Evolutsiooniline areng liigub spiraalselt, naases iga kord vanade tehnoloogiate juurde, kuid uuel tasemel. Seda valemit saab kasutada noateritajate jaoks. Iidsetest aegadest on inimesed teritanud torke- ja lõiketööriistu looduskivi abil. Seejärel töötati välja smirgel - pöörlevale teljele kinnitatud kunstlikud ümmargused töötlemata kivid.
Selline teritaja võimaldas ilma füüsiliste kulutusteta lühikese ajaga teritada palju tööriistu. Järgmine etapp on kõrgtehnoloogilised elektrilised keraamilised teritajad.
Kõik need seadmed lihtsustavad protsessi tõesti, kuid sellel on märkimisväärne miinus.
Isegi keskmisel kiirusel (jalaga töötav smirgel ei lähe arvesse) põhjustab abrasiivi hõõrdumine metallile tugevat kuumenemist. Kui veidi haigutate ja nuga liiga tugevalt vajutate, tekib nn metallist vabanemine. Valmistamise käigus karastatud tera muutub pehmemaks ja tuhmub kiiremini.
Seetõttu ei kasutanud tõelised meistrid kunagi mehaanilist smirgelt. Ja kaasaegsed materjalid on naasnud nugade teritamiseks tavaliste vardade kasutamisele, ainult et need on valmistatud kõrgel tehnoloogilisel tasemel.
Peamised vardad, kivid, mida meie riigis enne NSV Liidu lagunemist teritamiseks ja lihvimiseks kasutati
Looduslikud viilkivid
Arkansase kivi (teaduslik nimi - novakuliit)
Arkansast peetakse tema kodumaaks, sellest ka nimi. Koosneb väikestest teravate servadega kvartsikristallidest, mis on kokku surutud loomulikul viisil. Just need täppis-täpsusega servad eemaldavad metalli õhukese kihiga, teostades kvaliteetset teritamist.
Seda kaevandatakse maardlates, mille arvu saab üles lugeda ühe käe sõrmedel. See protsess on kallis, mis õigustab toodete kõrget hinda. Meistrid kasutavad selliseid seadmeid - novakuliidi vardaga noa korralikult teritamiseks on vaja kogemusi. Teritamise tehnoloogia hõlmab pinna niisutamist õliga. 
Päritoluriik selgub nimest. Need noateritajad on pehmemad kui Arkansas. Ühest küljest on teritamise kvaliteet kõrgem, mündi tagakülg on kiire kulumine. Seetõttu tuleb Jaapani kive regulaarselt viia nende algsesse olekusse, teisisõnu, neid perioodiliselt lihvida kõvemal smirgel.
Need töötavad eranditult märjas olekus, seejärel moodustub pinnale mikroabrasiivne suspensioon, mis on lihvimiskiht. Sellest ka nimi – vesi. See on tõeliste professionaalide tööriist, loodusliku kivi maksumus võib ulatuda tuhandetesse dollaritesse. 
Kunstlikud kangid
Uute tehnoloogiate tulekuga hakati viilukive tööstuslikult tootma. See on vähendanud kulusid, kuid kvaliteet jääb siiski alla looduslikele materjalidele. Erandina tehisveekivid. Kõige peenemat struktuuri (tera suurus alates 7 mikronist - alates 20 mikronist) looduses ei esine.
Populaarne: DIY keevituslaud: samm-sammult juhised
Millest kangid on tehtud?
Need on kaks materjali, mis on ühtlaselt segatud ja ühendatud suure rõhu ja temperatuuri all. Tööfraktsioon - ränikarbiidi, korundi või kroomoksiidi teravnurksed kristallid. Need kivikesed on terasest palju tugevamad ja teraga kokku puutudes lõikavad nad metalli kiht-kihi haaval maha.
Terade hoidmiseks kangi korpuses kasutatakse kimpu või alust. See materjal on pehmem kui teras ja seda pehmem kui töökristallid. Kasutatud tahked fraktsioonid langevad järk-järgult kiht-kihi haaval aluspinnast välja. Lihvimisel taastuvad nugade teritusvardad oma omadused. 
Pideva kasutamise tõttu kaotavad teritusvardad oma kuju. See video kirjeldab üksikasjalikult, kuidas terituskive joondada
Loomulikult pole need ristkülikukujulised teemandid. Tööfraktsioon on kunstlikult kasvatatud mikroskoopilised kristallid. Ja ikkagi on sellise tööriista maksumus teritamiseks üsna kõrge. Teemantlaastud võivad olla mono- ja polükristallilised. Erineb töötavate nägude arvu poolest. 
Teemantvardaid on kahte tüüpi, need erinevad töökristallide fikseerimise viisi poolest:
Põletatud keraamilised noateritajad
See on üldiselt eraldi kategooria. Õigem oleks seda tööriista nimetada reegliks. Noa teritamine keraamilisel kangil on tüütu ülesanne. Terasus on peaaegu null, poorid ummituvad koheselt metallitolmuga. Seetõttu kasutatakse selliseid kive tera lõplikuks viimistlemiseks pärast jämedat teritamist tavalise viilikiviga.
Tähtis! Sõltumata materjalist, millest latt on valmistatud, on võimalik nuga teritada vitskiviga ainult siis, kui on olemas määrimine.
See võib olla spindli- või masinaõli ja enamiku kangide puhul tavaline vesi. Lisaks põhiülesandele - pinna määrimiseks ja suspensiooni moodustamiseks uhub vedelik minema metalliosakesed, mis ummistavad kivis poore.
