korral see ei tööta, mõnikord kulub foto erinevatel osadel 20 klõpsu, kuid tulemus on suurepärane – fotol jäävad värvid loomulikud.
Meetodeid 1 ja 2 saab kombineerida.
3. meetod – parandage värve ja muutke tooni Lab Color režiimis.
Ülaltoodud fotol puuduvad varjundid. Pilt on tehtud päikeseloojangul ja taevas oli värvitud toonides sinisest roosani, mida fotol näha ei ole. Põhjus on lihtne: kaamera ei suuda jäädvustada nii palju värve, kui silm näeb.
Võite kasutada nippi, mida märkasin Dan Margulise raamatus „Photoshop LAB Color. Kanjoni mõistatus ja muud seiklused kõige võimsamas värviruumis":
- Pilt – režiim – laborivärv. Nii lülitume värvirežiimile Lab- kõige võimsam Photoshopi tööriist värvide ja heleduse eraldi manipuleerimiseks. Mõned spetsialistid keelduvad seda režiimi kasutamast, kuna värvid on kergelt (protsenti murdosa) moonutatud. Meie puhul pole see üldse oluline, me saame seda kasutada.
- Pilt – Kohandused – Kurvid. Valige aknas värvikanalid ükshaaval a Ja b, määrates need seaded:
Kanal a lihtsalt tõmba see kokku
Kanal b pingutage ja nihutage keskosa vasakule
Mis annab sümmeetriline kanalite kokkutõmbumine a Ja b? Kui liigutate neid samale kaugusele, muutuvad nõrgad värvid küllastumaks, samas kui tugevad värvid ei muutu. Ideaalne mere, taeva ja kõige monotoonse värvi suurendamiseks. Saate seda liigutada rohkem kui allolevatel ekraanipiltidel, kuid ärge üle pingutage – kellelegi ei meeldi happelised värvid. Muide, kui te ei näe erinevust standardväärtuste vahel a Ja b, pingutatud nagu minu ekraanipiltidel – sul on halb monitor.
Kanalikõvera keskpunkti nihutamine lisab teatud tooni. Võib-olla peate teie puhul nihutama kanali a keskpunkti ja mitte vasakule, vaid paremale.
Kasutada võib ka kolmandat meetodit koos, või selle asemel kaks esimest.
Taevas on märgatavaid varjundeid, eriti foto alumises vasakpoolses osas.
3. samm: suurendage kontrasti
1. meetod on lihtne.
1. Kui töötasite režiimis Lab, teha Pilt – režiim – RGB värv.
100% Vaata – 100% või Ctrl+1.
3. Tehke fotokihist koopia:
4. Määrake segamisrežiimi Overlay uuele kihile, mis asub taustakihi kohal:
Foto muutub tumedamaks – pole suurt midagi.
5. Rakendage loodud kihile filter: Filter – muu – kõrgpääs:
Madal väärtus Raadius võimaldab teil suurendada teravust, suurt kontrasti. Tavaliselt on kontrasti suurendamiseks vaja väärtust Raadius vahel 30 Ja 80 pikslit sõltuvalt foto suurusest.
6. Nõrgendage filtri mõju, reguleerides kihi läbipaistvust ( Läbipaistmatus), millele filter rakendatakse. Ülaltoodud ekraanipildil on selgelt näha, et foto on muutunud liiga kontrastseks. Teeme efekti nõrgemaks:
Tänu suurenenud kontrastile muutus foto mahukamaks:
2. meetod on keeruline, kuid mulle meeldib see rohkem.
Võib-olla olete märganud, et põhimõtteliselt pole ülaloleval fotol kontrast palju suurenenud, kuid vasakpoolse maja katuse kohal on märgatavamaks muutunud. Kas tõesti on võimatu kontrasti ilma värvimoonutamata suurendada? Muidugi sa suudad:
1. Kui te pole seda varem teinud, tehke seda Pilt – režiim – laborivärv.
2. Seadke pildi skaala väärtusele 100% (üks ühele monitori pikslitega): Vaata – 100% või Ctrl+1.
3. Kihtide paletis Kihid klõpsake kihil Kergus. Pilt muutub mustvalgeks, kuna kuvatakse ainult pildi heledus. Luba kõigi kanalite nähtavus:
Valitud on ainult heleduse kanal, kuid kõigi nende nähtavus on lubatud
4. Nüüd peate käivitama teritusfiltri: Filter – teritamine – ebateravus mask:
Photoshopi filter Ebaterava mask loob heledad ja tumedad tsoonid foto nendes piirkondades, kus heledad ja tumedad pikslid kohtuvad. See on mugav, kuna saate mitte ainult teravust suurendada, vaid ka nutikalt kontrasti suurendada. Peate lihtsalt määrama väärtuse kõrgemaks Raadius. Seadete kirjeldus:
- Summa- rakendatava efekti tugevus.
- Raadius- heledate ja tumedate pikslite halo laius.
- Lävi- foto mittekontrastsete alade kaitseaste muutuste eest.
Installige Summa maksimumini ja hakka muutma Raadius ja lävi. Siis saate aru, kuidas filter töötab.
Sel juhul seadsin end pildistamiseks Raadius V 13,2 piksel ja Summa V 31% . Täpselt need parameetrid meeldisid mulle, need sobisid paadi varjude suurendamiseks. Peale paarikümmet töödeldud fotot saad ka sina silma järgi kindlaks teha, millised parameetrid parima tulemuse saavutamiseks seada.