Kuidas vardaga nuge teritada
Protseduur on esmapilgul lihtne. Oskus "kuidas?" on olulisem kui teadmine "kuidas nuge teritada?". Kogenud kokk oskab lihtsa tellisega noast habemenuga meisterdada ja oskamatu meistrimees rikub tera kalleima viilikivi pealt ära.
Kui arvasite, et iseterituvad noad on olemas, on see müüt, mille turundajad leiutasid oma toodete müümiseks. Iga nuga muutub varem või hiljem nüriks. Seega peate selle olukorra parandamiseks otsima lahendusi. Täna räägivad saidi toimetajad teile, milliseid meetodeid ja tööriistu peate selleks kasutama ning mida üldiselt teha, kui nuga on tuhm.
Loe artiklist:
Nugade teritamise seadmete tüübid
Kivi on eksisteerinud kaasaegse tsivilisatsiooni esimestest päevadest peale. Ja peaaegu sama palju metalli. Seetõttu saigi lihvkivist üks esimesi aparaate, mis mõistlikule inimesele appi tuli. Lihtne ja mis kõige tähtsam – taskukohane tööriist on oma ülesandega edukalt toime tulnud juba mitu aastatuhandet.
Kaasaegses maailmas saab aga teraga teritada vaid lihtsat jahinuga. Muudel juhtudel jätab kvaliteet palju soovida. Lisaks teritatakse kiviga ainult pehmeid metalle ja kui tera lõikeosa kõvadus on üle 55 HRC, siis improviseeritud vahenditega seda teritada ei saa.
Mõelge nugade teritamiseks mõeldud seadmete tüüpidele. Kui me räägime sellest, millist abrasiivset materjali kasutatakse, siis saab tööriistu valmistada vardade või lihvkivide kujul. Ajami tüübi järgi: manuaalne või elektriline. Tavaliselt leiab koduköökidest lihtsa mehaanilise masina.
Ja just seda teritusnurka tuleb hoida. Kuid mitte kõik kodutööriistad ei suuda nuga õigesti teritada. Ja sellepärast räägivad saidi toimetajad selles artiklis teile, milliseid võimalusi saab kasutada nuga konkreetsetel eesmärkidel teritamiseks.
Tähtis! Igal teratüübil on oma servanurk ja teritamise ajal tuleb seda hoida kogu tooriku pinna pikkuses.
Meisterlikud veskid viivad läbi isegi spetsiaalseid meistriklasse loodusliku kivi abil nugade teritamiseks. Päris naturaalsete viilkivitõugusid tavapoest osta ei saa. Huvitav on see, et enne töötlemisprotsessi leotatakse seda vees, mõnikord seebiveega ja kuivatatakse pärast tööd.
Terad nugade teritamiseks
Noateritajad on iga koduperenaise jaoks üks soodsamaid seadmeid. Tavaliselt on need spetsiaalsed ristkülikukujulised vardad, millel on spetsiaalne abrasiivne kate. Sellised vardad on kasulikud garaažis olevate puusepatööriistade, aga ka majapidamistarvete teritamiseks.
Lihvimiskivid võivad olenevalt materjalist olla kas looduslikud või sünteetilised. Sellest sõltub nende kulumiskindlus ja tera suuruse tüüp. Ja see tähendab teritamise kvaliteeti. Mõelge peamistele materjalide liikidele, mida tahvlite valmistamisel kasutatakse:
- looduslikud kivid, nagu novakuliit või Jaapani veekivi. Sellise tööriistaga töötamine pole väga lihtne. Need nõuavad teatud oskusi ja meisterlikkust;
- teemantkattega vardad. Sünteetiline, kõrge kulumiskindlusega. Erineb taskukohase hinnaga;
- keraamiline. Need kuuluvad moodsamat tüüpi terituslattide hulka. Ühendage teemantkatte tugevus loodusliku kivi kõvadusega;
- kunstlik: elektrokorund või karbiid. Kiire lihvimine abrasiiv, madal kvaliteet ja sama hind.
Teisest küljest on kunstlikud abrasiivid palju odavamad kui nende looduslikud kolleegid. Need luuakse erinevate fraktsioonide teemantpulbrite, samuti elektrokorundi ja karbiidi segamisel.
Tähtis! Sel juhul on suur tähtsus kivimi liimimiseks kasutatav materjal, samuti kõigi elementide protsent. Mida tugevam ja parem koostis (see kehtib ka osakeste endi kohta), seda vastupidavam on lihvimisabrasiiv.
Kimpude variatsioonid võivad olla pehmet tüüpi ja kõva tüüpi. Esimesel juhul liimitakse kristallid rangelt nende niklisulamist valmistatud aluse pinnale. Tegelikult asuvad kristallid kangil väga õhukese kihina. Pehme side on liimivate ja abrasiivsete elementide kaootiline paigutus. Teine tüüp on vähem vastupidav.
Terituskivid nugadele
Nagu me varem märkisime, on looduslikud kivid tõhusamad vahendid nugade teritamiseks. Nende tõhusus on tõestatud teritamise kõigil etappidel. Kuigi kunstlikud analoogid eristuvad kulumiskindluse ja taskukohase hinnaga, ei saa kiidelda ideaalse teravusega. Looduslikud viilkivid nõuavad erilist hoolt, sest meistri kõige olulisem reegel on täiesti tasane viilipind.
Ekspertarvamus
Tööriistavaliku konsultant LLC "VseInstrumenty.ru"
Küsige spetsialistilt"Kivi tasasuse astme kontrollimiseks kasutage lihtsat meetodit. Tehke puit märjaks ja asetage see tasasele pinnale paberilehele. Trükk võimaldab teil hinnata kivi tasasuse astet.
Novakuliitid ehk "Arkansase", "Türgi", "Belgia" kivid on looduslikud kiltkivid ja kaltsedoon, mis on segatud granaadi ja kvartsi väikseimate osakestega. Tänapäeval kasutatakse nii looduslikke kive kui ka nende kunstlikke asendajaid.
Musat nugade teritamiseks
Musat külje pealt meenutab mõneti viili. Igal juhul tuleb selline võrdlus esmapilgul. Selle tööriista eripära on see, et selle pind on magnetiseeritud, mis tähendab, et metalljahu ei satu teile peale.
Iga tüüpi musat on mõeldud teatud tüüpi tööriistade teritamiseks ja sellel on erinev mitmekülgsus. Nii näiteks kaalub ümmargune musat veidi, kuid ovaalne teritub paremini, kuna selle servad tagavad täielikuma kontakti töödeldava pinnaga. Tetraeedriline – mitmekülgsem, siin saab nõutavat teritusnurka paremini täpsustada.
Kodused käsitsi kasutatavad noateritajad
Mitmesugused nugade teritamise võimalused võimaldavad teil valida vajaliku tööriista. Need on tavalised kodused miniteritajad, mida teavad peaaegu kõik, ja spetsiifilisemad poleerimiskettaga seadmed. Nagu professionaalsemad majapidamissüsteemid, võivad noateritajad kasutada liikuvat või statsionaarset abrasiivi. Teritusnurk sõltub sel juhul lõikeriista asendist. Seda tüüpi käsitööriistad on hoolimata nende lihtsusest ja suhtelisest odavusest töömahukad.
Majapidamises kasutatavad elektrilised noateritajad
Elektrilised veskid on mugavamad. Nendega töötamine säästab aega. Enamasti on sellistel ajamimasinatel erinevad töörežiimid, mida juhitakse lülitite abil.
Teritaja sees on abrasiivse kattega lihvketas. Kui elektrit rakendatakse, hakkab ketas pöörlema. Lihvkettad on peidetud kaitsekatte sisse. Vaatamata ketta olemasolule on sellised masinad üsna kompaktsed. Ja teritusnurka reguleerib spetsiaalne vedru, mis välistab täielikult teritamise vead.
Professionaalsed käsitsi noateritajad
Professionaalne käsitööriist on natuke nagu puusepa kruustang. Teritamise objekt, tegelikult nuga, kinnitatakse spetsiaalsete klambritega.
Edasi hakkab kapten teatud liigutusega teritama, liikudes mööda abrasiivplaati.Lihvmasin ise paigaldatakse tõkkele. Siin on väga oluline masin korralikult fikseerida ja vältida seadme libisemist teritamise ajal.
Sellised käsitsi veskid võimaldavad kasutada erinevaid abrasiive, teritusnurka on võimalik reguleerida laias vahemikus.
Professionaalsed elektrilised noateritajad
Professionaalne tööriist pakub suurel hulgal otsikuid ja vahetatavaid kettaid. Elektrokorundkivi ja viimistlusnahast ketas pöörlevad 90 pööret minutis, kusjuures esimene asetatakse veealusesse. Madala kiiruse ja pideva jahutamise kombinatsiooni tulemuseks on tooriku kvaliteetne töötlemine juba intsisaali moodustumise staadiumis.
Professionaalsed masinad eristuvad nende mitmekülgsuse poolest. Tavaliselt on see massiivse abrasiivkettaga masin. Sellised tööriistad võimaldavad teritada mitte ainult nuge, vaid ka metallitöötööriistu, näiteks höövleid ja peitleid. Ja töö viimastel etappidel annavad nad terale habemenuga teravuse.
Kuidas nuga teritada
Kuid enne tera teritamise protsessi alustamist on oluline mõista teritustehnikat. Ja põhitõed.
Optimaalsed kööginugade teritusnurgad ja teravus
Erineva otstarbega nugasid on kümneid erinevaid: need on kööginoad, metallitöö noad. Üldiselt sõltub tera teravus tera kujust. Ja see omakorda peab korreleeruma teatud selgete vastavustega tera ja tera vahel. Mõelge erinevate tööriistade õigetele teritusnurkadele.
Sulle teadmiseks! Teatud tüüpi noad võivad olla nii teravad, et võivad metallist läbi lõigata. Terasemaks peetakse 50 ° teritusnurgaga terasid - sellised teatud teraseklassiga versioonid võivad küüsi lõigata.
Kuidas teritada nuga kodus kangiga
See protsess on lihtne, kuid üsna vaevarikas. Ilma teritamise kogemuseta on selle protsessi proovimine mõttetu. Tavaliselt kasutavad käsitöölised kahte erineva abrasiivtihedusega viilukivi – jämedateralist ja peent.
Nõuanne! Noa tera peab alati olema märg. Võite kasutada spetsiaalseid õlisid või lihvimismäärdeid.
Järgmine samm on teritusnurga valimine. Siin juhindume ülaltoodud tabelist ja võtame vahemiku alates ja kuni. Pidage meeles, et mida väiksem on teritusnurk, seda kiiremini nuga tuhmub. Algajale on sama nurga hoidmine keeruline. Selle etapi edukaks läbimiseks on oluline hoida nuga kahe käega.
Asetage tera õrnalt terale, langetage selle nurk lihvimispinnale ja alustage tööd. Alustame tööd jämedateralise varda kallal ja siis, kui servalihvimise etapp kätte jõuab, jätkame peene abrasiiviga.