Et mõista, mis on muutunud, võrrelge kõige probleemsemat valdkonda:
Muud kontrasti suurendamise võimalused
Samu toiminguid saab teha erineval viisil. Näiteks režiimis RGB helistama Kurvid ja tehke kõigist kanalitest S-kujuline kõver. Või lihtsalt Pilt – Kohandused – Heledus/Kontrastsus. Eelistan kasutada Ebaterava mask värviruumis Lab tingitud sellest, et siis moonutatakse värve vähem, kui RGB režiimis kontrasti suurendades (see kehtib ka teravustamise kohta).
Samm 4. Müra eemaldamine
Helendamine, seejärel kontrasti suurendamine tõi esile rohkem digitaalset müra, mis lihtsalt hiilib silmadesse. Detailid on müra tõttu moonutatud, kalamehe nägu näeb välja nagu koletu mask:
Kalamees – Jason Voorhees?
Kahjuks pole Photoshopil tõhusaid müra vähendamise tööriistu. Seetõttu on vaja eraldi filtri pluginat. Kasutan Ximagic Denoiserit. Teised head pistikprogrammid on Imagenomic Noiseware ja Topaz Denoise, mõlemad tasulised.
Värvimüra eemaldamine
Kõigepealt peate eemaldama värvilised laigud. Filter - Ximagic - XiDenoiser(loodan, et olete selle installinud?):
Värvilised laigud veest on kadunud
Kuidas sellega töötada:
- Koht Töökorras - YCbCr või Lab(tulemused on peaaegu samad).
- Denoise – värvimüra(värvimüra kõrvaldamine).
- Õppige raadiust- mitte rohkem 9 , Võrdle raadiust- mitte rohkem 3 (suuremate väärtustega tulemus vaevalt paraneb, kuid filter töötab 10 korda aeglasemalt).
- Liigutage liugurit Ruumiline sigma ja vajutage Osaline eelvaade- tulemus kuvatakse eelvaate aknas. Kõik teie katsed salvestatakse loendisse, nii et saate ühe klõpsuga naasta oma parima tulemuseni.
- Kui olete tulemusega rahul, klõpsake nuppu Okei ja oodake täielikku töötlemist.
Värvilised laigud peaksid kaduma. Väärtused liiga kõrged Ruumiline sigma Nad ühtlustavad värve palju, ärge üle pingutage.
Kaluri nägu meenutab endiselt hokimeeski ja üldiselt on foto "karjuv". Heledusmüra on vaja eemaldada, et pildi detailid ei kaoks.
2. Käivitage uuesti XiDenoiser, on seaded erinevad (selle asemel Värvitulu – standardne müra):
3. Õppige raadiust Ja Võrdle raadiust ikka mitte rohkem kui üheksa ja kolm. Väärtuse reguleerimine Ruumiline sigma. On vaja eemaldada väikseim müra, nii et Ruumiline sigma on ebatõenäoline, et neid rohkem tuleb 30 .
4. Pärast filtri paigaldamist dubleerige alumine kiht uuesti ja tehke see ennekõike. Käivitame uuesti XiDenoiser, ainult väärtus Ruumiline sigma pane kaks korda rohkem eelmine.
Seega eemaldame esmalt väikese müra, seejärel silume tasased pinnad:
Enne heleduse müra eemaldamist
1. samm: ruumiline sigma = 24
2. samm: ruumiline sigma = 48
Jääb üle vaid ülemise kihi läbipaistvust vähendada, et pilt ei oleks enam hägune:
Lõplik pilt:
Kui fotol on nahk (näiteks üritate oma selfit täiustada), vähendage mõlema kihi läbipaistmatust, eemaldades müra, nii et müra oleks veidi nähtav. See on vajalik selleks, et nahk näeks välja loomulik, ilma plastilise efektita. Muidugi on viise, kuidas pärast igasugust manipuleerimist nahale loomulik välimus anda, kuid parem on sellist olukorda üldse vältida.
Elutute objektide (majad, objektid) pildistamisel saab pilti rohkem siluda.
5. samm. Lisage teravust
Foto teravus on kontrast tumedate ja heledate alade vahel. Mida suurem on kontrast, seda selgem on foto meile. Kontrastsuse suurendamine ja teravuse suurendamine on samad toimingud erinevate seadistustega.
1. Tehke oma manipulatsioonide tulemusega kihist koopia ( Valige - Kõik, Redigeeri - Kopeeri ühendatud, Redigeeri - Kleebi).
2. Valige loodud kiht - Filter – muu – Kõrgpääs(jah, nagu kolmandas etapis):
© 2013 sait
See artikkel on loogiline jätk artiklile “Kuidas kasutada Adobe Camera Raw’d”, mis kirjeldab RAW-failide redigeerimise põhitõdesid.
Kõik, mida saab Adobe Camera Raw’s fotoga teha, tuleks seal ära teha: just selline lähenemine vähendab kvaliteedikadu. Esiteks puudutab see heleduse, kontrasti ja värviküllastuse globaalseid muutusi. Peaaegu igasugune manipuleerimine Photoshopis põhjustab pildi halvenemist, samas kui RAW-muundurid mittepurustav toimetamine. Ehk siis püüdke jälgida, et ACR-ist väljatulev foto oleks võimalikult lähedane lõplikule ideele ja jätke viimane lihv nii-öelda Photoshopi hooleks, s.t. võõrkehade eemaldamine, lokaalne helendamine ja tumendamine, delikaatne müra vähendamine, pildi suuruse muutmine ja teravustamine. Heleduse, kontrasti ja küllastuse peen reguleerimine Photoshopis on vastuvõetav, kuid ainult äärmise ettevaatusega.
Hetkel kasutan Adobe Photoshopi versiooni CS6 (13.0), kuid peaaegu kõik tehnikad, mida selles näites kasutan, on võimalikud ka varasemates versioonides, alustades kuskilt Adobe Photoshop CS-st (8.0). Üldiselt on Photoshopi iseloomulik tunnus see, et peaaegu iga probleemi saab lahendada kümnel iseseisval viisil ja parim neist ei ole alati kõige ilmsem. Kasutan oma eesmärkide saavutamiseks seda, mis kõige paremini töötab, kuid on tõenäoline, et teie tee erineb minu omast.
Minu fototöötlusalgoritm ei ole staatiline – katsetan ja katsetan pidevalt uusi lähenemisviise –, kuid praegu kasutatav protsess näeb välja umbes selline:
Mitte iga foto ei vaja kõiki loetletud samme. Inimesed teevad toimetamist mitte heast elust, vaid soovimatusest leppida pildi puudustega. Minu eesmärk on viia ebatäiuslik foto kooskõlla minu ideaalse ideega. Kui pilt on alguses veatu, siis kogu töötlus taandub suuruse muutmisele ja teravdamisele.
Enne muudatuste tegemist eelistan aktiivset kihti kopeerida ja selle koopiaga töötada. Paljude tööriistade jaoks on võimalik luua spetsiaalseid reguleerimiskihte. Tehtavate muudatuste intensiivsust on mugav reguleerida vastava kihi läbipaistvusastet muutes. Kui mõnda efekti on vaja rakendada ainult pildi osale, peaksite kasutama maske (vt "Adobe Photoshop: kihid ja maskid").
Ärge unustage perioodiliselt salvestada vahetulemusi PSD- või TIFF-vormingus võimalike süsteemitõrgete või elektrikatkestuse korral.
1. Prahi eemaldamine
Mida tähelepanelikum te pildistamise hetkel olete, seda vähem aega kulub teil foto retušeerimisele. Mõnikord piisab, kui astute sammu vasakule või paremale, et objekt, mis teile ei meeldi, kaoks teie vaateväljast või jääks maastikuelementide varju. Kuid juhtub ka seda, et kaadris leiduv “prügi” osutub raskesti eemaldatavaks ja sunnib fotograafi selle olemasoluga leppima. Ma ei pea silmas mitte ainult prügi selle sõna otseses tähenduses, nagu pudelid ja kotid turismiobjektide ümber, vaid ka kõiki muid “lisa” objekte: kõrgepingejuhtmeid või lennuki jälge, mis ristub kauni loojangutaevaga; taustal juhuslikud möödujad; ülestõstetud jalaga koer; eredast valgusallikast tulenev pimestamine; vistrik modelli näol; tolmukübe kaamera sensoril vms. Sellest kõigest on Photoshopi abiga lihtne lahti saada.
Enne retušeerimise alustamist soovitan töökihti dubleerida, vajutades klahvikombinatsiooni Ctrl/Cmd+J.
Väikese prahi eemaldamiseks ühtlasel taustal kasutan ravivat pintslit (Spot Healing Brush Tool – J klahv). Kui tervendav pintsel hakkama ei saa, võib kasutada templit (Clone Stamp Tool – S). Suurte, selge tekstuuriga alade puhul on hea mõte kasutada sisuteadlikku täitmist, kuigi see ei tööta alati sujuvalt (valitud ala täitmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift+F5 ja valige soovitud täitevalik).
Kui olete raamilt kõik mittevajaliku eemaldanud, saate retušeeritud kihi liimida originaaliga, vajutades klahvikombinatsiooni Ctrl/Cmd+E.
Loodan, et lugeja annab mulle andeks, et Skole Beskidide oru fotol pole prügi. Pargis oli palju prügi, kuid turistitelgid ja sellega kaasnev segadus õnnestus mul küljendamise etapis raamist välja jätta. Isegi kui foto näib esmapilgul puhas, ärge olge liiga laisk, et see kõik 100% suurendusega läbi roomata, otsides varem märkamatuks jäänud defekte ja lihavõttemune. Kõik need ei ühildu pildi ärilise kasutamisega. Näiteks fotopankade kaudu müügiks mõeldud piltidel on registreeritud kaubamärkide ja ka mudeli väljalaske allkirjastamata inimeste olemasolu vastuvõetamatu.
2. Kontrastsuse korrigeerimine
Nagu ma juba ütlesin, on väga soovitav määrata üldine kontrast Adobe Camera Raw töötlemisetapis, kuid sageli on kohaliku kontrasti korrigeerimine Photoshopis mugavam. Jah, ACR-il on sellised tööriistad nagu Adjustment Brush ja Clarity, kuid Photoshopi tööriistad võimaldavad teil tegutseda täpsemalt ja täpsemini.
Tahaksin, et oruga külgnevad kaks mäge vasakule ja paremale paistaksid silmapaistvamad. Kontrasti reguleerimiseks on palju võimalusi, kuid kõige mitmekülgsem tööriist on kõverad.
Loome kõverate reguleerimise kihi, klõpsates Adjustments paletis ikooni Curves või valides menüüst Layers New Adjustment Layer > Curves. Kahe lisapunkti abil anname kõverale S-kuju. Punktide asukoha valisin empiiriliselt, nii et üks neist vastas kõige heledamatele õiget mäge katvatele puudele ja teine kõige tumedamatele puudevahelistele aladele. Valguspunkti tõstes ja tumedat punkti langetades suurendasin vahet mäekülje heledaima ja tumedaima osa vahel, mille tulemusena tõusid nõlval olevad puud palju esile.