Kuidas kodus musatiga nuga teritada
Teritamine annab kaalust edasi. Tera viiakse läbi kogu tööriista pikkuses, tavaliselt piisab mitmest sellisest "sõidust".
Musatiga teritamise protsess on üsna lihtne. Tööriista hoitakse ühes käes, nuga teises.
Kuidas elektrilisel veskil nuga teritada
Teritusprotsess on praktiliselt sama, mis käsitsi teritamisel. Ainus erinevus seisneb selles, et sel juhul ei niisutata mitte tera, vaid lihvketast ise. Kõige sagedamini kasutatakse ketta jahutamiseks spetsiaalset salve. Ja kogu protsess on automaatne.
Levinud vead nugade oma kätega teritamisel
Kõik teavad, et parem on vigu ennetada, kui neid hiljem parandada. Seetõttu on saidi toimetajad koostanud nimekirja kõige levinumatest vigadest, mida uustulnukad nugade teritamisel teevad:
- Valesti hoitud teritusnurga tase.
- Tera ümberlihvimine. Tekib siis, kui teritajale avaldatakse teraga liigne surve, mille tõttu see võib kahjustuda või isegi mõraneda.
- Ettevalmistamata tööriista või kulunud lihvketta teritamine.
- Musati kasutamine kõigil tööetappidel.
- Nagu mäletame, kasutatakse musat lõikeserva viimistlemiseks. Peeneteralise abrasiivi kasutamine.
Kõiki neid peensusi on oluline arvestada juba töö korraldamise etapis. Teavet selle kohta, kuidas nuga vardaga teritada, leiate sellest videost.
Ise-tegemise masin nugade teritamiseks
Valmis noa teritusmasina ostmine pole alati vajalik. Koduste vajaduste jaoks saate seda ise teha. Pole vahet, kas loote mehaanilise või elektrilise masina – juhinduge, nagu varem mainitud, olemasolevatest diagrammidest ja joonistest.
Milliseid tööriistu on vaja teha ise noa valmistamiseks
Lihtsaima masina valmistamiseks vajame: tavalist puitlaastplaati, võite kasutada vana kapimööbli elemente. Valmistage tööks ette: metallvarras, väike tükk 1 mm paksust lehtterast, mitu kruvi konstruktsiooni kinnitamiseks, mis tahes abrasiivne materjal, pusle ja kruvikeeraja.
Tehke ise samm-sammult juhised oma kätega veski valmistamiseks
Kaaluge improviseeritud materjalidest kõige lihtsama isetegemise noateritaja kokkupanemist.
| Illustratsioon | Toimingu kirjeldus |
 | Nagu näeme, on alus siin üsna lihtne - tavaline puitlaastplaat 65 × 25 mm |
 | Baar aluse kinnitamiseks. Ärge unustage seda maha lihvida. |
 | Märgistame kinnituskohad. |
 | Kinnitame painutatud tihvti teatud nurga all. Juhtnurk 65 kuni 70° |
 | Lõikasime klaaskiust välja surveplaadi. Märgistame süvistatud poltide kinnituskohad. |
 | Kinnitame plaadi alusele. Vajutage kuuskantvõtmega. |
 | Samast materjalist lihvime plaadi juhiku kinnitamiseks. |
 | Vajutame struktuuri tavalise lambaliha abil. |
 | Lihvime tavalise terasvarda, kinnitame sellele vanast failist käepideme. Pikkus 57 cm. |
 | Santehnika klambrist võtame kinnitused-nurgad lihvkivi jaoks. Selle edasiseks kinnitamiseks kasutame ka jänkut koos kinnituskruviga. |
 | Terituskive saab valmistada tavalisest laminaaditükist. Lõikasime 2,5 cm laiusteks, 20 cm pikkusteks ribadeks Järgmiseks kleebi liivapaber kahepoolsele teibile ja võidki töötada! |
Niisiis, meie veski on kasutamiseks valmis. Loodame, et meie lugu on teile kasulik. Nende abil saate valmistada lihtsamaid teritusnuge.
Ükskõik kui kvaliteetne puittala pind tehase tootmisfaasis ka ei oleks, ei jää see täiesti sile ja ühtlane. Ja see tähendab, et puitpinna esteetilise väljanägemise jaoks tuleb seda enne värvimist või lakkimist täiendavalt tasandada.
Puidu lihvimine on vajalik mitte ainult selleks, et maja puitkonstruktsioonid atraktiivsed välja näeksid. See eemaldab ka kõik sälgud ja praod, kuhu võib koguneda seen või tolm. Lisaks on töödeldud pinnal palju parem nake värvide ja lakkidega. Ja parem haardumine – kate on tugevam ja kestab kauem, kaitstes puitu negatiivsete keskkonnategurite eest. Kui teie majas kaetakse puu hiljem viimistlusmaterjalidega, näiteks voodrilauaga, siis pole seda enam vaja lihvida, kuid see ei lähe kindlasti hullemaks.
Vajalikud tööriistad
Varda lihvimine võib toimuda:
- Veski (sileda tala jaoks kasutatakse tavaliselt lint-tüüpi seadet);
- bulgaaria düüsidega (eriti sageli kasutatakse seda ümara kujuga tala korral, kui lindi masinaga töötamine on ebamugav);
- Elektritrell koos sobivate kinnitustega.
Seadmete valimisel tuleks juhinduda mitte ainult sellistest ilmsetest omadustest nagu selle kvaliteet ja võimsus, vaid ka mõõtmetest ja kaalust, kuna raske mahuka seadmega pikaajaline töötamine on äärmiselt väsitav. Mugavuse ja puidutöötlemisjäätmete minimeerimiseks tuleks valida mudelid, millel on sisseehitatud prügikastid või võimalus ühendada tolmuimejatega.