Aga kui nüüd mäed näevad head välja, siis pildi üldine kontrastsus on muutunud selgelt ülemääraseks ja riivab silma, aga lubasin teile vaid lokaalset kontrasti kasvu. Kihtmask aitab meil peita pildi alad, mida kõver ei tohiks mõjutada. Curves kihi ikoonist paremal olev valge ristkülik tähendab, et mask ei ole läbipaistev, s.t. kogu reguleerimiskiht mõjutab aluspilti. Pöörake mask ümber. Selleks klõpsake valgel ristkülikul ja vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl/Cmd+I. Ristkülik muutus mustaks ja pilt naasis algsele kujule - kihimask muutus läbipaistvaks ja nüüd ei mõjuta kõver aluskihti.
Nüüd tuleb reguleerimiskiht välja töötada ainult seal, kus on vaja kontrasti suurendada, st jämedalt öeldes värvida osa kihimaskist valgeks. Kasutame pintslit (Brush – B). Seadke ülemisel tööriistaribal harja kõvaduseks (Hardness) 0% ja tiheduseks (Opacity) 25% või isegi vähem. Pintsli suurus on umbes 500 pikslit. Suurust on mugav reguleerida klahvide [ ja ] abil. Mida suurem on suurus, seda vähem märgatav on kahjustatud piirkonna piir. Veenduge, et kihimask on valitud ja pintsel on valge (D lähtestab esiplaani ja tausta värvid nende vaikeväärtustele (must ja valge) ja X vahetab need). Liigutame pintslit ettevaatlikult mööda mäenõlvu, jälgides, kuidas soovitud reljeef ilmub. Pintsli tihedus on väike, nii et kui on vaja suuremat efekti, tuleks seda mitu korda peale kanda. Saate parandada lohaka tõmmet või vähendada reguleerimiskihi intensiivsust, pöörates esiplaani ja tausta värvid ümber ning puudutades vajadusel musta pintsliga.
Siin on see, mida ma sain (võrdluseks viige hiirekursor):
Kui teil on kõveratega töötamine keeruline, võin soovitada veel kahte alternatiivset võimalust kohaliku kontrasti suurendamiseks.
Esiteks saate töökihi dubleerida ja rakendada selle koopiale kõrgpääsfiltrit (Filter > Muu > Kõrgpääs), mille raadius on umbes 25 pikslit. Kui soovite rohkem väljendunud efekti, tuleks kihtide segamise režiimiks muuta Soft Light või isegi Hard Light. Lülitage kihimask sisse (ikoon Lisa kihtmask kihtide paleti allservas), pöörake see ümber, et muuta kiht nähtamatuks, ja värvige valge pintsliga piirkonnad, mis vajavad rohkem kontrasti.
Teiseks saate uuesti luua kihist koopia ja rakendada sellele ebateravat maskeerimist (Filter > Teritamine > Unsharp Mask) parameetritega Radius 25, Threshold 0 ja Amount 50-100. Seejärel, nagu eelmisel juhul, kasutage kihtmaski ja pintslit, et rõhutada kontrasti ainult vajalikes piirkondades.
3. Valikuline heledaks muutmine ja tumendamine
Pildi üksikute alade heledamaks või tumedamaks muutmine on kõige olulisem tehnika, mis on loodud mitte ainult varjude ja eredate detailide paljastamiseks või varjutamiseks, vaid ka foto kompositsiooniliste aktsentide nihutamiseks. Mõnda piirkonda heledamaks muutes ja teisi varjutades saate esile tõsta kompositsiooni kõige olulisemad elemendid ja juhtida vaataja tähelepanu sekundaarsetelt elementidelt.
Meie näites tahaksin raami äärealasid veidi tumedamaks muuta, et tõmmata silm kaadri keskkoha poole. Lisaks on vasakpoolne mägi ja ka kauge mäe jalam samuti kahvatud ja vajavad tumendamist.
Ja jälle aitavad meid kurvid.
Loome uue kõverate reguleerimise kihi. Tavaliselt piisab pildi tumedamaks või heledamaks muutmiseks ühest punktist. Panen kõvera keskele punkti ja tõmban alla – foto tumeneb.
Nüüd neutraliseerin tavapärasel viisil musta maski abil reguleerimiskihi ja tumendan soovitud kohad valge pintsliga.
Valgustamine toimub sarnaselt, kuid see foto ei vaja valgustamist.
Helendamist ja tumendamist on võimalik teha ilma kurve kasutamata. Looge uus kiht (nupp Loo uus kiht või Ctrl/Cmd+Shift+M) ja täitke see neutraalse halli värviga, vajutades Shift+F5 ja valides 50% Grey. Muutke kihtide segamise režiimiks Soft Light või Overlay – kiht muutub läbipaistvaks. Nüüd saate värvida valge või mustaga otse üle läbipaistva kihi, vastavalt sellele heledamaks või tumedamaks muutes aluspilti.
4. Suurenenud värviküllastus
Tavaliselt piisab minu jaoks Adobe Camera Raw küllastuse suurendamisest, kuid mõnikord tahan pilti veelgi mahlasemaks muuta. Minu kogemus näitab, et Channel Mixeri kasutamine neil eesmärkidel annab palju harmoonilisema ja vähem pilti kahjustava tulemuse kui traditsioonilised Hue/Saturation tööriistad ja isegi Vibrance.
Loome uue reguleerimiskihi Channel Mixer. Valige punane väljundkanal (Output Channel) ja määrake järgmised parameetrid: punane +150%, roheline -25%, sinine -25%. Nüüd valige roheline kanal ja sisestage: Red -25%, Green +150%, Blue -25%. Sinise kanali jaoks: punane -25%, roheline -25%, sinine +150%.
Värvid muutusid trotslikult happeliseks. Pehmendame nende intensiivsust, vähendades reguleerimiskihi läbipaistmatust vastuvõetavale tasemele. Antud juhul olen 15%ga rahul.
Tuleb märkida, et üsna sageli lähen ma selle või teise efekti parameetritega meelega liiale, et võimalikke tagajärgi paremini näha, aga ka peenhäälestuse mugavuse huvides ning alles siis vähendan kihitihedust oma maitse järgi. . Näiteks Channel Mixeri puhul on palju mugavam reguleerida küllastust ühe läbipaistmatuse parameetri muutmisega, selle asemel, et iga kanali parameetreid mitu korda ümber konfigureerida.
Sarnaselt paljudele teistele rutiinsetele toimingutele on soovitav lisada toimingule sobivate parameetritega Channel Mixeri kihi loomine, et saaksite seda siis ühe klõpsuga Actions paletilt kutsuda.
5. Müra vähendamine
Müra on tuvastatav absoluutselt igal digifotol. Teine küsimus on, milline müratase on teie jaoks vastuvõetav? Kommertsfotograafias on kvaliteedikriteeriumid üsna ranged, kuid amatöörfotograafias võivad need olla üsna liberaalsed. Kõnealune pilt on tehtud selge ilmaga ISO 100 juures ja seda ei ole äärmuslikult manipuleeritud, nii et kuigi seda müüakse müügiks, piisab Adobe Camera Raw's redigeerimisel tehtud vähesest müravähendusest täiesti.
Suured ISO-d, pikad säriajad ja agressiivne järeltöötlus muudavad müra palju märgatavamaks, eriti varjudes ja ühtlaselt värvitud pildipiirkondades, näiteks pilvitu taevas.
Müra vastu võitlemiseks ma tavaliselt dubleerin kihti ja rakendan sellele mõne müra vähendamise filtri, näiteks Filter > Noise > Reduce Noise üsna rangete parameetritega: Strength 10, Preserve Details 0%, Reduce Color Noise 0%, Sharpen Details 0%. Seejärel muudan kihi maski abil nähtamatuks ja paljastan selle hoolikalt nendes kohtades, kus müra on eriti häiriv, püüdes mitte hägustada pildi peeneid detaile.
Kui detailid ei ole olulised, näiteks fookusest väljas, võite kasutada tavalist Gaussi hägusust, mille raadius on paar pikslit.
Seal on palju kolmanda osapoole Photoshopi pistikprogramme, nagu Imagenomic Noiseware või Neat Image, mis on samuti enam kui võimelised müra vähendamiseks, kuid kuna pildistan harva kõrge ISO-ga, saan tavaliselt hakkama tavaliste ACR-i ja Photoshopi tööriistadega.
6. Muutke pildi suurust
Lihtsaim viis olemasoleva pildi kvaliteedi parandamiseks on eraldusvõime vähendamine, kuna tänapäevastel kaameratel on megapiksleid enam kui piisavalt. Foto suurust vähendades muutuvad vead, nagu liikumine, müra ja väikesed automaatse teravustamise vead, vähem ilmseks.
Minu foto kvaliteet on üsna korralik, kuid ma vähendan selle eraldusvõimet 16 megapikslilt 8-le, et muuta see selgemaks ja vähendada lõpliku faili suurust.
Enne suuruse muutmist ühendan kõik kihid, vajutades klahvikombinatsiooni Ctrl/Cmd+Shift+E.
Järgmisena avage dialoogiboks Pildi suurus (Alt/Option+Ctrl/Cmd+I). Praegused pildi mõõtmed on 4928×3264, s.o. 16 084 992 pikslit ehk ligikaudu 16 megapikslit. Sisestan uue väärtuse 3476x2302, mis on ligikaudu 8 megapikslit.
Kui foto kvaliteet on eriti nõudlik, näiteks valmistad seda Shutterstocki eksamitööna, on suuruse vähendamine igati mõistlik lahendus. Pidage meeles, et paljud fotopangad piiravad aktsepteeritavate fotode minimaalset eraldusvõimet ja seetõttu ei ole soovitatav oma fotosid alla 6 megapiksli tihendada.
Et mitte raisata aega iga kord konkreetsete pildisuuruste arvutamisele, soovitan teil installida Anatoli Samara ülimalt kasulik Size Helper plugin, mis kohandab pildi suurused automaatselt antud resolutsiooniga.
Otse Internetis avaldamiseks mõeldud piltide puhul vähendan neid kuni 600 (artiklite puhul) või 900 (galeriide puhul) pikslini pikal küljel.
7. Teritamine
Digifotograafia olemus on selline, et peaaegu iga võte vajab kunstlikku teravust, isegi kui pildistamise ajal tegite kõik õigesti. JPEG-vormingus pildistamisel suurendatakse kaameras teravust, kuid RAW-failide käsitsi töötlemisel tuleb seda graafikaredaktoris ise teha. Käsitsi teravustamise eelisteks on see, et esiteks saab efekti parameetreid peenemalt juhtida ja teiseks teravustada mitte kogu kaadri välja ulatuses, vaid valikuliselt näiteks ainult nende objektide puhul, mis on fookuses. Teravuse suurendamine piirkondades, kus seda ei nõuta, näiteks taevas, detailideta varjud või udused, fookusest väljas alad, toob kaasa alasummeeritud müra ja muude kahjulike esemete täiendava ilmingu.
Teravuse suurendamiseks kasutan unsharp masking (Filter > Sharpening > Unsharp Mask).