Elektriseadmetega pole aga võimalik kõiki töid teha, nurkades ja muudes raskesti ligipääsetavates kohtades tuleb käsitsi töötada peitli, sellele liimitud liivapaberiga varda või muu sarnase tööriistaga.
Töö peensused
Oluline punkt: enne lihvimist tuleks puitu kontrollida radiaalse struktuuriga alade olemasolu suhtes, teisisõnu kohti, kus on eraldatud terved puu "kroonlehed". Veskiga töötlemisel hakkab selline pind veelgi rohkem turrisema ja ketendama. Seetõttu tuleb selliseid kohti esmalt töödelda liimikompositsiooniga ja lasta neil kuivada. Samuti on vaja eemaldada kõik vaigu kogunemised, sest. lihvimisel määrivad need ainult veelgi rohkem, muutes töö raskemaks ja neid on veelgi raskem eemaldada. Kuidas seda teha, saate vaadata paljudest Internetis olevatest videotest.
Et hiljem ei peaks midagi ümber tegema, tehakse lihvimine alles pärast maja kokkutõmbumist ja kuivamist (kui kasutati piisavalt niisket puitu). Sellel on kaks põhjust.
- Märja puidu lihvimisega kaasneb suurem lihvpaberi kulu, selline puit lihvitakse kõvemini ja halvemini;
- Vardad, mis pole veel maha istunud, võivad veidi muuta oma kuju ja suurust, tühistades kõik pingutused nende pinna tasandamiseks.
Samas ei tasu ka kodust töötlemist liiga kauaks edasi lükata. Aja jooksul puit kõvastub üha enam ja selle lihvimine muutub keerulisemaks.
Tala poleeritakse elektritööriistaga madalatel pööretel. Ketta suurel pöörlemiskiirusel põleb puidu pind läbi, sinna tekivad ebaesteetilised tumedad laigud. Samuti on oluline mitte tugevalt tööriistale vajutada, et varrastele ei jääks mõlgid.
Erilist tähelepanu tuleks pöörata puidu otste joondamisele. Kui ülejäänud seinte pinda töödeldakse suuresti selle esteetilise väljanägemise pärast, siis otste puhul on eelkõige praktilisemad kaalutlused. Mida siledam on nende pind, seda väiksem on kogu hoone kokkutõmbumine, puidu pragunemine ning immutusmaterjalide, lakkide ja värvide kulu nende töötlemiseks. Toores otsas on väga kõrge imavusega!
Esialgu vähem ühtlaste talade otste ja mõnikord kogu pinna puhul võib olla vaja lihvida kahes etapis, esmalt jämeda lihvpaberiga (näiteks nr 40), seejärel peenemaks (nr 80-100). Vajadusel, et anda puidule pärast lihvimist veelgi siledam ja meeldivama välimusega pind, puitu poleeritakse – töödeldakse vahadesse immutatud vildiga.
Hilisem puidutöötlemine
Et kõik värvi- ja lakikatted lamaksid ühtlaselt, tuleks puidu pinnalt eemaldada kogu sinna jäänud peen puidutolm. Selleks võib seinu puhastada otsikuga tolmuimejaga või puhuda tolmu maha pika harjasega harja või puhumiseks sisse lülitatud tolmuimejaga.
Peagi pärast lihvimist, soovitavalt mõne päeva jooksul, tuleb puitu töödelda glasuurimismasside, antiseptikumide ja isopreenidega ning seejärel lakiga, vastasel juhul hakkab puit tumenema ega näe enam nii atraktiivne välja.
Samas võivad veepõhised lakid ja värvid puiduhunnikut tõsta, muutes puidu pinna taas karedaks. Võib osutuda vajalikuks isegi täiendav lihvimine peeneteralise liivapaberiga. Keemilistel lahustitel põhinevate preparaatide puhul seda probleemi tavaliselt ei teki.
Lihvimistööd on väga tolmused, seetõttu tuleks seda teha kaitseprillide ja respiraatoriga, samuti kinniste tööriietega, mida ei pahanda kahjustada või määrduda. Tolmu hulka aitab vähendada tuuletõmbuses töötamine, tolmuimeja kasutamine või ruumi õhu tugev niisutamine. Samuti tasub proovida leida elektritööriista optimaalne võimsus. Võib-olla liigub nii kõik veidi aeglasemalt, kuid tolmu jääb vähem ja samas on oht poleeritud puitu ebamugava liigutusega kahjustada.
Maksumus riigi erinevates piirkondades
Töö hinda mõjutavad paljud tegurid: 
- kasutatud puidu liik (lehtpuidu töötlemine on kallim);
- Materjali tüüp (liimpuidu lihvimine maksab rohkem);
- Töömahud (kasumlikum on töödelda suuri alasid, mis tähendab, et töötajad saavad oma teenustele allahindlusi teha);
- Töödeldava konstruktsiooni omadused (näiteks peate maksma lisatasu kõrgmäestiku töö eest);
- Puidu omadused (mida rohkem defekte pinnal, seda kallim on selle poleerimine);
- Läbimiste arv (st ühe jaotise töötlemine).
Profiilpuidu (nagu ka liimpuidu ja täispuidu) lihvimine ei ole nii tehniliselt keeruline, vaid väga töömahukas, mistõttu ei saa selliste tööde hindu madalaks nimetada.