Kõigepealt kopeerin töökihi (Ctrl/Cmd+J) ja rakendan koopiale filtri Unsharp Mask järgmiste parameetritega: Summa 150; Raadius 0,5; Lävi 0. Tavaliselt on see teritusaste ülemäärane, kuid ma parandan selle varsti.
Kihi segamisrežiim tuleks muuta režiimiks Heledus, et vältida kromaatiliste aberratsioonide süvenemist.
Nüüd pean looma maski, mis paljastab ainult need pildipiirkonnad, kus on vaja teravust. Sellisel maastikul peaks peaaegu kõik terav olema, välja arvatud taevas. Kuna taevas on suhteliselt monotoonsete värvidega ala, siis kasutan Color Range tööriista (Vali > Värvivahemik). Avanevas aknas valige veerus Select käsk Sampled Color ja seejärel kasutage tilgutit, et suunata suvalisele punktile taevas. Kõik ühtlast värvi alad olid esile tõstetud. Kui lohistate nüüd tilgutit üle kogu taeva, hoides all tõstuklahvi, lisatakse valitud alale alad, millel on algsetest erinevad sinised toonid. Parameeter Fuzziness võimaldab värvivahemikku laiendada või vastupidi kitsendada.
Nupu OK klõpsamine annab meile valiku, mis vastab ligikaudu maastiku taevale, kuid värvivahemiku abil tehtud valikud vajavad peaaegu alati täiendavaid muudatusi.
Alustuseks pööran valiku ümber, vajutades klahvikombinatsiooni Ctrl/Cmd+Shift+I, et valitud oleks täpselt need alad, mida kavatsen teritada. Seejärel hägustan valiku piirid veidi, kasutades käsku Feather Selection (Shift+F6) raadiusega 1 piksel. Nüüd vajutan klahvi Q, lubades seega kiirmaski režiimi. Punasega märgitud alad on ei allu valikul on valitud alad häireteta nähtavad. Nüüd saate pehme harja abil tulevase kihi maski korrigeerida. Valge pintsel lisab valiku ja must pintsel eemaldab selle.
Vajutage uuesti Q ja naaske tavavaliku vaatesse. Loome kihimaski, klõpsates kihtide paletis nuppu Lisa kihimask. Saate muuta alumise kihi ajutiselt nähtamatuks, klõpsates maski kvaliteedi hindamiseks taustakihis silmal.
Enne kihtide kokkukleepimist suumige sisse 100% või isegi 200% ja veenduge, et olete teritustulemustega rahul. Selles näites valin ebaterava maskeerimise intensiivsuse veidi madalamaks, määran kihitiheduseks 75% ja alles seejärel vajutan klahvikombinatsiooni Ctrl/Cmd+Shift+E.
Võrrelge pildifragmenti pärast teravustamist originaaliga.
Olukordades, kus teravust silmapiirini ei nõuta ja teravalt kujutatud ruumi satuvad vaid üksikud objektid või isegi nende killud, käitun lihtsamalt ega kasuta Color Range'i ega muid nutikaid valikumeetodeid. Selliste võtete puhul kasutan lihtsalt musta maski, et varjata kogu kiht, millel oli ebaterava maskeering, ja seejärel valge pintsliga, et lisada teravust, kui vaja.
Kui pilt on väikese suurusega ja mõeldud Internetis avaldamiseks, piirdun Unsharp Maski rakendamisega kogu kaadrile järgmiste parameetritega: Summa 150; Raadius 0,3; Lävi 0.
Unsharp Maski asemel saate igal juhul kasutada filtrit Smart Sharpen, mille seadistustes on veelgi suurem paindlikkus.
Alternatiivne meetod teritamiseks hõlmab töökihi koopia loomist, sellele väikese raadiusega (mitte rohkem kui 1 piksli) kõrgpääsfiltri rakendamist ja segamisrežiimi muutmist pehmeks valguseks või kõvaks valguseks. Järgmine protseduur on sama, mis ülalpool kirjeldatud. Kasutage eelistatud meetodit.
Pildi salvestamine
Kui just ei välista võimalust, et kunagi tulevikus on vaja äsja töödeldud foto redigeerimise juurde tagasi minna, tuleks see salvestada vormingutes, mis ei võimalda kvaliteedi halvenemist, s.t. PSD või TIFF. Eelistan TIFF-vormingut, kuna see toetab kadudeta LZW-tihendust, mis võimaldab valutult faili suurust vähendada.
Seejärel teisendan kommertskasutuseks mõeldud fotod parima võimaliku kvaliteediga JPEG-vormingusse (12).
Võrrelge Adobe Photoshopis töötlemise tulemust Adobe Camera Raw abil saadud originaalpildiga.
Täname tähelepanu eest!
Vassili A.
Post scriptum
Kui artikkel oli teile kasulik ja informatiivne, võite projekti lahkelt toetada, andes oma panuse selle arengusse. Kui teile artikkel ei meeldinud, kuid teil on mõtteid selle paremaks muutmiseks, võetakse teie kriitika vastu mitte vähema tänuga.
Pidage meeles, et see artikkel on autoriõigusega kaitstud. Kordustrükk ja tsiteerimine on lubatud, kui on olemas kehtiv link allikale ning kasutatud teksti ei tohi mingil viisil moonutada ega muuta.
Tõenäoliselt on fotode töötlemine kõige vastuolulisem teema, mida võite mõelda.
Olenevalt suhtumisest arvutitöötlusse jagunevad amatöörfotograafid mitmeks rühmaks, kes on omavahel pidevas konfliktis. Mõned ei tervita kategooriliselt igasugust fototöötlust, teised usuvad, et töötlemist on siiski vaja mõõdukalt ja kolmandad ei saa ilma Photoshopita elada.
Selles artiklis avaldan oma nägemuse fototöötluse teemast - kas see on vajalik või mitte ja kui vaja, siis mis eesmärgil ja millises koguses.
Ärge üldse photoshopige!
Muidugi on väga lahe, kui tead, kuidas pildistada, nii et sa ei peaks hiljem “Photoshopi” tegema. See oskus esineb tegelikult looduses, kuigi see on äärmiselt haruldane ja sellel on palju konventsioone.
Esiteks on kõige soodsamas olukorras need fotograafid, kelle käsutuses on kõrgetasemeline varustus - professionaalne kaamera ja komplekt kõrge avaga prime. Kujutage ette, kuidas te "pööraksite ümber", kui teil oleks kaamera, mille töö ISO on 25 600 ja optika avasuhtega 1: 1,2 või rohkem? Müra puudub, ilus hägusus, täpne värviedastus, kõrge kontrastsus ja üldiselt tundub, et pilt on elav! Ma ei tea kuidas teiega on, aga ma leiaksin sellele komplektile kindlasti väärilise kasutuse - pean vaid paar miljonit koguma, et see kõik ära osta :)
Teiseks, isegi kui see varustuskomplekt on juba olemas, siis sellest ei piisa – pead teadma kaamera ja objektiivide võimalusi seest ja väljast. Näiteks, mis kujuga bokeh on sellel või teisel objektiivil avatud ja suletud apertuuril, milline objektiiv on kõige vastupidavam taustvalgustusele, mis, vastupidi, annab taustavalguses meeldiva “loori” efekti. Rääkimata rümba omadustest ja omadustest (kui see on professionaalne, on neid omadusi palju!) See tähendab, et pildistamiseks ja "üldse mitte Photoshopiks" on vaja ka tohutult fotograafiline kogemus.
Töötlemata foto, mis on tehtud amatöörkaameraga manuaalrežiimis.
Oletame, et ka teil on kogemusi ja olete valmis saama "guruks, kes ei kasuta Photoshopi"; valgustumiseni on jäänud vaid üks samm ja siin tekib veel üks ületamatu takistus - kaamerasisene töötlemine! Jah Jah! Igal kaameral on oma "sisemine Photoshop", millel on täpselt samad funktsioonid - heledus, kontrastsus, tasemed, valge tasakaal, gammakorrektsioon (särituse korrigeerimine), HDR, kromaatilise aberratsiooni summutamine, müra vähendamine ja muud "täiustused". See tähendab, et selgub, et töötlete oma fotosid jällegi märkamatult! Pealegi on kaamerasisesed töötlusalgoritmid sageli märgatavalt kehvemad kui samad Photoshopid või Lightroomid. Veelgi solvavam on see, et igal kaameral on oma kaamerasisese piltide "arendamise" omadused – pidage meeles, et "Nikon muutub kollaseks", "Canon muutub külmaks", "Olympus muutub punaseks" jne. ja kui neid on võimalik mõjutada, siis piiratud ulatuses. Kaamerasisene töötlusmehhanism jääb kasutaja jaoks omamoodi “mustaks kastiks” ja selleks, et see annaks meile vajaliku tulemuse, tuleb vahel väga palju pingutada. Või vahetage rümpasid, kuni leiate selle ühe ja ainsa mudeli, millel on teie arvates "õiged" värvid.
Kui kõigest sellest hoolimata saate tõeliselt häid fotosid, mis võidavad konkursse ja müüakse fotopankades, siis jääb üle vaid rõõmustada ja loomingulist edu soovida. Sa ei pea rohkem lugema :)
Mõõdukas töötlemine ei tee haiget!
Kui teil puuduvad eelarvamused foto "puhtuse" suhtes ja te ei pea patuks Photoshopis selle allika (RAW) avamist ja midagi parandamist, ei muuda see pildistamise kohustust. Lisaks pildistage käsitsi režiimis, kuna käsitsi režiim ja RAW pakuvad alati lähtematerjali parimat kvaliteeti kui poolautomaatsed režiimid P, A, S (automaatrežiimidest ma üldiselt vaikin).
Miks on lähtematerjali kvaliteet oluline? Esiteks seetõttu, et peaaegu igasugune töötlemine vähendab pildi kvaliteeti. Tõmbame varjud, koos nendega venivad mürad. Taastame tuled – saame taevasse plakati sammud. Kui summutame müra, kaotame väikesed detailid. Mida kõrgem on lähtematerjali kvaliteet, seda rohkem teavet valguse ja värvi kohta see sisaldab, seda vähem vajab see töötlemist ja vastavalt sellele on kvaliteedi langus minimaalne.
Kahjuks ei vasta tehnoloogia võimalused alati meie ootustele. Isegi professionaalne kaamera ei suuda meie nägemise dünaamilise ulatusega ühtida – eredalt valgustatud objektide kaadrisse sattumisel “pimedaks” läheb, aga kui pildistamine toimub vähese valgusega, ilmub välja veel üks vaenlane – müra. Ka keskmise ja soodsa hinnakategooria optikal on oma omadused, sageli ebameeldivad - kromaatilised aberratsioonid, vinjeteerimine, teravuse vähenemine servades (ja teravus kaadri keskel pole alati hea). Foto realistlikkuse taastamiseks peame kasutama töötlemist, tahame seda või mitte.
Näiteks see näiliselt realistlik foto on kolme võtte kombineerimise tulemus HDR-pildiks:
Siin on kõige levinumad töötlemismeetodid, mis aitavad parandada foto tehnilist kvaliteeti.