Summeerida
Puidu lihvimine - selle töötlemine enne immutamist ning värvide ja lakkidega katmist on vajalik igasuguste materjalide ebatasasuste eemaldamiseks, mis on kogunenud puu ülemistesse kihtidesse seente ja mustuse. Selle tulemuseks on sile ja ilus pind, mis nakkub kergesti lakiga ja näeb esteetiliselt meeldiv välja. Soovi korral saab neid töid teha ka oma kätega, kuigi peate kulutama palju aega ja vaeva ning see pole tõsiasi, et kogemusteta tulemus on hea. Seetõttu on parem pöörduda spetsialistide poole. Nende teenuste hinnad on sõltuvalt piirkonnast ja konkreetse objekti keerukusest keskmiselt umbes 200-300 rubla 1 m 2 krundi töötlemiseks.
Lihvpaberi fikseerimise ja mugava kasutamise seadmete rohkus ei üllata praegu kedagi. Vanasti oli lihvimine ebamugav ülesanne, eriti kui suuri alasid tuli käsitsi lihvida. Kuid te ei saa selliseid seadmeid osta, vaid tehke seda ise. Ja osta ainult kuluteipe.
Juba välimuselt on selge, et sellist latti on mugav käes hoida ja seda pole häbiasi ka sõpradele näidata. See näeb välja nagu valmis toode ja leiab kindlasti koha teie tööriistade hulgas.
Lihtsalt geniaalsuseni on lihvlindi kinnitamise küsimus lahendatud.
Käsitsi lihvimisklotsid on kohustuslikud igale puusepale. Nende abil on lihtne hoida liivapaberit, eemaldada soovimatut materjali ja siluda projekte. Müügil on palju lihvimisplokke, kuid neid lihvplokke saab kiiresti valmistada käepärastest 2x4-st ja varutüüblitest. Plokk on poolitatud umbes kolmveerand selle pikkusest ja rihma pingutamine toimub eemaldatava võtmega.
1. samm: kujundamine
Selle konstruktoriga saate praktiliselt luua lihvimisplokke mis tahes kuju või nurga all, mis teile tundub. Olen mõlemasse PDF-i allalaadimisse üles laadinud nii nende kahe lihvimisploki mõõtmed kui ka nende loomiseks kasutatud SolidWorksi failid.
Ainult selle projekti jaoks vajalikud materjalid:
- Vanametalli 2x4s
- 3/8 tüübel
- Teip Liivapaber Suurus 3×21
3. samm: lõigake 2x4
Rebige lintsae või lauasaega pikisuunas alla 2x4–3 tolli laiuseks ja 9 5/16 tolli pikkuseks.
4. samm: servaruuter
Kasutades 3/8-tollist ümarotsikut, ümardage ploki neljast otsast.
5. samm: tihvti puurid ja vabastusauk
6. samm: sõrmeaugu ruuter
Seadke tara purustama 1/4 tolli sügavust 1/2 tolli raadiusega, alustades ja lõpetades mõlemast otsast 1 tolli kaugusel.
7. samm: reljeeflõike tegemine
Lõika 1/8 tolli laiune pistik läbi tihvti ava tühjendusporti. See lõikab lihvimisploki sisse ja põhjustab selle eraldumise sisestustihvti küljest.
8. samm: lõigake nõel
Lõika 3/8-tolline tüübel 3 tolli pikkuseks. Ühest otsast faasitud liiv. Sisestage liivapaberivöö ümber veerandi. Põhimõtteliselt tuleks see tihedalt üle ploki libistada. Kui ei sobi, lõika ploki otsast veel veidi, venita ploki otsad uuesti ja korda vastavalt vajadusele, kuni nahk sobib. Kui liivapaber on lahti, lõigake uus suurema läbimõõduga tihvt, kuni liivapaber on pingul.
9. samm: suurus 2x4
Lõigake laius 2x4 kuni 3 tolli laiuseks ja 9 tolli pikkuseks 91/6. Lõika ühest otsast 45-kraadine nurk.
10. samm: tihvti puurid ja vabastusauk
Puurige ühest otsast 3/8" auk 1" 1/2" ja ühest otsast 7" auk. Need augud on koht tüübli sisestamiseks, et avaldada survet kogu lihvimisribale, ja hajutada pinget, et plokk ei praguneks.
11. samm: ruuter ja ümarad nurgad
Kasutades 3/8 ümmarguse bitti, ruudu otsa ülemise serva ruuter. Ümardage lihvimismasinaga lihvimisploki peal 135-kraadine nurk.
12. samm: reljeeflõike tegemine
Lõika 1/8-tolline ruudukujuline otsaploki pistik läbi tihvti ava tühjendusavasse. See lõikab lihvimisploki sisse ja põhjustab selle eraldumise sisestustihvti küljest.
13. samm: sõrmeaugu ruuter
Seadke tara purustama 1/4 tolli sügavust lõikega 1/2 tolli kuni 1 tolli raadiusega, alustades ühest otsast kuni 7 tollini.
14. samm: lõigake tihvt ära
Lõika 1/4-tolline tüübel 3 tolli pikkuseks. Ühest otsast faasitud liiv. Sisestage liivapaberivöö ümber veerandi. Põhimõtteliselt tuleks see tihedalt üle ploki libistada. Kui see ei sobi, siis lõika ploki otsast veidi rohkem ruutu, venita ploki otsad uuesti ja korda vastavalt vajadusele, kuni liivapaber sobib. Kui liivapaber on lahti, lõigake uus suurema läbimõõduga tihvt, kuni liivapaber on pingul.
15. samm: tulemused
Valdav osa igapäevaelus toimuvatest lihvimistoimingutest tehakse käsitsi või puuriga. See on arusaadav. Kallite spetsialiseeritud seadmete ostmine kodus kasutamiseks, kus lihvimistoimingud on välimuselt väga erinevad, ei ole alati soovitatav.
Käsitsi ja mehhaniseeritud lihvimiseks on erinevaid seadmeid. Kõik need võib jagada kahte põhitüüpi.
- Tööriistad, mis detaili ennast vahetult töötlevad, on käeshoitavad seadmed, mille hulka kuuluvad lihvimisplokid (plokid, latid) ja puuri või veski lihvimistarvikud, mis on kõikvõimalikud tugiplaadid ja trumlid.
- Seadmed, mis tagavad lihvimistööriista vajaliku asukoha detaili suhtes - juhikud, tugipinnad jne.
Eraldi tüübi alla võib omistada tolmueemaldusseadmed, mida ei tohiks lihvimistolmu rohkuse ja kahjulikkuse tõttu samuti tähelepanuta jätta.
Käsilihvijad
Käsitsi töötamisel kasutatakse vajalike töötlemisparameetrite tagamiseks mitmesuguseid lihvimisseadmeid.Lihtsamate käeshoitavate seadmete hulka kuuluvad lihvimispadjad, millele võib anda nimed: lihvklotsid, lihvvardad jne. Olenevalt kujust suudavad nad töödelda nii tasaseid kui vormitud pindu.
Lihvimisplokk koosneb kolmest põhielemendist - tööpinnaga korpusest, millele on venitatud liivapaber, kinnitusmehhanismist, mis fikseerib liivapaberi ploki külge, ja käepidemest, millele lihvimisel jõudu rakendatakse. Viimane võib iseseisva elemendina puududa, sel juhul täidab selle rolli keha. Kinnitusmehhanismi saab asendada ka muude elementidega, mis täidavad selle funktsiooni, näiteks või Velcro.
Toodetakse mitut tüüpi kaubamärgiga padjandeid, mis erinevad üksteisest smirgelnaha kuju ja kinnitusviisi poolest. Korpus on enamasti plastikust, mille tööpind on kaetud pehme materjaliga, mis aitab konarusi siluda.
Lihtsamaid lihvimisaluseid on lihtne ise valmistada. Puit on selleks parim. Soovitatav on tööpind üle kleepida või polsterdada pehme materjaliga, näiteks vildiga.
Varda lihtsaim disain koosneb kahest plaadist või puitlaastplaadist, mis on kruvidega kokku kinnitatud - nii, et nahk sobib alumise tükiga ja selle otsad kinnitatakse osade vahele.
Veidi suurema vaevaga saab teha funktsionaalsema lati, millesse nahk tiibmutriga kinni keeratakse, mis on palju kiirem ja mugavam kui selleks kruvisid kasutada.
Suurte pindade töötlemiseks, kui elektritööriist mingil põhjusel ei sobi, on kõige parem teha endale lihvimis "höövel". Selle võimalik disain on näidatud alloleval joonisel. See on nii lihtne, et see ei vaja selgitust. Seadme mõõtmed määravad kindlaks konkreetsed töötingimused - töödeldava tasapinna parameetrid ja töötaja füüsilised andmed.
"höövel" lihvimine
Kõrvalpinna suhtes range 90° nurga all olevate servade lihvimisel on abiks tööriist vajaliku täisnurga tagamiseks. See on skemaatiliselt näidatud, konkreetne teostus võib olla ükskõik milline.
Seade servade lihvimiseks (otsavaade): 1 - alus, 2 - käepide, 3 - külgpiirang, 4 - jäigastaja, 5 - liivapaber, 6 - viltriba.
Omatehtud baaride valmistamise üks peamisi ülesandeid on naha usaldusväärne kinnitamine neile. Lisaks mehaanilistele klambritele (kasutades kruvisid, mutreid jne) saab omatehtud lihvvarrastes kasutada ka muid liivapaberi kinnitamise meetodeid.
Saate selle lihtsalt väikeste küüntega otstesse naelutada. Meetodit on lihtne rakendada, kuid ebamugav, kui peate nahka sageli vahetama.
Vastuvõetav viis liivapaberi kinnitamiseks on selle liimimine. Selleks sobivad liimid, tänu millele on nahka vahetades alusest suhteliselt lihtne eraldada.
Mõnikord kinnitatakse nahad kiiludega. Baaris tehakse lõiked, millesse topitakse naha servad ja lüüakse puidust kiilud. Lõiked ja kiilud võivad olla erineva suurusega.
Seadmed puuride ja lihvimismasinate jaoks
Käsitsi lihvimine nõuab palju vaeva ja aega. Märkimisväärse lihvimistöö korral on soovitatav kasutada elektrilist tööriista - eriti puuri või veski. Viimaste lihvimistööriistaks muutmiseks peavad need olema varustatud sobiva lihvimiskinnitusega - tugiplaadi või trumliga.
Lihvimispadjad. Need düüsid on plastikust või kummist ketas, mille külge on kinnitatud ringikujuline smirgellapp. Plastplaatidel on aluse ja Velcro vahel pehme või mitte väga pehme kiht, et nahk paremini nakkuks töödeldava pinnaga. Puuri plaatidel on varda kujuline vars, nurklihvijate jaoks - niit nende kruvimiseks nurklihvija väljundvõllile. Nurklihvija lihvimiskinnituse saab muuta puurikinnituseks, keerates sellesse varrega adapteri.