- Müra vähendamine
- Valge tasakaalu, küllastuse korrigeerimine
- Kõveratega töötamine (eraldi särituse reguleerimine eredates, varjudes ja kesktoonides)
- Objektiivi moonutuste, kromaatilise aberratsiooni ja vinjeteerimise korrigeerimine
- Teritamine
Mõnda neist töötlemismeetoditest kirjeldatakse artiklis. Artiklil on kõnekas pealkiri - kui võtate töötlemisel ettevaatusabinõusid, on täiesti võimalik saada korraliku kvaliteediga fotosid isegi odava amatöörkaamera abil.
Huvitav on ka see, et aja jooksul saad aru, et kõik fotol olevad tehnilised vead ei vaja parandamist. Näiteks vinjeteerimine (nurkade tumedamaks muutmine) võib toimida lisatehnikana, mis koondab vaataja tähelepanu kaadri keskele ning annab kompositsioonile tasakaalu ja terviklikkuse.
 Vinjeteerimisega |  Vinjeteerimist ei toimu |
Näited on toodud mitte selleks, et näidata, mis on parem ja mis halvem, vaid lihtsalt selleks, et näha väikest erinevust. Teie otsustada, kas eemaldada vinjett või, vastupidi, suurendada seda.
Sarnase vinjeti saab nii pildistamise etapis (avatud avaga) kui ka töötlemisetapis (samas Lightroomis).
Mina isiklikult järgin seda pildistamise/töötluse lähenemist. Minu põhirõhk on kõrgeima kvaliteediga algmaterjali hankimisel, mis ei nõua hilisemat pikka ja rasket töötlemist. Mõnikord tuleb aga pildistada sellistes tingimustes, kus kaamera võimalustest ei piisa pildistatava maastiku realistlikuks edasiandmiseks, seega tuleb appi võtta.
"Photoshopi mäss"
Kiusatus end “kunstnikuna” proovile panna tekib ilmselt igal algajal amatöörfotograafil, kes Photoshopi või midagi sarnast esimest korda näeb. Kuna amatöör on algaja, siis algmaterjal ei ole kvaliteetne. Põhjused on erinevad - keegi pole raha korraliku kaamera jaoks kogunud ja pildistab telefoniga, keegi on juba soetanud peegelkaamera, aga lihtsalt ei oska seda kasutada - fotod on tuhmunud, tehniline kvaliteet on madal. Kuid kunagi kuulsite, et Photoshopis saab kõigest kommi teha. Kuid komm ei tööta välja, kuid selgub midagi muud ...
Allpool toon näiteid oma "meistriteostest", mis pärinevad ligikaudu aastatest 2001–2002. Siis oli mul 1,3-megapiksline point-and-shoot-kaamera ja Adobe Photoshop 3.0 (mitte CS3, vaid 3.0). Mulle meeldis pildistada (kuigi ma ei teadnud, kuidas), kuid veelgi enam meeldis mulle vaadata kogenud fotograafide tööd, kes pildistasid maastikke heale slaidifilmile, skaneerisid selle professionaalse skanneriga ja postitasid Internetti. Üritasin korrata nende fotosid, kuid arvestades minu tehnikat, kompenseeris Photoshop värvide ja valguse puudumise. Ja see juhtus:
Kommentaarid puuduvad
Eriti ilma kommentaarideta
Jah Jah! Need on minu 14 aasta tagused “tööd”! Tundub naljakas, kas pole? :) Minge nüüd mõnesse Instagrami ja sealt leiate pehmelt öeldes palju samasuguseid :) Sotsiaalvõrgustikes on isegi sellised kommuunid nagu "Photoshop nagu idioot", kuhu postitatakse valikuid "meistriteoseid". Pealegi on nende "šedöövrite" autorid kindlad, et kõik on lahe ja pakuvad isegi oma teenuseid "pulmafotograafina", töötades mingil põhjusel "odavalt". Tulemus on umbes selline...
foto Internetist
Ja lasteaedades õitseb seda tüüpi loovus täies õies! Suutmatust pildistada kompenseerivad Photoshopitud raamid, tuvid, südamed, mingi "udune" udus servade ümber - kõik see näeb välja tõeliselt häbiväärne ja odav. Selliseid pilte nähes tekib kiusatus öelda: "Poisid, kuhu te lähete? Õppige kõigepealt pildistama ja alles siis võtke oma töö eest raha!"
Ma ei mõista mingil juhul hukka soovi "fotošoppida" - kui teile meeldib, palun! Lisaks ei saa mainimata jätta tõeliselt huvitavaid “arvutikunsti” žanris tegutsevaid autoreid. Näiteks Aleksander Kruglov (Shurelo) - www.shurelo.ru. Tema loomingut ei saa nimetada fotodeks, need sarnanevad rohkem Salvador Dali töödega ja mõnikord tekib isegi loogiline küsimus: "mida autor suitsetas?" See mees on kindlasti andekas! Esimest korda tutvusin tema loominguga väga kaua aega tagasi, umbes 10 aastat tagasi, sellest ajast peale vaatan vahel tema töid ja saan aru, et mul pole “arvutikunstiga” midagi peale hakata – pigem pildistan lihtsalt :)
Photoshopi austajatele tahaksin soovida, et säiliks mõõdutunne ja oskaks õigel ajal peatuda :) Ja kui inspiratsioon lihtsalt tormab, siis pole vaja oma töid kohe postitada, las see “istub” mõnda aega – arvatavasti oled homme teistsuguses tujus ja tahad midagi hoopis teistsugust teha. Ja veel, õppige kõigepealt pildistama – ilma selle oskuseta te seda ei tee fotograaf, A kunstifotograaf :)