Kuid veski kinnituse jäikuse tõttu on puuri rangelt vertikaalne asend tasapinna suhtes lihvimise ajal praktiliselt võimatu. Jäika taldrikut kasutades (painduvaga on lihtsam töötada) põhjustab iga väike kallutamine taldri ääre hammustamist toorikusse ja puur proovib käest ära minna, mille tulemuseks on suurem nurk ja sügavam kaevuv serva. ringist. Selle tulemusena tekivad töödeldud pinnal hästi märgatavad süvendid. Seetõttu sobivad puurile ainult need lihvimistarvikud, mis suudavad kompenseerida külviku kallet: kas kummist või paksu pehme kihiga plastaluse ja Velcro vahel või liigutatava tihvtikinnitusega.
Jäigad taldrikud sobivad ainult fikseeritud puuriga töötamiseks, nagu allpool näidatud.
Kui te ei leia müügilt sobivat lihvimistrelli jaoks sobivat otsikut ja otsik on kõva, saate plastaluse ja Velcro vahele oma kätega teha paksu pehme kihi.
Velcro lõigatakse ettevaatlikult ära kantselei (ehitus)noaga ja pehme kihina liimitakse suur ümmargune svamm keha pesemiseks. Kui käsn on lihvimisprotsessi ajal kokku surutud, võib sümmeetria puruneda (nahaga Velcro on ühes suunas nihutatud), kuid puuri kiirusel (3000 pööret minutis) pole see kriitiline, tõenäoliselt see ei tööta. veski.
Valmistatakse puuril lihvimiseks kombineeritud otsikuid, milles vars võib olla tööpinna suhtes kahes asendis - sellega jäigalt lukustatud või teatud vabadusastmega (lukustamata). Viimasel juhul on tööriista tööpinnal võime kohanduda puuri kaldega, nii et töötlemine toimub ilma süvenditeta. Kuid selliste seadmete hind on orbitaallihvijate hinna lähedal.
Varre liigutatavaks muutmiseks keeratakse laiendusmutter (alloleval fotol sarnase seadmega keeratakse see kasseti külge).
Nahk kinnitatakse plaatide külge takjapaelaga. Selle kinnitusviisi jaoks on vaja spetsiaalset liivapaberit, millele kantakse Velcro aluskiht.
Lihvimistrumlid. Trelli lihvimistrumlid on varrega silinder, silindrile kinnitatakse lihvpaber lõputu teibi (otstega liimitud smirgelriidest lint) või vabade otstega liivapabeririba kujul. Erinevalt tugiplaadist, mille tööpind asub pöörlemisteljega risti, asub see trumlite puhul sellega paralleelselt.
Selleks, et nahk trumlitel tihedalt istuks, on viimastel erinevad pingutusmehhanismid. Vastavalt tööpõhimõttele on neid kaks - trumli välisläbimõõdu suurendamine (kasutatakse lõputu lindi jaoks) ja abrasiivlindi pingutamine spetsiaalse mehhanismi abil (kasutatakse avatud rihmade jaoks). Trummide läbimõõdu suurendamine toimub erineval viisil - nende ülespumpamise teel (pneumaatiliste mudelite puhul), aksiaalse kokkusurumisega (kummist elementidega trumlite puhul). Ka lahtise lindi pingutamist saab teostada erineval viisil. Kõige sagedamini tehakse seda pöörleva kruviga, mis pingutab liivapaberi otsad. Allpool on mitu võimalust erinevat tüüpi nahapingetega trumlite jaoks.
Lõputu lintlihvimise trumli saab valmistada, asetades puitketaste vahele kummist vahetükid. Teljepoldi pingutamisel kumm muljutakse, paisub radiaalsuunas ja kinnitab kindlalt trumlile pandud lihvpaberi.
Armatuuride lihvimine puuriga. Osade lihvimine plaadi või trumliga, puuri käes hoides, ei ole nii lihtne, kui võib tunduda inimesele, kes pole seda kunagi ise teinud. Paljudel juhtudel saab tööriista paigal hoides saavutada parema pinna. Eriti väikeste detailide töötlemisel, mida on lihtne käsitsi käsitleda. Seal on lihvimisseadmed, mis võimaldavad teil elektritööriista fikseerida, muutes selle täielikult või osaliselt paigal.
Võite kasutada kaubamärgiga puurijuhikuid, mis on mõeldud peamiselt puurimiseks, kuid mida saab edukalt kasutada ka lihvimiseks - peamiselt trumliga. Nendega töötamiseks on kaks võimalust. Kinnitades puuri juhikusse liikumatult ja liigutades töödeldavat detaili tööriista suhtes (foto A allpool) või liigutades juhikuid koos puuriga töödeldava detaili suhtes, surudes juhikute tugipinda vastu viimast (foto B allpool) . Mõlemal juhul on välistatud trumli kalle, mis tagab pinna töötlemise soovitud nurga all.
Saate iseseisvalt valmistada kõige lihtsama kahe plaadiga lihvimisseadme, mis võimaldab teil tagada, et lihvimisserva nurk põhipinna suhtes on täpselt 90 °.
Tolmu eemaldamine. Puidu lihvimisel tekib palju tolmu, mis mitte ainult ei tekita ebamugavusi, vaid kahjustab sissehingamisel ka tervist. Tolmuga tuleb tegeleda. Lihtsaim viis seda teha on imeda see tolmuimejaga, asetades vooliku lihvimiskoha lähedale.
Selle saidi sisu kasutamisel peate panema sellele saidile aktiivsed lingid, mis on kasutajatele ja otsingurobotidele nähtavad.